Карибские маршруты II

Львы и старинные фонари, украшающие бульвар Прадо

«Ну вот, засмотрелась по сторонам и не увидела под ногами какашку кошачью», мелькнула у меня мысль.

«Любит наш народ всякое говно!»

    Сергей Шнуров

Но когда жена догнала меня, то заявила, что это она нечаянно наступила на жареный банан, который так любят кубинцы. Что же – бывает. Банан или какашка – какая разница? Под ноги надо смотреть всегда и внимательно! Повернули налево на набережную Малекон (Malecon) и побрели по ней под палящим топическим солнцем. Этот огромный променад длиной восемь километров является одним из самых аутентичных и знаменитых проспектов Кубы. Малекон также является одним из любимых местом встреч в вечернее время местных влюблённых, поэтов, трубадуров, философов и рыбаков, поздними вечерами любующихся одним из самых красивых закатов на острове. В начале 1900-х годов Малекон был спроектирован как небольшой дощатый настил для среднего класса, но уже в следующем десятилетии он быстро расширился на восток, оставляя за собой эклектическую архитектуру старинных зданий, которая объединила основательность неоклассического стиля с капризным модерном. Начиная с середины 50-х годов прошлого столетия, автострада Малекон-де-ла – Гавана насчитывает шесть полос и является одним из обязательных к посещению для всех туристов особенно летом, когда здесь проходят карнавальные шествия. Тогда набережная превращается вечерами в большую вечеринку, на которой традиционные звуки барабанов смешиваются с современными песнями сальсы и реггетона.

За полтора часа мы по этой широкой набережной Малекон добрели до другого знаменитого отеля Гаваны «Насьонал». Это самый элегантный и знаменитый отель Гаваны, здание по-прежнему сохраняет атмосферу 1930-х годов, когда здесь останавливались самые богатые и знаменитые люди мира. В баре на первом этаже размещена коллекция фотографий известных гостей отеля, в том числе и мафиози, финансировавших его строительство. С террасы небольшого парка вокруг отеля открывается прекрасный вид на набережную Малекон. Чтобы попасть в отель, надо было с набережной перейти через широкую улицу, в том месте, где Аутописта-автотрасса Малекон разделялась, и по ней мчались автобусы и раритетные кабриолеты с туристами внутри, что мы успешно и сделали.

«Главное – не перейти улицу на тот свет!»

Отель «Nacional de Cuba» – настоящая гордость жителей Гаваны. Восьмиэтажное здание отеля в испанском эклектическом стиле, построено в форме двойного креста на холме Таганава, где когда-то располагалась артиллерийская батарея «Санта-Клара». Отель ещё до революции построили американцы, но в 1999 году он был реконструирован в соответствии с мировыми стандартами. Отель стал местом кровавой осады, в которой офицеры кубинской армии, сыгравшие важную роль в свержении диктатора Херардо Мачадо 12 августа 1933 года, надеялись на помощь американского посла Самнера Уэллеса, которому отель служил постоянной резиденцией. Но посол США сбежал из отеля, а 300 офицеров забаррикадировавшись в отеле, три дня сопротивлялись низшим чинам и солдатам кубинской армии. Их последняя и решительная атака на отель 2 октября 1933 года причинила значительный ущерб зданию, включая следы от снарядов и пулевые отверстия, которые кое-где сохранились до нынешних дней. Этот день вошёл в историю Кубы как битва за отель Насьонал де Куба и начало режима диктатора Фульхенсио Батисты, который в тот день в звании сержанта командовал войсками, штурмовавшими отель, и дал команду расстрелять часть сдавшихся офицеров. Его действия в те дни также вошли в историю Кубы, как «заговор сержантов».

