Центральная Америка без виз. От автора книги «Вокруг света без виз»

Судя по виду палаток, установлены они уже очень давно. Или ситуация, против которой протестуют, тянется уже очень долго. Или, что еще вероятнее, поводов протестовать так много и случаются они так часто, что просто неразумно сворачивать палаточный городок, а потом опять его разворачивать. Значительно разумнее сразу застолбить место, обосноваться, наладить быт и порядок. И лишь периодически менять лозунги – чтобы они соответствовали текущей ситуации и отражали актуальные проблемы.

У нас поначалу даже была идея к ним присоединиться и «в знак протеста» поставить и свою палатку на площади. Остановило нас только то, что палатки у нас не было. Из Москвы мы ее везти поленились. Готовясь к поездке, я просматривал размещенные на сайте «Турбина» материалы и увидел интересный совет по Мехико. Оказывается, здесь есть целая улица спортивно-туристических магазинов. Причем, начинается она прямо от площади Сокало. Там должны быть самые правильные – идеально подходящие к местному климату – палатки. Но вот незадача – приехали мы очень поздно и магазины уже закрыты. Придется нам искать крышу над головой.

Примерно в трехстах метрах от площади Сокало обнаружился хостел «Amigo Hostel» – старинное здание в испанском колониальном стиле. В нем всего-то три этажа, но каждый – высотой около пяти метров. Такое ощущение, что здание проектировалось с расчетом на то, чтобы внутри можно было ездить верхом на лошади, не слезая с седла и даже не сгибаясь.

Свободная комната нашлась только на третьем этаже. Главный ее недостаток в том, что окно у нее только одно, да и то – на потолке, вернее, в крыше. Удобства, как и положено в хостеле, – в конце коридора.

Утром нас накормили типичным мексиканско-европейским завтраком. Выбор небольшой – омлет, тосты с маслом и джемом, чай или кофе, но есть и пить можно сколько угодно.

Бывший Теночтитлан

Мехико расположен почти в центре Мексики, на возвышенности в южной части Мексиканского нагорья на высоте 2240 метров над уровнем моря. Горная болезнь здесь конечно не угрожает, но разреженность воздуха все же чувствуется.

Узкие улочки забиты автотранспортом. Он, конечно, вносит свою лепту в загрязнение воздуха. Но ситуацию усугубляет еще и неудачное географическое положение города – в огромной котловине, окруженной со всех сторон горами.

Грязный воздух покрывает город как гигантская шапка. И никакой ветер не может к ней прорваться. Надежда только на дождь. Правда, в насыщенной соединениями углерода атмосфере и дожди становятся кислотными и разъедают не только одежду, но и каменные стены домов.

В 1981 году в стихотворении «Мехико-сити» Андрей Вознесенский писал:

В сетке москитной
весь город от смога. Ей-богу,
несколько стыдно
за грязную нашу эпоху.

Мехико, названный в честь ацтекского бога войны Мехитли, относится к крупнейшим городам мира. Сколько именно людей здесь живет, никто сказать не может – из-за неопределенности границ между собственно городом и его пригородами. Но не меньше 20 миллионов даже по самым скромным подсчетам. Как следствие – многокилометровые пробки на всех городских улицах. Причем, возникли они не вчера.

Еще в 1925 году Владимир Маяковский писал в книге «Мое открытие Америки» про Мехико: «Авто конкурируют с автобусами и авто разных фирм между собой. Эта конкуренция при больше чем страстном характере испанцев-шоферов приобретает прямо боевые формы. Мехико-сити – первый в мире город по количеству несчастных случаев от автомобилей. Шофер в Мексике не отвечает за увечья (берегись сам!), поэтому средняя долгота без увечий десять лет. Раз в десять лет давят каждого. Правда, есть и нераздавленные в течение двадцати лет. Но это за счет тех, которые в пять лет уже раздавлены». С годами ситуация только ухудшается.

Дом кактусовой скалы

Мехико был основан индейцами-ацтеками, которые появились в этих местах в начале XIII века. В 1325 году они основали Теночтитлан («дом кактусовой скалы»).Согласно легенде, индейцы случайно увидели сидящего на высоком кактусе орла, который держал в своем клюве змею. Ацтеки решили, что этот знак им послал их бог солнца Уицилопочтли.

Город, основанный в плодородной долине на западном берегу озера Тескоко, рос и развивался даже не на берегу, а прямо в озере на искусственных островах. С берегом его связывала сложная сеть каналов и проток, дамб и подъемных мостов. Так возникла «Венеция ацтеков» (именно такой эпитет дали городу первые побывавшие в нем европейцы).

