Карибские маршруты II

По времени вся экскурсионная поездка с остановками уложилась где-то в пару часов. Вышли из автобуса и, пройдя мимо памятника Хосе Марти, по улице Обиспо зашли опять во вчерашний ресторанчик пообедать, там играли те же музыканты с белой бас-гитарой и толстой пианисткой. Меню тоже особо не отличалось новизной, Лангуст с белым рисом за 13 куков, плюс бокал коктейля Пинья Колада с мороженым сверху за 6, 90 кука. Это «Offer» так восхитило мою подругу жизни, что она пообещала здоровому негру камареро-официанту прийти сюда ещё раз, даже возможно маньяна-завтра.

После обеда пошли по улице San Ignacio в Старом городе, и дошли до Кафедральной площади, где в правом её углу на маленькой улочке приютился второй знаменитый бар Хемингуэя под названием «La Bodeguita del Media" (la B del M). Как же не посетить это злачное заведение, ежели в первом уже побывали вчера? Надо выполнить все пункты намеченной программы!

«Кто про что, а вшивый – про баню!»

Да великий Хэм говорил: «…первый мой мохито я пью в Бодегите, а заканчиваю день с дайкири – во Флоридите!». У маленького заведения толкались толпы народа, кто уже с бокалами в руках, а кто ещё мечтал о них, особенно у барной стойки, выходящей своим левым углом почти на улицу. Но я знал уже здесь тайные ходы, с левой стороны был узкий проход во внутренние залы заведения, где стояли ресторанные столики, и было не так много народа, желавшего пообедать, а не просто напиться коктейля «Мохито» у барной стойки. Заказав пару коктейлей, и усадив жену за столик, сам взял видеокамеру и начал снимать внутреннее оформление бара и стены с многочисленными надписями, автографами и портретами знаменитостей. Свою старую надпись с прошлого визита сюда не нашёл, видимо их здесь закрашивают со временем, когда они накапливаются и становится негде писать. Закончив съёмки, я допил свой второй Мохито и прихватив на всякий случай меню из этого бара, вдруг понадобится, мы с женой вышли из ресторанного зала знаменитого бара. Здесь у входа уже начало играть музыкальное трио с нескончаемой кубинской песней «Куанто намейра…» и народ пил, не переставая напиток с зелёными листьями, торчащими из бокалов.

«И никакого пива, мы все на ЗОЖе!» (Здоровый образ жизни)

После бара «La B del M» мы вернулись в свой отель, где жена переоделась, так как у неё от открытой блузки, быстро обгорели все плечи под беспощадным тропическим солнцем.

Следующим номером нашей программы короткого пребывания в столице Кубы было посещение крепости с маяком Эль Морро на противоположном берегу гаванского залива. Давно мечтал там побывать, посматривая в ту сторону каждый раз. Вышли из отеля и заказали такси с весёлым кубинцем Эди. Быстро свернув от отеля направо и проехав по улице Zulueta, сделав круг возле памятника-монумента генералу Максимо Гомесу такси нырнуло в тоннель, пролегающий под дном пролива в бухту Гаваны. Вынырнув из тоннеля на другом берегу пролива, уже в районе Касабланка Эди лихо свернул налево в сторону крепости и притормозил на парковке туристических автобусов в этом месте. Попросив Эди вернуться за нами через пару часов, мы купили входные билеты и вошли на территорию крепости-музея, где сразу у входа были бесконечные сувенирные лавки, и жена немедленно уткнулась в них. Приведя в боевое положение свою видавшую виды видеокамеру, стал снимать стены и форты огромной крепости, пожалуй, даже самой большой построенной испанцами в Новом Свете.

Эль Морро (также называется «Крепость волхвов», исп. Castillo de lost res Reyes Magos del Morro) – колониальная крепость-форт, которая защищает вход в бухту Гаваны. Она была построена по проекту итальянского военного инженера Батисты Антонелли. Название крепости отсылает нас к трём библейским волхвам. Есть и другое название крепости – Эль Морро, что в переводе с испанского, означает «возвышенность, скалу, мыс», хорошо заметные с моря и, следовательно, являющиеся навигационным ориентиром. Такое же название носят крепости в Сантьяго-де-Куба и в Сан – Хуане (Пуэрто-Рико). Форт расположен на скале и возведён испанцами в 1589 году, чтобы отражать британские и нападения пиратов на Гавану. Впоследствии крепость не раз перестраивалась, в 1845 году над крепостной стеной был надстроен 25-метровый маяк, который по сей день служит вертикальной доминантой всего архитектурного ансамбля. Боевое крещение крепость получила во время Семилетней войны, в 1762 году, тогда ею командовал идальго Луис Висенте де Веласко-и-Исла. В рамках британской экспедиции против Кубы войска лорда Албемарля высадились в бухте Кохимар к востоку от Гаваны и напали на крепость со стороны суши. Форт пал, когда британцы захватили один из бастионов. Когда британцы вернули остров Испании в 1763 году, для предотвращения повторения атак на Эль-Морро с суши была построена новая крепость Ла-Кабанья.

