Книга о Праге. Город, который я люблю

Теперь можно поговорить о левом береге. Когда мы шли в Пражский Град, то вряд ли уделили много внимания Малой Стране. А ведь здесь есть на что посмотреть!

Мала Страна

На Малостранской площади находится церковь святого Микулаша, и в ней сохранился орган, на котором когда-то играл Моцарт. Много здесь и других церквей, а в списке дворцов – более 15 названий. В Малой Стране можно увидеть Вальдштейнский дворец – резиденцию того самого Альбрехта Валленштейна, что был одним из крупнейших полководцев Католической лиги в Тридцатилетнюю войну. Теперь в нем заседает верхняя палата чешского парламента – Сенат.

Если же вы шли в Град не по королевскому пути, то могли только краешком глаза заглянуть в Малу Страну. Есть и такой маршрут экскурсии: она начинается в Градчанах, гид проводит туристов через Пражский Град, а затем ведет их по живописной улице-лестнице, которая называется Старе Замецкие сходы, к району Кларов, а потом к Карлову мосту и на другой берег. Мала Страна при этом практически полностью остается в стороне.

Часть этого района лежит на Петршинском холме. Это отличное место для прогулок, но лучше приходить сюда, когда уже тепло, и деревья зазеленели. На вершине холма стоит Петршинская башня – уменьшенная копия великого творения Эйфеля, установленного в Париже. Здесь же можно найти несколько интересных церквей и Зеркальный лабиринт, который одинаково любят дети и взрослые. Подняться на холм можно пешком, но если вы не привыкли к долгим пешим прогулкам, лучше воспользуйтесь трамвайчиком-фуникулером.

Смихов – еще один район, который когда-то был отдельным городом, а в 1922 году стал частью Праги. Символическая граница между ним и Малой Страной – остатки Голодной стены, которую в XIV веке велел возвести император Карл IV. На южном склоне Петршинского холма, уже в Смихове, стоит летний дворец Кинских, в котором сейчас размещена экспозиция этнографического отделения Национального музея. И местные жители, и туристы часто приезжают в комплекс Andel City, на территории которого находится уникальное «Королевство железных дорог». Это огромный макет Чехии, по которому ездят игрушечные поезда. Здесь же можно увидеть и другие миниатюрные ландшафты, например, созданные с помощью детских игровых наборов. Может быть, вы видели знаменитый гранд-макет «Россия» в Санкт-Петербурге или находящуюся там же «Петровскую акваторию»? Так вот, первопроходцами в таком макетостроении были чехи.

Есть и другие исторические памятники, привлекающие в Смихов туристов – построенные в XIX веке синагога и костел святого Вацлава, а также вилла «Бертрамка»: в XVIII столетии здесь жил Моцарт, и здесь же он закончил своего «Дон Жуана».

Теперь еще раз вспомним Пражский Град. К северу и востоку от него лежат сады и парки. Самый большой из них – Летенские сады, одно из мест, где жители Праги особенно любят гулять. Здесь когда-то возвышалась над городом гигантская статуя Сталина, а теперь на ее месте установлен Пражский метроном. По дороге от Хотковых садов к Летенским можно увидеть великолепный памятник модернистской архитектуры – Билкову виллу. Это дом-музей скульптора и архитектора Франтишека Билека. Еще одно интересное здание, которое вам встретится – вилла Крамаржа. Она была построена для Карела Крамаржа, первого премьер-министра независимой Чехословакии, а работами по ее строительству руководила Надежда Крамарж (в девичестве Хлудова, в первом браке – Абрикосова). Первый чехословацкий премьер-министр был убежденным русофилом и жену себе нашел в России. Умную, красивую и с архитектурным образованием.

Летенские сады

Летенские сады – это уже район Голешовице. Долгое время он был промышленным пригородом Праги, а сегодня постепенно трансформируется в центр современного искусства. Тут даже есть выставочный комплекс, который так и называется – Центр современного искусства DOX. Помимо него в Голешовице находятся огромный парк Стромовка с планетарием, Поющие фонтаны, океанариум «Морской мир» (не очень большой). Отдельно стоит упомянуть Национальный технический музей, который благодаря выставкам старинного транспорта многие считают самым интересным музеем Праги.

Вот теперь картина выглядит более полной. И все же ей далеко до завершения. Это так, набросок. И не забывайте, я считаю Прагу неисчерпаемой.

