Куба – Любовь моя

Школы-советская и кубинская, детские садики, несколько магазинов, площадка-амфитеатр для просмотра фильмов и проведения политинформаций, футбольное поле и теннисные корты. Был также ресторанчик-бар «У Анжелы» для отдыха советских специалистов!

«Лучше много пива, чем мало рома!»

В выходные дни первым делом были изучены конечно близлежащие пляжи. Их было два – «ближний» и «дальний». Дело в том, что берега Карибского моря состоят в основном из коралловых рифов и хороших пляжей с чистым песком здесь очень мало, как на атлантическом берегу Кубы. На берегу возле городка нашлось два чистых места. Первый – ближний пляж был небольшой по размерам и рядом с причалом, поэтому туда ходили отдыхать в основном семьи специалистов с детьми. Одинокие спецы «мотались» на дальний через – «Campismo de Jagua» – детский лагерь, в котором никто никогда не отдыхал на моей памяти. Этот лагерь, застроенный маленькими домиками из камня, как бы перекрывал дорогу на дальний пляж больший по размерам, расположенный на выходе из пролива с прекрасными морскими видами. Там кстати располагалась небольшая баня, сооружённая нашими любителями этого парного дела.

На этих пляжах я и начал осваивать потихоньку водную флору и фауну Карибского моря плавая с маской, ластами и подводным ружьём, приобретённым для командировки в магазине «Спорттовары» города Харькова. Ружьё было натяжного типа, слабоватое для морской охоты, я долго из него не мог подбить кого-нибудь, хотя рыбы плавало много вокруг. Однажды выстрелил в большую рыбину похожую на щуку, позже я узнал, что это была барракуда, так гарпун просто от неё отскочил, слабо ударившись в серебристый бок. Рыбища, лениво повернув зубастую голову посмотрела в мою сторону и ничего не сказав поплыла дальше. Не было предела моей радости, когда я наконец подбил красивую разноцветную рыбину, безмятежно плававшую в зарослях водорослей возле самого берега, похожую на нашего карпа с крупной разноцветной чешуёй. Вытащив добычу на берег, я гордо её показал отдыхающим со мной коллегам.

– А это «попугай», его даже кубинцы не берут, – сообщили мне наши старожилы, а кубинцы это подтвердили, а почему не берут не сказали. Сказали только, что русские поначалу в воде всё бьют, что шевелится и плавает, только потом начинают разбираться что к чему. Ну что же будем набирать подводный опыт. Нет предела совершенству! Хемингуэй тоже не сразу своего первого марлина поймал.

Кубинцы также часто удивлялись, сидя на пляже и посматривая на наших женщин в купальниках и порой нескромно располневших и пожилых:

– Как вы можете, русос, так долго жить с одной женой? Вот настоящий кубинец может поменять за жизнь штук пять подруг…

В ответ им была безмятежная тишина.

А ту первую рыбину-попугая я всё равно взял с собой, и в номере своей отельеры почистил и пожарил, пригласил с верхних этажей Кольку с Владиком разделить трапезу. Ничего страшного не произошло, не отравились и даже поноса не было, им вроде даже понравилось. Ведь под кубинский ром всё пойдёт нормально, живот не болел и потом вроде, только Владик вдруг с грустью сообщил, что скоро уезжает.

Вечерами по средам мы ходили на открытую веранду типа амфитеатра за домом «начальников» № 1, где рядом была ещё и футбольная площадка на просмотр фильмов на русском языке. Перед показом фильмов была политинформация о текущем политическом моменте в мире и выступали всякие начальники с новой информацией о нашем существовании здесь и вообще всего мира в окружающей действительности.

Следующим объектом изучения был расположенный на противоположном берегу отель «Pasacaballo», он носил международный статус и в нём отдыхали в основном канадцы и испанцы. Советским специалистам как иностранцам вход в него был разрешён. Там был прекрасный бассейн и какие-то развлечения типа бильярда для снукера, теннисных столов и боулинга. Были там ещё, как и положено в отелях небольшие магазинчики для туристов с традиционными курортными товарами и алкоголем.

Можно было расположиться на шезлонге, которых не было на пляжах, на весь день возле бассейна, загорать, играть в разные игры и пить коктейли. Только вот за все услуги в этом отеле надо было расплачиваться деньгами и не кубинскими песо, а долларами, то есть «куками», которые нам немного выдавали как часть зарплаты.

Здание отеля «Passcaballo» возле Сьенфуэгоса на берегу Карибского моря.

Поэтому ходили в этот отель одинокие специалисты, которых не контролировали жёны, любители просто покупаться в бассейне и пива попить, так как вход в него был бесплатный. Также приезжали в магазинчики за алкоголем наши алкоголики, выпившие уже все свои шесть бутылок рома, положенных по карточке на месяц. Ещё ездили в эту гостиницу, чтобы позвонить на родину по международному телефону естественно за «куки» и, если «линиа трабаха» – линия работает.