После перехода по набережной мы уставшие, присели в кафе в саду с видом на море внутреннего двора отеля, где рядом в капонире красовалась огромная Крупповская пушка с диаметром ствола 280 мм, оставшаяся от батареи «Санта Клара» и отражавшей атаки американцев на линкоре «Мэн» в 1898 году. Взяв мороженого и кубинского пива «Кристалл», мы отдыхали в этом кафе и разглядывали набережную, по которой только что прошлись, затем оставив жену отдыхать дальше, и есть мороженое, я пошёл с видеокамерой снимать внутренние залы знаменитого отеля. Пройдя нижние этажи с ресепшен, рестораном и коллекцией фотографий знаменитостей, вспомнил, что в прошлый раз был только в правой половине здания, решил теперь перейти в левое крыло. Увидел там красивый холл со старинными часами, потолком из морёного дерева, скульптурной фигурой мраморной девушки в хитоне, в зале, где ранее было казино, вышел наружу и сделал фото стены со следами пуль от «штурма сержантов» у центрального входа. Вернулся в бар, где стоит старый музыкальный автомат и бюст певца Нэта Кинг Коула, которого не пустили в отель в 1956 году из-за цвета кожи, он хотел остановиться в этом отеле, когда давал концерты в клубе «Тропикана». Там же я снимал на камеру старые фотографии гостей отеля: Жан Поль Сатр, Юрий Гагарин, Уинстон Черчилль, Джимми Каптер, Фрэнк Синатра, Эва Гарднер, Джонни Вайсмюллер, Бастер Китон, Эррол Флинн, Марлен Дитрих, Гэри Купер, Марлон Брандо, Эрнест Хемингуэй и наконец, мафиози Лаки Лучано и Мейер Лански. Да, в этом отеле проходили встречи лидеров американской мафии, полюбившие его.

В декабре 1946 года в отеле состоялась Гаванская конференция, встреча лидеров американского преступного мира под руководством Лаки Лучано и Мейера Лански, где также приняли участие Санто Трафиканте-младший, Фрэнк Костелло, Альберт Анастазия, Вито Дженовезе и многие другие. В те рождественские дни, специально чтобы спеть в честь Лучано, в Гавану прибыл даже непредсказуемый Фрэнк Синатра. Заседания проходили с 22 по 26 декабря, и на них происходил делёж сфер влияния мафии не только в Соединённых Штатах, но и в самых важных зонах Карибского бассейна. Известный режиссёр Фрэнсис Форд Коппола изобразил эту конференцию в своём фильме «Крёстный отец-2».

Старые пушки крепости Сан-Сальвадор по-прежнему охраняют вход в гавань Гаваны

«Отель «Насьонал» Лучано просто очаровал: вот оно, место, о котором он мог лишь мечтать: здесь неукоснительно соблюдались правила старых отелей, роскошь была умеренной, в рамках хорошего вкуса. Кроме того, в отеле имелся салон для высокопоставленных персон и отдельный, весь в позолоте, лифт, предназначенный для государственных чиновников высокого ранга».

В 1955 году Лаки приобретёт большую долю акций отеля, займёт правое крыло 10-этажного здания, отремонтирует и устроит в нём роскошное казино, приносящее ему столько же наличных, сколько и крупнейшие казино Лас-Вегаса. Революция Фиделя Кастро помешает его дальнейшим планам.