По Дороге королей: Старе Место

Старе Место (Старый Город) – один из наиболее известных исторических районов Праги. Напомню, что долгое время он считался самостоятельным городом. И название у него было другое – Пражске Место. Уже в X веке здесь существовало поселение, и есть легенда, будто бы самый старый дом стоял там, где сегодня находится Угольный рынок. В нем располагались кузница и печь, в которой делали древесный уголь. Этот дом снесли в начале XIX века, и на его месте сегодня – фонтан, названный в честь мецената Якуба Виммера. Его украшают каменные скульптуры работы мастера Франтишека Ледерера.

Центр Старого Места – площадь, которая называется Староместской. И на ней расположена знаменитая Староместская ратуша. Но начнем мы прогулку по Старому Городу не здесь. Нас будет направлять Королевский путь, маршрут, по которому чешские правители ехали в собор святого Вита, чтобы короноваться. Маршрут придуман Карлом IV, но впервые по нему в 1438 году проехал Альбрехт II. А последним монархом на Королевском пути был Фердинанд I, короновавшийся в 1836 году.

Карл IV считал отправной точкой Вышеград, но в реальности начинался маршрут в Королевском дворце, возведенном по указу Вацлава IV около 1380 года. Сто лет спустя, в 1484 году, Владислав Ягеллон перенес престол в Пражский Град, и с тех пор здание дворца было резиденцией архиепископа, затем – семинарией, позже – военной академией. А в начале XX века его снесли и построили на его месте Общественный или, как его еще называют, Муниципальный дом.

Общественный дом стоит на площади Республики, получившей свое название благодаря тому, что именно в Общественном доме Чехословакия была провозглашена в 1918 году независимым государством. Здесь в течение нескольких месяцев работал национальный комитет, выполнявший роль временного правительства. В этом здании представители австрийского военного руководства передали ему власть.

Его построили в начале XX века, на волне национального чешского возрождения, как бы в пику немцам вообще и австрийцам в частности. Здание в стиле модерн выглядит несколько консервативно, да и строительство его обошлось в 2 раза дороже, чем предполагалось, поэтому многие его критиковали. Но, все же, дом стал тем символом, в который его надеялись превратить сторонники чешского самоопределения. Салоны в нем назывались в честь известных деятелей истории и прославленных будителей. Были и помещения, названия которых связаны со странами, поддерживавшими чешское национальное движение: Английский и Сербский салоны, Французский ресторан, Американский бар. Над декором Общественного дома работали три десятка ведущих чешских скульпторов и художников того времени, среди которых Альфонс Муха, Ян Прейслер, Ладислав Шалоун. К тому же по меркам начала XX века это было весьма продвинутое здание: оно получило центральное отопление, систему пневмопочты, электрические и гидравлические лифты. Сегодня здесь, в основном, проводятся концерты.

Рядом с Общественным домом стоит Пороховая башня (она же – Пороховые ворота). Строительство готической башни началось в 1475 году. Раньше на этом месте располагались ворота, именовавшиеся Горскими, так как дорога от них вела в Кутну Гору. Но по мере развития Нового Места староместские городские укрепления уже ничего толком не защищали, и ворота пришли в столь плохое состояние, что местные жители дали им новое название – Ободранные. Наконец, Владислав II Ягеллон повелел что-нибудь сделать с Ободранными воротами, и их снесли, приступив к возведению новой постройки.

Пороховые ворота

Предполагалось, что Пороховые ворота станут одним из 13 входов, ведущих в Старе Место, однако этим планам не суждено было сбыться. Работами по их строительству руководил мастер Вацлав Жлутицкий, но, похоже, квалификации ему не хватило, и его сменил Матей Рейсек, позже работавший над знаменитым собором святой Барбары в Кутной Горе.

В 1483 году Владислав решил перебраться из расположенного рядом дворца в Пражский Град. Через некоторое время городские власти решили, что Пороховые ворота вообще не нужны, и они остались недостроенными. Правда, и сносить их не стали. В 1592 году башню даже дополнили винтовой лестницей из 186 ступенек, по которой и сегодня можно подняться на ее вершину. Одно время в здании собирали пошлину за въезд в город.

В середине XVIII века недострой стали использовать в качестве склада пороха. Именно тогда ворота и приобрели название «Пороховые», а до тех пор их попросту звали Новыми. Богатый декор пострадал в 1757 году, когда прусские войска осаждали Прагу, а современный вид башня обрела после реконструкции 1878—86 годов, которой руководил архитектор Йозеф Моцкер. Он перестроил ее в неоготическом стиле, явно вдохновляясь Староместской мостовой башней, над реконструкцией которой Моцкер работал с 1874 по 1878 год. Да и мастер Вацлав, начавший строительство в 1475 году, однозначно представлял себе Староместскую башню в качестве эстетического ориентира.