Да, и ещё надо заметить, что с прогулочных веранд на крыше этого огромного отеля открывались прекрасные виды на выход из залива в Карибское море слева, «дальний» и «ближние» наши пляжи с бетонными пешеходными дорожками на рифовых берегах. Наш городок Сьюидад Нуклеар тоже хорошо смотрелся со своими двумя недостроенными высотными зданиями и вечным краном у одной из них, «тарелкой» водонапорной башни, дальним незавершённым куполом первого блока строящейся АЭС и дорогой спускающейся к причалу, справа от которого возвышалась на холме старая испанская крепость Хагуа и далее вправо уходил залив в Сьенфуэгос.

«Сто метров за хлебом – далеко, а километр за пивом – рукой подать!»

Ну и наконец как-то на старой ржавой барке с усатым капитаном мы поплыли в первый раз знакомиться с городом Сьенфуэгос, столицей провинции и ЮБК – Южного берега Крыма, тьфу блин, Кубы. Ранее мы уже знакомили читателя немного с этим прекрасным городом (см. книгу «Под парусами клиперов»).

Барка – небольшой моторный катер или баржа, паром для пассажирских каботажных перевозок, с палубной надстройкой и сиденьями для пассажиров.

Отплывали в город всегда от нашего причала у старой крепости Хагуа (Castillo de Jagua), эта старушка имела ещё одно красивое старинное название как Нуэстра сеньора де лос Ангелас де Хагуа, затем на противоположном берегу у отеля Пассакабайо забирали других желающих посетить город и потом уже помощник капитана сам скидывал швартовый канат с причальной бухты в воду и запрыгнув на нос барки выбирал его из воды. Усатый капитан включал полный ход и барка дребезжа и сотрясаясь всеми своими старыми членами устремлялась как могла в большой залив.

Крепость наша старая была спроектирована военным архитектором Хосе Тантете в 1738 году во времена правления испанского короля Филиппа V, почти за век до основания самого города Сьенфуэгос. Крепость построили всего за семь лет, чтобы защитить поселения испанцев от возможных нападений пиратов и британцев, которые ещё хуже пиратов были, один Френсис Дрейк чего стоит. Крепость Хагуа в то время стала третьей по значимости на Кубе после Сантьяго и Гаваны. Местные жители любят рассказывать красивую легенду о несчастной любви и что по развалинам крепости до сих пор бродит дух таинственной дамы, пугая рыбаков.

Сьенфуэгос

Город ста огней (исп. Cienfuegos) – город на Кубе, центр одноимённой провинции, расположен на берегу Карибского моря, на восточном берегу бухты Сьенфуэгос, в 250 км к юго-востоку от Гаваны.

Пасео дель-Прадо, главная улица Сьенфуэгоса и герб города.

Небольшая провинция Сьенфуэгос находится в большой низине, где издавна возделывают сахарный тростник. Сахар и стал источником благосостояния города.

Это один из немногих кубинских городов, который был основан на месте старых поселений не испанцами, а французскими эмигрантами в 1819 году под названием Фернандина-де-Хагуа (Fernandina de Jagua). Неудивительно, что здесь можно наблюдать интереснейшую смесь архитектурных стилей. Город был спланирован геометрически, в неоклассическом стиле.

В колониальную эпоху Сьенфуэгос называли жемчужиной юга, поскольку красота города и залива, на берегу которого он расположен, была общепризнана. Существует множество легенд о пиратах, нападавших на город, ведь совсем рядом в Карибском море находится большой остров «тысячи имён» – Пинос (Хувентуд), считавшийся тогда столицей пиратов. Название «Остров сокровищ» писатель Роберт Стивенсон для своего романа говорят взял отсюда, посетив этот остров, ведь здесь есть холм с названием Подзорная труба, сосновые леса, бухта Сигуанеа с островком и карстовые пещеры, где могло находиться убежище Бена Ганна и там же нашли остатки бревенчатого форта – «блокгауза».

В 1745 году испанцы построили на берегу пролива крепость Хагуа, чтобы отражать нападения пиратов Карибского моря на ближайшие поселения в бухте залива Сьенфуэгос. Современное название город получил в 1829 году, часто ошибочно считается переименованным в честь революционера Камило Сьенфуэгоса, на самом деле назван в честь испанского генерал-капитана (губернатора) Кубы Хосе Сьенфуэгоса Ховельяноса.

В 1887–1889 году в городе был построен прекрасный театр «Терри» (архитектор Л. Санчес Мармоль). После начала испано-американской войны 11 мая 1898 года Сьенфуэгос был с боем занят войсками США. В 1924 году численность населения города составляла 73 480 человек.