Ацтеки создали сложную систему гидротехнических сооружений. На землях с искусственным орошением урожаи были такими высокими, что давали возможность кормить постоянно растущее население. Поэтому Теночтитлан быстро рос и стал крупнейшим мегаполисом Латинской Америки еще до появления здесь испанцев. В начале XVI века в нем жило около полумиллиона человек.

Огромный и великолепно спланированный город произвел неизгладимое впечатление на испанских конкистадоров во главе с Эрнаном Кортесом, которые появились здесь 8 ноября 1519 года.

Ацтеки испанцев ждали. Согласно древним мифам, в год «тростникового прута» к ним явится сам бог Кецалькоатль, которого они представляли себе бледнолицым и бородатым. Именно за бога ацтеки и приняли Эрнана Кортеса. Ошибку, конечно, позднее поняли. Но было уже слишком поздно.

Проведя тщательную разведку, испанцы ушли. Но только для того, чтобы 13 мая 1521 года вернуться, уже со значительными подкреплениями. Они привели с собой маленькую, но хорошо вооруженную армию. Испанцы захватили город и объявили о присоединении всего государства ацтеков к владениям испанского короля.

В середине 20-х годов XVI века о чудесном городе Теночитлан (его тогда называли Теноктик) узнали и в России. Тогда перевели с латинского языка на русский и опубликовали письмо Максимилиана Трансильвана, личного секретаря испанского короля Карла V. На старославянском языке его слова звучали так: «И сице съглашено бысть, яко испанским убо присно на запад плавати иде же землю бесконечну и пространнеишу и островы превелии и неудоб исчитаемы, златом и бисеры иными имении богатящихся, а ныне паки напоследок величайший град, Теноктик нарицанием, по подобию Венеции в некоем озере создан, обретошя».

Теночтитлан был разрушен испанцами до основания (археологи сейчас с энтузиазмом раскапывают основания снесенных испанцами зданий). На месте разрушенного города был основан Мехико – столица колонии Новая Испания. Константин Дмитриевич Бальмонт (1867 – 1942), побывавший здесь в 1905 году, считал, что ничего хорошего у испанцев не получилось: «Мехико – противный, неинтересный город. Испанцы уничтожили все своеобразное и бесчестно европеизировали этот некогда славный Теноктитлан… Европейцы – бессовестные варавары. Их символ – тюрьма, магазин и трактир с биллиардом, сюртук и газетная философия… Та Мексика, – городская, столичная, – которую я пока видел, до мучительности та же Европа, кое в чем лучшее ее, в большей части неизмеримо ниже».

Испанцы не только разрушили город, но и осушили озеро, на котором он стоял. И получили за это огромный ворох проблем – начиная с того, что на осушенных песчаных землях трудно строить высокие здания, заканчивая постоянными проблемами с питьевой водой.

После получения Мексикой независимости в 1821 году Мехико стал столицей независимого государства. И это опять же способствовало его быстрому развитию. 27 сентября 1821 года в город вступили повстанцы. Возглавлявший их полковник испанской армии Агустин Косме Дамиан де Итурбиде-и-Арамбуру объявил себя президентом и генералиссимусом. В мае следующего года он уже стал императором Мексики Агустином I. А еще через год его свергли и вынудили бежать в Европу. Еще через год бывший монарх тайно вернулся в Мексику в надежде вернуть себе власть. Однако, его быстро арестовали и недолго думая расстреляли. Так начиналась история независимой Мексики. Так она и продолжается на протяжении уже почти двух веков – военные перевороты, революции, самозванцы и народные герои меняются как в красочном калейдоскопе. И все они так или иначе связаны с Мехико.

Мехико – крупнейший город страны. Со всеми присущими крупным мегаполисам проблемами. В 1925 году поэт Владимир Маяковский о нем писал так: «Город же Мехико тяжел, неприятен, грязен и безмерно скучен… и очень паршивый климат, т. к. это 2400 метров над уровнем моря, поэтому ужасно трудно (первые две недели, говорят) дышать и сердцебиения, что уже совсем плохо».

В Мехико ощущается нехватка питьевой воды, высокий уровень преступности и грязный воздух. Но все это не останавливает желающих прикоснуться к прелестям современной цивилизации. Многие мексиканцы из провинции рвутся в Мехико. А к жителям Мехико в Мексике такое же завистливо-презрительное отношение, как к москвичам в России.

Сокало

Захватив в 1521 году столицу ацтеков Теночтитлан испанцы стали строить на ее месте новый город. В самом центре разбили огромную площадь. Вначале она называлась Главной площадью, затем – Оружейной, а сейчас – площадью Конституции.