Украшения на стенах тоже появились в XIX веке. Здесь мы видим чешских королей – Карла IV, Отакара II, Владислава II Ягеллона и Иржи из Подебрад. Компанию им составляют архитектор Матей Рейсек, Иисус Христос и дева Мария, Адам и Ева, а также святые Петр и Павел. К ним мастера добавили аллегорические фигуры, символизирующие различные добродетели, и гербы городов и земель, принадлежавших чешским монархам. Внутри башни сейчас находится небольшой музей, рассказывающий об истории Пороховых ворот.

Можно сказать, что именно здесь для многих и начинается туристическая Прага с ее старинными домами и узкими улочками, населенными призраками. И стоит отметить, что буквально в нескольких метрах за воротами начинается пешеходная зона.

Дальше Королевский путь шел по улице Целетна к Староместской площади. Здесь сегодня полно магазинов, кафе и ресторанов, музеев, обменников и прочих завлекаловок для туристов. Только и успевай вертеть головой: магниты на холодильник, чешское стекло и чешский гранат, алкоголь в подарочной упаковке (в первую очередь, прославленная «Бехеровка»), маленькие копии исторических пражских зданий, кружки и футболки с символикой чешской столицы, куклы-марионетки и деревянные игрушки… Это был бы рай для туристов, не будь здесь все так дорого. Почти все это можно приобрести дешевле в других местах. Да и валюту здесь менять невыгодно. Но одни гости Праги об этом не знают, другие торопятся, вот и навариваются хозяева точек, которым посчастливилось открыться в козырных местах.

И карманники, как же без них. Но не будем о грустном, просто хорошенько подумайте, где будете хранить документы, деньги и телефоны, чтобы никто кроме вас до них не добрался.

Раньше улица Целетна называлась чуть иначе – Цалетна, ведь имя ей дали маленькие плетеные булочки, которые пекли на рождество – «цалты». Пекарей, угощавших горожан этим лакомством, звали цалтнерами. Это одна из самых старых улиц Праги, и она – не только часть коронационного пути чешских королей. Когда-то она соединяла главную рыночную площадь с городскими воротами.

Вот улицу пересекает Фруктовый рынок. Здание на углу, которое мы видим по левую руку – бывший Монетный двор. Позже здесь располагался Главный военный штаб. Из его окна в 1848 году выглянула молодая жена фельдмаршала князя Альфреда Виндишгреца, чтобы понять, что происходит на улице – Прага в те дни была на грани восстания. Ее поразила случайная пуля, и тогда разъяренный фельдмаршал объявил, что город находится на осадном положении, и направил войска разобраться с демонстрантами. В 1849 году здание передали министерству юстиции.

Если свернуть на Фруктовый рынок, то мы быстро дойдем до административного корпуса Каролинума – Карлова университета, открытого в 1348 году. Его ядро – готический дворец XIV века, принадлежавший богатому патрицию, мастеру монетных дел Яну Ротлеву. Интересно, что долгое время у университета не было собственного здания, и он существовал как бы виртуально. Студенты снимали комнаты у преподавателей, а те читали лекции в костелах и частных домах. По легенде, сын Яна Ротлева, Мартин, за серьезное преступление был приговорен к смертной казни, и тогда богач передал Вацлаву IV свою резиденцию. В обмен на столь щедрый подарок правитель помиловал юношу.

Говорят, в ночной тьме по Фруктовому рынку бродит призрак, известный как Скелет-попрошайка. Когда-то он учился в Каролинуме, и звали его Винсент. Он был необычайно высоким парнем, и как-то раз профессор анатомии сказал, что хотел бы однажды увидеть его скелет в своей коллекции. Винсент нуждался в деньгах и предложил профессору заранее оплатить права на его скелет (непонятно, почему преподаватель считал, что юноша умрет раньше его, и есть в этом что-то подозрительное). Получив кругленькую сумму, студент отправился кутить, и тем же вечером в пивной его убил пьяный собутыльник. С тех пор Винсент в облике скелета бродит по улице и клянчит у подвыпивших прохожих крону-другую, чтобы выкупить свои кости у профессора.