Закончив обход отеля, и завершив съёмки, вернулся к жене, которая уже доела мороженое и разглядывыла залив, посидев ещё немного, мы вспомнили, как были здесь всей семьёй с дочерью в 2006 году. Рассчитались в кафе, вышли на улицу через центральный вход с красивой плитой в полу «1930 Hotel Nacional de Cuba», отказались от назойливого водителя прокатиться на советской машине «Чайка» и вышли на улицу Ля Рампа с автобусной остановкой возле кинотеатра «Яра». Там постояли и повспоминали как именно сюда на эту остановку приезжали наши автобусы с АЭС «Хурагуа» в 90-е годы и здесь мы пересаживались на местные автобусы. Это тогда здесь, на этом месте у Профессора из заднего кармана джинс при посадке в автобус – каминьон его кошелёк-лопатник ловко вытащили местные карманники (см. книгу «Куба-любовь моя»). Затем свернув опять на набережную Малекон, мы пошли тем же путём назад. Жена, чтобы начать загорать, не дожидаясь солнечных пляжей Варадеро, засучила свои белые брюки выше колен, превратив их в шорты, и бодро зашагала по лужам Малекона, образовавшимся от захлёстывавших парапет ограждения морских волн. Смотрели на пловцов-рыбаков с подводными ружьями на камнях за парапетом ограждения набережной, а пловцы без ружей, охотились за раритетами, ныряя в море у рифов возле берега и иногда доставая старинные пузатые бутылки из-под рома затянутых песком и илом. Но дойдя до конца парапета набережной с памятной табличкой американскому генерал-губернатору Вуду, начавшему строить Малекон в 1901 году, возле крепости Сан-Сальвадор рядом с бульваром Прадо, жена неожиданно заявила, что устала ходить и присела отдыхать на первую попавшуюся лавочку. Пришлось мне в одиночку обходить все форты небольшой крепости и снимать на видеокамеру все её старые пушки. На противоположном берегу залива с маяком крепости Эль Морро справа от статуи Христа вдали чадила чёрным дымом газовая вышка, так кубинцы показывают пиндосам, что у них есть своя нефть. Рядом возле массивного памятника генералу Максимо Гомесу крутились местные мучачи и зазывали проходящих мимо туристов на всякие случайные радости жизни и любви.

Затем по берегу залива мы дошли до площади Де-Армас (Оружейной). Эта великолепная площадь – сердце колониального центра Хабана Вьеха (Старой Гаваны). Многие туристические группы именно отсюда начинают осмотр Старого Города, поэтому здесь так многолюдно. Элегантная просторная площадь обрамлена барочными зданиями, а повсюду видна пышная топическая растительность. Туристы и местные жители отдыхают в тени деревьев на металлических старых скамейках или роются в книжных развалах местного «блошиного» рынка. Эта площадь была спроектирована в XVII веке на месте старинной площади Пласа Майор (Главной) – центра религиозной, административной и военной жизни Гаваны. В XVIII–XIX веках площадь Де-Армас, как и бульвар Прадо, стала излюбленным местом прогулок богатых жителей столицы. В центре площади находится памятник Карлосу Мануэлю де Сеспедесу («Отец Отечества»), это тот человек, который первым на Кубе освободил своих рабов и провозгласил Манифест о Независимости Кубы. На площади и прилегающих к ней улицах находятся самые красивые здания и главные достопримечательности старого города. Видно, что за последние годы все они были тщательно отреставрированы. Рядом на площади находилась первая старая крепость Фуэрца со шпилем Хералдильи, там же жена решила сходить к святому дереву сейба, обойти его и загадать желание, как советуют всем туристкам пронырливые гиды.

На «блошином» рынке, расположившемся на этой же площади, поковырявшись в лотках с книгами и с раритетами, я приобрёл себе коллекцию старых кубинских купюр в песо (бонов) до 1959 года включительно. Подумав, у другого продавца, купил бронзовую статуэтку лежащей собаки с крутящейся головой, похожей на ирландского красного сеттера (теперь она стоит на моём рабочем столе уже много лет). Жена как обычно возражала против моих покупок, считая их пустой тратой денег, но я настоял на своём, выдав, не особо торгуясь торговцу-пожилому кубинцу с толстой сигарой «Черчилль» во рту, 23 кука. Во дворец генерал-губернаторов толпились бесконечные очереди туристических групп, и мы внутрь его не стали заходить, а только вошли во внутренний двор, чтобы передать пламенный привет памятнику Христофору Колумбу и вышли из дворца. Заглянули в Музей оружия с коллекцией ружей Фиделя Кастро, где были также маленький золотой пистолет диктатора Батисты и подарок Горбачёва – охотничье ружьё из Тулы, кстати, откуда родом была моя жена. Ну, это так, просто отвлечься и подумать о далёкой родине. Далее по улочке Обиспо, забитой туристами. Мимо памятника Симону Боливару и красивого дворца Министерства финансов на пересечении с улочкой Куба, дошли до ресторана «Cafe Paris» и там пообедали под музыку местного ансамбля, где у бас-гитариста была редкая для этих мест белая мини – гитара, а полная смуглянка виртуозно играла на электро – пианино.