В 1842 году на площади решили в честь независимости от Испании установить памятную колонну. Построили пьедестал. Он простоял несколько лет. Но до строительства колонны руки так не дошли – в середине XIX века политическая ситуация в стране была очень нестабильной. Ни один президент не мог удержаться достаточно долго, чтобы заняться сооружением монументов. Все силы уходили на удержание власти. Сейчас уже и следов постамента не видно – на его месте гордо возвышается гигантский флагшток с мексиканским флагом. Памятник позднее все же поставили – в 1910 году, к столетию независимости, но в другом месте. А площадь до сих пор иначе как Сокало (по-испански, «пьедестал», «основание») и не называют.

Как писал Владимир Маяковский:

Брат «Notre Dame’a»
на площади, —
а около,
запружена народом,
«Площадь Конституции»,
в простонародии —
«Площадь Сокала».

Дома, церкви и дворцы вокруг площади строили на старых фундаментах, да и в качестве стройматериалов использовали древние камни. Так на месте главного храма ацтеков появился дворец конкистадоров братьев Авила. Позже братьев (вместе с сыном Кортеса – Мартином) обвинили в заговоре. Дворец снесли, а на его месте устроили городскую свалку.

В 1905 году Константин Бальмонт увидел здесь: «Пыль Теночтитлана, превращенного в трамвайную Мексику, город приезжих прожорливых белоликих и обнищавших последних ацтеков, пьющих свою пульке в вонючих кварталах. Рвань, нищета, голоножье, каких не увидишь и в Москве…». Но еще больше него возмутило другое: «Мне не жаль изуродованных тел, мне не жаль убитых. Но видеть мерзкий христианский собор на месте древнего храма, где молились Солнцу, но знать, что он стоит на зарытых в землю памятниках таинственного искусства. О, трижды, семью семьдесят раз мерзавцы европейцы!»

Тогда действительно казалось, что в центре Мехико никаких следов ацтеков не осталось. Но в 1978 году на окраине площади Сокало при прокладке кабеля случайно были найдены руины пирамиды Уицилопочтли – ее назвали просто «Большим храмом» (по испански Templo Mayor).

Ацтеки любили строить пирамиды как слоеный пирог – над старой пирамидой насыпался слой земли и получалась новая – еще больше и красивее. Поэтому все пирамиды были похожи на русские матрешки. Вот и на этом месте стояла пирамида из семи «вложенные» друг в друга пирамид. Самая верхняя из них была высотой 60 метров, а на ее вершине стояло два храма – в честь бога войны Уицилопочтли и бога дождя Тлалока.

Испанцы разрушили все семь пирамид до основания. Только его и откопали археологи. И то не весь. Большая часть комплекса осталась под фундаментами окружающих храм величественных зданий, среди которых, в частности и Президентский дворец. Не сносить же его ради удовлетворения любопытства археологов.

Кафедральный собор, выходящий фасадом на площадь Сокало, испанцы тоже строили на руинах одного из храмов ацтеков. Старейший католический храм Латинской Америки заложили в 1573 году, но строительство растянулось на следующие 240 лет. Поэтому в архитектурном облике церкви можно увидеть следы и классицизма, и барокко.

Владимир Маяковский в книге «Мое открытие Америки» заметил: «… катедралем для молений пользуются мало – у катедраля с одной стороны вход, а с другой – четыре выхода на четыре улицы. Мексиканские синьорины и синьориты пользуются собором как проходным двором для того, чтобы, оставив в ждущем шофере впечатление религиозной невинности, выскользнуть с другой стороны в объятия любовника или под руку поклонника».

Место для собора было выбрано неудачно. Он буквально на глазах уходит под землю. Сейчас пол собора находится уже на глубине около трех метров ниже уровня площади. И собор продолжает тонуть в песке, на котором его построили. Еще лет через триста-пятьсот лет только купол и будет возвышаться над уровнем земли. Если конечно собор простоит так же долго, как пирамиды, на руинах которых он построен.

Землетрясения, ураганы и пожары здесь случаются довольно часто. То, что церковь сохранилась до наших дней, уже само по себе чудо. В 2008 году во время реставрации колокольни строители в выемке каменного шара нашли заложенную в 1791 году в основании креста свинцовую коробку с оберегами. Среди них были монеты, пергамент, 23 медали, кусочек воска, получивший благословение папы римского, а также гравюра с изображением Святой Варвары (считалось, что эта святая защищает от попадания молнии), пять крестов из пальмовых веток (они должны были защищать церковь от ураганов).

Владимир Маяковский в стихотворении «Богомолье» писал:

Вот Мексика, например,
потому и нравственна,
что прут
богомолки
к вратам церквей.
Кафедраль – богомольнейший из монашьих
институтцев.