С Батареи 12 апостолов крепости Эль-Морро открывается прекрасный вид на Гавану

Кохимар в одноимённой бухте всемирно известен жителем по имени Грегорио Фуэнтесом, которому было больше ста лет. Старый рыбак прожил всю свою жизнь в Кохимаре, маленьком городке, расположенном на побережьи к востоку от Гаваны. Больше всего на свете он любил принимать гостей, так говорили гиды, чтобы поговорить с ними на любимую тему и получить за это несколько долларов. А любимой его темой был Эрнест Хемингуэй. Могучий Грегорио оказался одним из ближайших знакомых писателя и к концу жизни стал почти так же знаменит, как его бывший хозяин. Рыбак сопровождал Хэма в море, управляя его яхтой «Пилар», если только тот не предпочитал уплыть в одиночку, прихватив с собой, целую батарею бутылок. Грегорио отвергал предположение, будто он и есть тот самый старик, который по воле писателя отправился на утлой лодочке в море на 84 дня и не поймал ни рыбёшки. Но факт неопровержимый, что именно эта рыбацкая деревушка Кохимар вдохновила Хемингуэя на работу над прославленной повестью-притчей «Старик и море». В 1953 году Хэм получил за неё Пулитцеровскую, а в 1954 году Нобелевскую премию, а в Кохимаре ему был воздвигнут бюст под ротондой, на который «скидывались» все рыбаки, продавая медные детали своих лодок. Грегорио после Революции вернул в музей на вилле Хэма «Финка-Вихия» яхту «Пилар», подаренную ему вдовой писателя, а Фидель Кастро назначил ему пожизненную пенсию и бесплатные обеды в местном ресторанчике «Терраса».

Оторвав жену от процесса изучения ценообразования местных товаров в сувенирных лавках, мы прошли за гидом с русской туристической группой по длинному переходу внутри крепости с бойницами в стенах во внутренний двор крепости. Впереди нас шли две женщины, которые видимо, обсуждали вчерашний бурный вечер у себя в гостинице:

– Ну, он хоть букет цветов тебе подарил?

– Нет, денег на него дал, сказал, что здесь цветы негде купить.

На внешней стороне крепости располагалась площадка большой артиллерийской батареи под названием «12 Апостолов», ржавые пушки которой по-прежнему грозно смотрели с хорошо сохранившихся крепостных стен в пролив. Внутри крепостного замка располагается выставка, посвящённая маякам Кубы, так как в Эль Морро некогда располагалась школа для смотрителей маяков. Форт имеет центральные казармы в четыре этажа и помещения коменданта порта и крепости. Снял я на свою камеру также и мемориальную доску, посвящённую осаде Гаваны британцами в 1762 году и небольшой мемориал, находящийся между двумя бывшими пороховыми складами в северо-восточном бастионе. Затем мы с женой нерешительно потянулись за русской тур группой, которую гид повёл в музей, посвящённый истории Кубы с момента прибытия на остров Колумба. Группа соотечественников из Саратова дружно теснилась в узком проходе, и там кто-то кому-то наступил на ногу:

– Ой, как больно, осторожнее, мужчина…

– Наступили Вам, мадам, на мозоль случайно, а орёте Вы так, как будто вас изнасиловали.