«Армянин прилетел на отдых на Кубу. Гуляет по Гаване, захотел кушать. Зашёл в местный ресторан и заказал обед. Пока кушал, смотрел по сторонам и заметил, что некоторые посетители не расплачиваются за обед, а что-то говорят официанту. Армянин прислушался, и услышал, как за соседним столом бородатый смуглый кубинец тихо сказал официанту, что он Агент Кастро, и, не выложив «пох» – деньги вышел из-стола. Армянин подумал и решил тоже так поступить, когда он закончил свой обед и к нему подошёл «камареро» – официант, он ему тихо сказал, что он Агент Кастро. Официант с сомнением посмотрел на него с спросил:

– А где Борода? – А я Тайный Агент!»

В холле отеля с рестораном «Кафе Париж» стоит красивая старинная скульптура на высокой вазе-подставке девушки-танцовщицы, застывшей в изящной позе. Советую читателю, гуляющему по Гаване, пообедать именно там. Далее по этой пешеходной улочке Обиспо побрели в толпе туристов, глазея по сторонам, жена искала редкие здесь магазины, а я исторические достопримечательности. Прошли мимом старого дома 1912 года, постоянно привлекающего моё внимание своими свастиками, и старой аптеки с многочисленными бутылями и склянками, отеля «Европа» и затем дошли опять до бара «Floridita», который на этот раз было открыт. Вернее, впервые он был открыт ещё в далёком 1817 году. Бар гудел от музыки ансамбля из весёлых девчат на входе и толп туристов, постоянно входящих и выходящих летящей походкой из злачного заведения. Мы кое-как протиснулись внутрь бара, нашли свободные места за барной стойкой, заказали знаменитые коктейли дайкири «Даббл Хэм» по 6 куков, а я даже умудрился протиснуться мимо танцующих певиц в уголок, к бронзовому бюсту Хемингуэя и в очередной раз сфотографироваться с ним. Допив ужасно холодные коктейли из-за льда, обильно насыпаемого барменами в бокалы, видимо для долгого сидения туристов за стойкой, мы покинули это шумное святое место, куда никогда не зарастёт народная тропа, при этом, я стащил на память коктейльное меню бара, запаянное в пластик. Вернулись, наконец, после долгих блужданий по Гаване в свой отель, переоделись в номере и поднялись наверх на крышу отеля, где располагалась знаменитая веранда «Айрес Либресс» (Свободный воздух) и бассейн. Купались, загорали, а я даже немного «покачался» в маленьком фитнесс зале тут же на крыше и снимал на видеокамеру прекрасные виды сверху на Гавану и Капитолий сквозь герб отеля в ограждении веранды с барной стойкой шампанского «Moet & Chandon».

Кубинский флаг, мачете и меню из бара Хемингуэя «Флоридита»

Чёрный стелящийся дым от горевшей за городом газовой вышки стелился далеко на горизонте за гаванью и был хорошо виден с крыши отеля. Около пяти вечера бармен вежливо попросил всех плавающих в бассейне особей обоих полов покинуть заведение, которое будет закрываться для специального обслуживания вечерней программы (private party), при этом он всем выдал за беспокойство и на прощание по бокалу коктейля «Куба Либре». Спустились с крыши отеля в свой номер, где жена, сразу решив немного полежать – немедленно заснула, а я стал писать путевые заметки, описывая перипетии первого дня в Гаване. Вечерами зимой здесь быстро темнеет, и мы вышли в парк Братства, напротив отеля посидеть на лавочке под огромным деревом сейба, поглазеть на местный люд и показать себя.