Самое примечательное здание на углу Целетной и Фруктового рынка не имеет никакого отношения ни к средневековью, ни к пражской мистике. Речь идет о доме «У черной богоматери», построенном в 1911—12 годах в кубистском стиле. Пражский архитектурный кубизм – это, конечно, неописуемое что-то с чем-то. Здания и сегодня выглядят необычно, а уж в начале XX столетия они наверняка казались откровенно экстравагантными. Построен дом «У черной богоматери» архитектором Йозефом Гочаром, а свое название получил благодаря полуметровой фигуре Мадонны с младенцем, выполненной из камня черного цвета. Она создана в XVII веке и осталась от здания, стоявшего на этом месте раньше. Сегодня статуя установлена в нише на углу дома.

Здание с большими окнами, огромными витринами на первом этаже и оригинальным интерьером строилось для предпринимателя Франтишека Йозефа Хербста. Он открыл в нем торговый дом с модными товарами, а на втором этаже располагалась кофейня. Сегодня здесь работает музей кубизма, да и кофе на втором этаже по-прежнему можно выпить.

Оставляем позади кубистский шедевр и целеустремленно движемся вперед, к Староместской площади.

А вот и она! Ратушу видно издалека, но о ней – немного позже. На самом деле, здесь каждый дом заслуживает отдельного рассказа. Наверно, про Староместскую площадь можно было бы написать толстую книгу – столько на ней интересного. Летом на площади нередко проводятся различные музыкальные фестивали. Публику развлекают мимы, а когда стемнеет, за дело берутся мастера файр-шоу.

Староместская ратуша

Врезалась в память такая история. На Староместской площади ко мне подошли два японца: один постарше, другой помоложе. Тот, что постарше, протянул мне айфон и сказал «Thank you», а затем жестами показал, что их надо сфотографировать на фоне башен Тынского храма. Я повертел девайс в руках, думая, как лучше построить кадр: горизонтально или вертикально. «Thank you», сказал японец постарше и повернул айфон горизонтально. Ага, понял я, и щелкнул их. Протянул аппарат обратно. Они посмотрели на снимок, покивали. «Thank you», опять сказал тот, что постарше – видимо, на этом его познания в английском и начинались, и заканчивались – а потом поклонился и добавил: «Arigato».

У Староместской площади – запах особый. Мясом здесь пахнет, глинтвейном и сдобой. Ее по праву считают сердцем Праги. В XIII веке это место называли Староместским торжищем, в XIV – Староместским рынком, а позже – просто Большой площадью. Нынешнее название – Староместская площадь – закрепилось официально только в 1895 году.

Многочисленные киоски и рестораны по периметру предлагают поесть, выпить и закупиться сувенирами. Именно здесь зимой открывается рождественский рынок. Здесь ставят и главную новогоднюю елку Чехии.

Когда выходите с улицы Целетной на Староместскую площадь, справа от вас – Трчковский дом, известный как «У белого единорога» (это название носит несколько пражских зданий). Он принадлежал аристократическому семейству Трчка – эту фамилию по-русски нередко передают как Тершка и даже Терцкий. За ним – здание Тынской школы, одного из старейших учебных заведений Праги, основанного в XIII столетии. Сегодня в нем работают несколько кафе и билетная касса общества Via Musica, которое занимается организацией концертов классической, органной и джазовой музыки в чешской столице. Следующий дом называется «У каменного колокола», он относится к Художественной галерее Праги.

Чуть дальше находится дворец Гольц-Кинских, построенный в 1755—65 годах. Эффектное здание в стиле пражского рококо как бы выступает из ровного ряда домов. Согласно легенде, делать так было нельзя, но граф Ян Арношт Гольц, заказавший строительство, очень хотел, чтобы его резиденция выделялась, и попросту подкупил местных чиновников, давших нужное разрешение. Однако позже городские власти провели расследование и наказали взяточников. Все они были повешены на площади перед дворцом.

В феврале 1948 года Клемент Готвальд, лидер коммунистической партии Чехословакии, выступал здесь перед тысячами сторонников. Правительственный кризис, фактически, привел к государственному перевороту, и в результате «победоносного февраля», как его позже назвали, к власти в стране пришли коммунисты.

Над Трчковским домом и Тынской школой возвышаются башни Тынского храма. Полное его название – храм Девы Марии пред Тыном. Строительство костела началось в середине XIV века, а работами поначалу руководили Матье Аррасский и сменивший его Петер Парлерж, которые также занимались собором святого Вита и рядом других знаковых пражских достопримечательностей. Храм был завершен лишь в середине XVI столетия.