– Ох, если бы…

Как известно Христофор Колумб открыл остров Куба во время своего первого плавания в 1492 году, а в 1516 году уже был заложен город Сан-Кристобаль-де-Авана. Здесь собирались эскадры испанских галеонов гружёных золотом ацтеков для отправки его через воды Атлантики в Испанию, когда уже начинались нападения пиратов и буканеро. По окончанию экскурсию гид пригласил всех желающих посетить вечером с 22–00 здесь концерт афро-кубинских танцев и музыки. Ну а мы поспешили на выход, так как заканчивались наши два часа пребывания в крепости. На выходе жена всё-таки «зацепила» у толстой торговки-кубинки маечку для внучки с надписью «You amo Cuba». Наш драйвер Эди уже терпеливо ждал на парковке и затем быстро доставил в отель, по дороге предлагая различные другие свои услуги. Парень он вроде неплохой и весёлый, поэтому я предложил ему отвезти нас завтра в Варадеро. Он жутко обрадовался и пообещал услуги гида по дороге и скидку в цене. В отеле уставшие мы немного отдохнули в номере, а затем опять поднялись на крышу отеля и «отмокали» от жары в бассейне. Я опять ходил в тренажёрный зал, а жена попросила у официанта в баре с рекламой шампанского «Moet & Chandon» на всю стену коктейль пинья-колада, а он принёс ей шампанского два бокала, второй видимо для меня, сказав, что хорошее вино лучше коктейлей всяких.

«Вдовы Клико или Моэта благословенное вино
в бокале мёрзлом для поэта…»

Вечером прогулялись по ночной Гаване и поужинали в ресторане «Lluvia del Oro» – Золотой дождь, где традиционный музыкальный ансамбль играл не только кубинские мелодии, но и хороший джаз. Возвращаясь в свой отель по улице Обиспо, обратили внимание, что из каждого ресторанчика по дороге звучала музыка и раздавались радостные крики. Весёлый всё-таки народ – кубинцы! Не обращая внимания на любые санкции и блокады северных гринго, живут себе в своё удовольствие, пусть и бедно, но весело и задорно.

Вернувшись в отель, опять поднялись на крышу, и долго смотрели на южное звёздное небо, слушали музыку, звучащую внизу у дерева сейба в Парке Братства, а я снимал на камеру виды ночной Гаваны в огнях рекламы и освещения.

Парк Братства под окнами отеля «Саратога».

«Да, и это всё – весёлая и неунывающая вечная Гавана!»

Перед сном опять смотрели по телевизору многочисленные перипетии соревнований сочинской Олимпиады, там наши «рвали» всех!

HAVANA-VARADERO

«Человек может выдержать любые беды, особенно если они случаются с другими людьми!»

    Ларошфуко

Утром, проснувшись, с ужасом обнаружил глядя на себя в зеркало распухшую верхнюю губу, видимо от простуды, навеянной за ночь мощным корейским кондиционером. Впечатление от созерцания самого себя с огромной губой, напомнило мне как в молодости, когда на боксёрской тренировке в спарринге хорошо получил по фэйсу, была подобная физиономия. Даже говорить нормально было сложно. Жена смеялась и говорила, что может быть, поэтому ей всю ночь, снились кошмары, как будто она опять вышла на работу.

Допили последние капсюли кофе, сходили на завтрак и пошли искать банк для иностранцев, где можно было снять деньги с карточки, так как сегодня после 12–00 мы выселяемся из нашего гостеприимного отеля. Нынче с утра был понедельник, и здание напротив окон нашего номера, вроде как пустовавшее последние два дня, вдруг наполнилось активной жизненной энергией. Жена, сразу заметила, что это хорошо, что мы сегодня уезжаем, потому что напротив отказалась – ШКОЛА! Да, нормальная кубинская школа и видимо «центровых» или школьников из центра Гаваны. Было хорошо видно из окон нашего номера как там, на переменах бегали с громкими криками и воплями радостные разноцветные дети в синих и красных галстуках разных возрастов и пола. Там же, не обращая никакого внимания на школьные переменки, отчаянно работали маляры с красками и кистями. Они видимо желали быстрее завершить запоздавший ремонт здания школы. Жена заметила, что примерно может представить себе, какой тут гам и шум от этой ребятни стоит все рабочие дни недели, и как хорошо, что было тихо на выходные дни, пока мы здесь были.

В ресепшене отеля под коллекцией старинных часов любезный менеджер показал нам условное направление, где находится нужный нам банк. Это звучало примерно так: надо пройти два блока, то есть квартала, прямо и два блока направо «он зе райт» или по-местному «де реча». Мы вышли из отеля и вошли в Старый город и естественно никакого банка мы не нашли по этим примерным координатам, хотя добросовестно «проутюжили» все близлежащие кварталы, даже при этом нещадно вспотели. Нашли правда небольшую площадь с красивым памятником Сервантесу, сидящему в кресле, пока его рассматривали и снимали на видео, и пошли далее, хотя уже окончательно заблудились в этих дебрях старых гаванских улочек. В общем, плюнули мы на это гиблое дело по поискам банка и решили зайти в отель «Sevilla», благо дело мы оказались рядом с ним. Зашли в лобби отеля и осмотрели знакомые красивые женские скульптуры в туниках, в этом отеле мы жили восемь лет назад вместе с дочерью. Поэтому решили подняться на верхний 9-й этаж, где был танцевальный зал и ресторан, а дочь наша тогда делала эффектные фото у больших окон на фоне башни дома «Бакарди» с летучей мышью на шпиле. Она была молода, красива и прекрасна.