Парк-де-ла-Фратернидад (Парк Братства) был основан в 1892 году в честь 400-летия высадки испанцев в Америке. Несколькими десятилетиями позже его перепланировали и нарекли по-новому в честь всеамериканской конференции 1927 года. Название должно было выразить братство всех американцев, а в парке появились бюсты лидеров как Латинской, так и Северной Америк, включая президента США Авраама Линкольна. В огороженном центре парка в смеси земли из разных регионов двух континентов было посажено дерево сейба. Деревьям сейба, гигантам джунглей и саванн, в течение столетий поклонялись народы всей Латинской Америки, от инков и майя, как дающим жизнь. Последователи религии сантерия также считают это дерево священным вслед за рабами, которым растение напоминало африканский баобаб. В настоящее время у парка находится конечная остановка нескольких маршрутов «камельо» – верблюда (так называются кубинские автобусы-грузовики с двумя горбами на кузове), поэтому его иногда называют весёлые жители Гаваны «Парком юрского периода» из-за скопления рядом древних американских машин-кабриолетов, для катания по городу туристов. К нам приставали местные торговцы с предложениями незатейливых услуг: от сигар со скидкой, подпольного рома и кончая жрицами любви. Я отбивался от них как мог и ходил кругами, снимая памятники и парк на видеокамеру, закончив съёмки, мы вернулись в свой «родной» отель и пошли на ужин. Жена заказала свой любимый томатный суп-гаспачо, а я филе тунца с рисом под бокал пива. Вкушая эту «изысканную» пищу, мы наконец-то услышали за соседним столиком разговор на русском языке. Я хотел было сразу пообщаться с соотечественниками, но жена моя верная сразу в корне прервала мою попытку. Она была в принципе права, так как там разгоралась нешуточная ссора. Зачем нам там присутствовать? Можно и на грубость нарваться, а со стороны послушать можно:

– Вася, ты мог быть там, на рынке при покупках немного дипломатом?

– Да, дорогая, мог, но ты ведь ты даже не знаешь, что такое дипломатия?

– Думала, что знаю, но видимо в тебе, бандите, я когда-то ошиблась.

– Дипломатия, дорогая, это умение убедить тебя в том, что тебе нужны в данный момент нашей совместной жизни перчатки, а не дорогая шуба!

Подошедшая для расчёта официантка была, несомненно, расстроена, когда счёт за ужин в 23 кука я записал на номер для расчёта при выселении, а не заплатил ей наличными в расчёте на чаевые, чтобы она особо не расстраивалась, нашёл в карманах шорт какую-то мелочь и оставил на столе. Укладываясь в номере спать, поспорили с женой, откуда взялось название отеля – Саратога, то ли в честь имени кубинского сахарного магната, то ли в честь американского штата или битвы при Саратоге, где американцы разгромили англичан.

На автобусе по Гаване. Крепость Эль-Морро

«Всюду успевает тот,

кто никуда не торопится!»

Утром уже по сложившейся привычке сварил капсульный кофе в красной кофе-машине в углу номера, мы посмотрели новости с Олимпиады в Сочи по телевизору. Затем собрались на очередной экскурсионный день, взяв с собой в рюкзак питьевую воду, видеокамеру и прочие остальные женские мелочи. После завтрака вышли на раскалённую солнцем улицу Пасео де Прадо перед отелем и, повернув направо, прошли к Центральному парку к остановке экскурсионных красных автобусов дабблдекеров по английскому варианту. Мы заранее спланировали на сегодня – покататься на этом автобусе и изучить маршрут, по которому он возит туристов в Гаване. Ждать не пришлось долго, судя по расписанию, они ходят каждые 15 минут. Купив у любезного молодого водителя входные билеты по 5 куков, мы разместились на верхней открытой площадке красного автобуса.