Впрочем, в начале XV века здесь уже служили службы гуситы. Проповеди в Тынском храме читал лидер чашников Ян Рокицана, избранный Пражским архиепископом, хотя Римский папа не благословил этого назначения. Позже дерево, предназначавшееся для недостроенной кровли, позаимствуют на строительство виселиц, на которых повесят Яна Рогача из Дубе, последнего гетмана таборитов (так называли представителей радикального крыла гуситов, в отличие от умеренных чашников), и пятьдесят его сторонников.

Во времена, когда Тынский храм, был бастионом гуситства, на фасаде разместили огромную чашу из меди, покрытой слоем сияющего золота. И ее облюбовали аисты. Они устроили там гнездо, а папа-аист, носивший жене и детям вкусных лягушек, порой ронял квакающую добычу прямо на головы прихожан, торопившихся на службу. В конце концов Ян Рокицана велел аистов прогнать, чашу вычистить и закрыть крышкой. Окончательно чашу убрали после того, как в 1621 году храм перешел к иезуитам. Но в августе 2017 года на конференции чешских епископов рассматривалась возможность вернуть чашу на фасад.

Храм несколько раз реконструировался, особенно после пожара 1679 года. Это действующий костел, и в него можно попасть, хотя это не так просто, как кажется. К нему со Староместской площади ведет едва заметная улочка, которая так и называется – Тынска.

На площади установлен и памятник Яну Гусу. Он появился здесь в 1915 году, к 500-летней годовщине со дня смерти проповедника, сожженного по решению Констанцского собора. Автор памятника – Ладислав Шалоун. Любопытно, что открывали его дважды. Первая церемония прошла практически незамеченной – в разгар Первой мировой войны многим было не до памятников. Зато через 10 лет на площадь пришли президент Томаш Гарриг Масарик, а также представители парламента и правительства. Повторное открытие памятника с участием первых лиц государства вызвало недовольство Ватикана – ведь Яна Гуса католики официально считали еретиком. В знак протеста представитель папы отбыл в Рим, заявив, что ему требуется консультация Святого Престола.

Когда-то на площади стояла колонна, посвященная Деве Марии. Ее установили в 1652 году в честь избавления города от шведов, напавших на него в конце Тридцатилетней войны. Постамент колонны обрамляли ангелы, побеждающие дьявольские силы: войну, изображенную в виде льва, чуму в виде василиска, голод в виде дракона и ересь в виде змеи – в этом некоторые и сейчас видят намек на подавление католиками гуситов. Тень от 14-метрового столба в полдень показывала Пражский меридиан, служивший для определения точного времени по солнцу. Он и по сей день отмечен на площади металлической полосой, а вот саму колонну снесли 3 ноября 1918 года, решив, что она – символ австро-венгерского владычества, а после провозглашения независимости от таких символов стоит избавляться. Писатель-анархист Франта Сауэр, заручившись поддержкой знакомых националистов и социал-демократов, позвал на помощь пожарников, сообщив им на всякий случай, что снос колонны поддерживают видные политики – Вацлав Клофач и Карел Крамарж (второе имя еще появится на страницах этой книги). После падения колонны толпа, собравшаяся на площади, двинулась к Карлову мосту, чтобы сбросить в реку установленные на нем статуи, но тут уже вмешались военные. На следующий день Национальный чехословацкий совет выпустил приказ, запрещающий уничтожение памятников архитектуры.

После Бархатной революции не раз предлагалось восстановить колонну, но до реализации этого замысла дело так и не дошло, хотя на Староместской площади установили камень, отмечающий место, где она раньше стояла.

Вправо от Староместской площади уходит широкая улица. Она называется Парижской, и по ней вы попадете в Йозефов – бывший еврейский квартал (а некоторые говорят – «старый еврейский город» или Пражское гетто). Ему я посвящу отдельную главу.

Можно миновать церковь святого Микулаша (о ней – чуть позже) и крохотную площадь Кафки, чтобы, пройдя всего три квартала, выйти на площадь побольше, названную в честь Яна Палаха, студента, устроившего в 1968 году самосожжение в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию. От нее рукой подать до Манесова моста, возведенного в 1910-х годах. Его массивные опоры переходят в колонны, украшенные скульптурами, которые изображают сцены из жизни влтавских рыболовов. Мост носит Йозефа Манеса, с которым мы познакомимся, когда речь пойдет о курантах на Староместской ратуше. По нему можно быстро перейти Влтаву и оказаться на левом берегу реки – хороший выбор для тех, кто не хочет толкаться на Карловом мосту, переполненном туристами.