С крыши отеля «Севиллья» открывались прекрасные виды на Старую Гавану и море, а на нижнем этаже я поснимал на камеру фото знаменитостей и гангстеров мафии, от Джо Луиса до Аль Капоне, некогда живших в этом знаменитом отеле, построенном в 1908 году. Из главного входа отеля мы вышли сразу к Музею Революции со шхуной «Гранма» за стеклом музея-аквариума, на которой революционеры Фиделя Кастро прибыли на остров. Но мы к Музею не пошли, а свернув налево, пошли к любимому Бульвару Прадо, там, в угловом здании зашли в магазинчик, где неожиданно встретили русскую молодую пару из Воронежа. Пара закупала в большом количестве кубинский ром в дорогу на подарки, так как сегодня они улетали на родину, пробыв 10 дней на Кубе. Они взахлёб рассказывали нам о своих впечатлениях, как они брали напрокат машину и объездили на ней почти весь остров и им всё здесь понравилось. Молодцы, редкие люди, однако, которые даже на незатейливый местный сервис не пожаловались. Пройдя немного по бульвару Прадо и как бы попрощавшись с ним, мы вышли к площади Централ Парк, где зашли в одноимённый отель. Жена присела отдохнуть и осмотреть красивый холл, заставленный скульптурами, ей здесь понравилось, а я поснимал на камеру все детали и сказал жене, что планировал поначалу забронировать для нашего временного проживания в Гаване именно этот отель, но в нём не было мест. Вернувшись в свой отель «Саратога», собрали вещи, выпили кофе на дорожку и в 12–00 спустились в лобби, где в ресепшене я рассчитался за номер и я поменял немного долларов на местные куки, вдруг в дороге понадобятся.

Вышли из отеля, где наш чемодан сразу подхватил верный водитель Эди уже дожидавшийся нас на парковке отеля. Разместились в его жёлтом корейском такси, и поехал в Варадеро. Ура! Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Выехав знакомой дорогой через подводный тоннель из Гаваны, Эди быстро поехал на восток от города по хорошей дороге Via Blanca вдоль моря, миновав гигантский стадион для бейсбола и пригород Аламар, поворот на Кохимар и по-прежнему дымящуюся нефтяную вышку. Далее начиналась зона загородных гаванских пляжей Плайя-дель-Эсте (Playa del Este), где семь пляжей тянутся один за другим на расстоянии 20 километров. Эти места ещё называют «Blue Belt» («синий пояс»), где воды кристально синей Атлантики сочетаются с белым берегом и синим небом.

Памятник Сервантесу в Старом Городе Гаваны

В этом солнечном раю под идиллическими пальмами кубинская и американская буржуазия 1950-е годы возводила роскошные летние резиденции. Лучшими из семи пляжей считаются Бакуранао (Bacuranao), Эль Мегано (El Megano), Бока Сьега (Boca Ciega), Гуанабо (Guanabo), но больше других популярен пляж «Санта Мария дель Мар» (Santa Maria del Mar), где расположены почти все отели. Остальные два пляжа Хибакоа и Тропико, отделены от основной пляжной зоны острыми скалами. К ним можно пройти через рыбацкую деревушку Санта-Крус-дель-Норте, где находится крупнейший на Кубе завод по производству рома, выпускающий знаменитую марку «Havana Club». Проезжая эти места, я вспомнил как в 90-е годы, прилетая по работе на Кубу, мы неделями, до отправки на площадку АЭС «Хурагуа», жили в этом пригороде Аламар. Бродили от нечего делать по местным окрестностям, заходили посмотреть на ротонду Хемингуэя в Кохимаре, встретиться с «живой легендой» 90-летним рыбаком Грегорио Фуэнтесом и пообщаться с местными мучачами на пляж Санта Мария.

«Долгожители утверждают, что смех продлевает жизнь.

Да они просто смеются над нами!»

Проехали городок Кампо-Флорида, а перед городом Матансас Эди остановил машину для технической остановки в местечке, заставленном туристическими автобусами, где туристы штурмовали туалеты и барные стойки, чтобы попробовать здешний знаменитый коктейль «Пинья-колада