«– Представляешь, вчера в автобусе мужчина уступил своё место пожилой женщине!

– Ну и что, и сейчас ещё встречаются воспитанные люди.

– Но это был водитель автобуса!»

Снизу какой-то старый сухой кубинец помахал мне рукой и попросил по-испански купить ему пива, когда вернусь назад. Автобус тронулся и поехал вниз по уже пройденному нами вчера маршруту: бульвар Прадо со львами, выезд на набережную Малекон, проехали мелькнувший слева отель «Насьонал» и далее вдоль моря к другому знаменитому отелю «Ривьера», тоже когда-то построенным на деньги американской мафии. Мейер Лански вложил в него 14 миллионов долларов и к марту 1958 года казино «Золотой Лист» стало приносить ему баснословные доходы, но до начала кубинской революции Фиделя Кастро он не успеет «отбить» свои деньги.

Здание Посольства РФ в Гаване

– Ля-Парада! – Остановка. Гид объявляет 15-минутную остановку. Народ опять кто-то выходит поглазеть здесь на красочное оформление мафиозного отеля Ривьера, а кто-то наоборот заходит в автобус, показывая купленный ранее билет. После остановки далее едем в район Ведадо, по Авениде-де-лос-Президентес, где проезжаем постамент какого-то памятника, на котором красовалисьтолько одни ботинки, а их хозяина не было.

«Предательство лучше патриотизма!»

Вспомнил, что когда-то это был памятник первому президенту Кубы Томасу Эстрада Пальма (1835–1908), за проамериканскую политику правления в народе его считали предателем и после смерти сбросили его с постамента, оставив только каменные ботинки. Возможно, и зря, ведь сам Хосе Марти восхищался его честностью и храбростью, учитывая его преданность делу независимости страны и участие в Десятилетней войне, (жизнеописания всех кубинских президентов описаны в другой книге автора «Куба-любовь моя»).

Слово «Vedado» переводится с испанского языка, как «запретный». В XVI веке строить здания в этом районе, на холме было запрещено – они мешали бы видеть сверху приближающиеся вражеские корабли в море. Развиваться район Ведадо стал только в конце XIX века, когда сюда переселялись многие богатые семьи Гаваны. Конечно со знаменитым пекинским «Forbidden City» (Запретным городом) он ни в какое сравнение не идёт, ни по назначению, ни по архитектуре тем более. Проехали отель «Президент», ветер с моря усиливался и сдувал с голов зазевавшихся туристов головные уборы. Пришлось натянуть свою бейсболку на уши козырьком назад, а жена решила спуститься вниз на первый этаж автобуса. Даже снимать камерой проезжаемые окрестности с достопримечательностями при таком ветре было весьма сложно. На большой Площади Революции гид опять выпустил всех на прогулку, показал, где находятся туалеты, и дал достаточно времени, чтобы туристы толком разглядели огромный памятник-мемориал Хосе Марти, и профили-барельефы на стенах домов героев Революции: Че Гевары, Камило Сьенфуэгоса.

«Разрешите разойтись и оправиться? – Только не курить – это вредно!»

Здесь этот постулат не работал, все начинали отчаянно курить, так как в автобусе вроде как нельзя было. Даже успевали смолить огромные местные сигары, дымя ими и бродя по огромной площади. С точки зрения банальной эрудиции помпезный Мемориал Хосе Марти нравится далеко не всем, но с его 100-метровой высоты и из окон музея открывается волшебный вид на современную Гавану. Работы над этим мемориалом начались в 1953 году, когда отмечалось столетие со дня рождения национального героя Кубы. В музее у основания Монумента собраны личные предметы и портреты Хосе Марти, а также документы, связанные с его жизнью и борьбой. На стенах вестибюля музея начертаны цитаты из произведений великого патриота. Тут же на площади Революции опять толкались торговцы сувенирами и водители разноцветных раритетных автомобилей, предлагая лихие поездки по городу. Эту огромную площадь нельзя назвать красивой, но всё же все туристы посещают это место в силу её исторической и политической значимости. Спроектирована была площадь в 1952 году и большинство зданий окружающие её тоже относятся к этому периоду. Здесь проходят демонстрации и политические митинги, площадь может вместить для этих целей около миллиона человек. Первый митинг здесь состоялся в январе 1959 года, сразу после победы Кубинской Революции. В январе 1988 года здесь выступал Папа Римский Иоанн Павел II. Каждый год 1 мая в честь Международного дня солидарности трудящихся на площади «Де – ла-Революсьон" выступает Фидель Кастро. Потом автобус, собрав разбрёдшихся по площади туристов, двинулся далее по своему маршруту, проехал мимо красивой арки старого семетерио-кладбища Колон и поехал в район Мирамар. Мы с женой даже не выходили из автобуса на этой остановке, так как бывали здесь ранее много раз и сидя на своих местах, наблюдали сверху за многочисленными туристами.

– Он, что там чижика съел? – вдруг рядом в сердцах воскликнул здоровый мужик своему товарищу, оставшемуся на площади и махнувшего другу рукой, мол, потом догоню или встретимся.

Некрополь Колон – это одно из крупнейших кладбищ мира, сокровищница погребального искусства; некрополь считается национальным памятником. На кладбище около 2 миллионов могил (именно таково сейчас население Гаваны). Кладбище было основано в 1886 году. Проектировал его испанский архитектор Каликсто де Лойра. Главный вход в красивой арке венчает статуя из каррарского мрамора, символизирующая Веру, Надежду, Любовь, созданная в 1904 году. Автобус здесь не останавливался, для этого была отдельная экскурсия, а проехав мимо длинного забора с видневшимися за ним многочисленными памятниками и склепами, свернул в район Мирамар, где остановился перед Посольством России. Кстати, в конце набережной Малекон, где расположено здание Посольство США он не останавливался…

Оригинальную форму здания Посольства Российской Федерации, в котором оно расположено в Гаване называют «Меч, воткнутый в сердце Кубы», рядом расположен торговый центр «Дипломеркадо», в который в 90-х годах мы приезжали из своего Сьенфуэгоса за покупками. После короткой остановки, где я пытался сорвать большой глянцевый лист с дерева, близко стоящего к автобусу, это был то ли фикус, то ли магнолии, автобус тронулся в обратный путь. Возвращались назад по улице Ла-Рампа мимо высотного и самого заметного здания отеля «Гавана Либре» бывший «Хилтон», открывшегося в 1958 году. Здесь после Революции в январе 1959 года был штаб и место проживания Фиделя Кастро, сейчас в вестибюле отеля можно осмотреть исторические фотографии того времени.

Меню из бара «Боде гита дель Медео» с автографом Роберто де Ниро

23-я улица или Ла-Рампа (La Rampa) – основная артерия города. Здесь находятся офисы всех крупных фирм и авиакомпаний, а также известные отели. Вблизи улицы Ла-Рампа находится Коппелия (Coppelia), знаменитое кафе-мороженое, больше похожее на дворец, в Европе оно стало известно благодаря фильму «Клубника и шоколад» (1994). Здесь под белым куполом можно полакомиться лучшим мороженым Гаваны, для туристов работает отдельный валютный павильон слева от главного входа, закрытый по понедельникам. Далее мимо кинотеатра «Яра» и вновь по набережной к бульвару Прадо и опять вернулись на конечную или начальную остановку возле Центрального Парка. На заднем сиденье был слышен разговор соотечетсвенников:

– Любовь Петровна, а Вы смотрите порно?

– Что Вы, конечно нет.

– А зря, люди ведь на съёмках старались.