В 1925 году на Национальном рабочем конгрессе в Сьенуэгосе была создана Национальная конференция рабочих Кубы. 5 сентября 1956 года в городе Сьенфуэгос началось восстание военно-морского гарнизона против диктатора Ф. Батисты, но оно было быстро подавлено. В сентябре 1958 года в Сьенфуэгосе началось новое восстание против диктатуры и город освобождал, придя из Тринидада знаменитый «команданте-янки» американец-авантюрист Уильям Морган, входивший в партизанские отряды 2-го Национального фронта, базировавшегося в горах Эскамбрай под руководством Элоя Менойя.

После победы Кубинской революции в 1959 году здесь началось развитие промышленности. В 1964 году начал работу завод по производству дизельных двигателей «Jose Gregorio Martinez», также была построена зона отдыха «Пунта Горда».

В 1970 году численность населения составила 85, 2 тыс. жителей, город становится центром химической, пищевой, табачной, кожевенно-обувной и текстильной промышленности, производства стройматериалов и судостроение. Здесь действовала ТЭС и база флотилии по ловле креветок.

К началу 1980 годов город представлял собой административный, образовательный и торгово-промышленный центр с населением 100 тыс. человек. Были построены завод по производству азотных удобрений, рыб перерабатывающий комбинат, цементный завод. Началась подготовка к строительству крупнейшего на острове нефтеперерабатывающего завода и первой кубинской АЭС.

В городе высаживались с барки в старом порту на причале Муэлье Реаль (Muelle Real), в окружении тонких стройных пальм, которые создают очень живописную атмосферу вокруг порта.

Рядом с причалом расположено красивое здание Адуаны – Таможни Сьенфуэгоса (Aduana de Cienfuegos). Это представительское здание является подлинным сокровищем архитектуры, датируемое постройкой в середине XIX века. С момента окончания своего строительства функционировало как таможня. В колониальную эпоху порт Сьенфуэгоса имел больше значение, отчасти, благодаря экспорту табака и мяса. Поэтому таможня была ключевым местом по борьбе с контрабандой, она и в настоящее время выполняет роль органа пограничного контроля и контроля внешней торговли.

Это двухуровневое здание является великолепным произведением в стиле неоклассики Сьенфуэгоса. Оно выделяется большими аркадами и колоннами, которые составляют центральную часть нижнего фасада. Симметрия, пропорции и элегантность ключевые слова, которые наилучшим образом описывают его структуру. Интенсивный синий цвет здания гармонирует с небом и соединяется с морем, которое наблюдает за вами впереди. Постоянные реставрационные работы сохраняют это здание в первозданном виде.

Старое здание Адуаны-таможни в Сьенфуэгосе.

Далее из порта мы выходили к центральной исторической части города, где располагалась пешеходная сувенирная улица Avenida 54. После неё переходили на крупную улицу-бульвар Paceo del Prado (Calle 37), с большим плакатом Че Гевары на фронтоне красивого жёлтого дома и надписью «Tu Ejemplo VIVE, Tus Ideas Perduran» – (Ваш пример жив, Ваши идеи живут).

Эта улица является самой длинной улицей на всей Кубе, пролегает от реки El Ingles до туристической зоны Punta Gorda. Бульвар является идеальным местом для прогулки и наблюдением за повседневной жизнью горожан, хотя в жару и в сиесту редко кто из них появляется на улицах, а мы гуляли именно в это время. Вдоль бульвара расположены красивые здания в стиле неоклассики и колонны пастельных тонов.

Далее выходили на набережную тоже называвшейся здесь, как и в Гаване – Малекон (Malecon), откуда открывался волшебный вид на один из самых красивых и больших заливов в мире. Набережная почти заканчивается возле красивого в мавританском стиле Дворца Валлье (Palacio de Valle), построенного в 1917 году для состоятельного аристократа Оклико делль Валле Бланко. Это изумительное красивое здание имеет форму марокканской касбы, украшенной многочисленными орнаментами, башенками, разноцветной плиткой и лепниной. Так постепенно, прогуливаясь по дороге заходили в гостиницу Хагуа «Jagua», чтобы пообедать здесь или просто попить пива, отдыхая от жары в прохладе кондиционера или позвонить по международному телефону на родину. Затем выходили на туристическую зону Пунта Горда, где можно было посидеть в романтической белой с кружевами беседке с видом на залив и проходящие мимо различные сухогрузы и танкеры. По дороге рассматривали красивые архитектурные шедевры и маленькие магазины, в которых мы ничего не могли купить.

«Хорошего пива должно быть столько же, сколько и хорошего человека!»

Женщины наши стремились на городской овощной рынок-базар с надписью «Mercado Munucipal» и годом основания 1928 на фронтоне входных ворот, где можно было на местные песо что-то купить. Хотя, считалось, что снабжение семей наших специалистов по карточкам овощами и фруктами в нашем городке было вполне достаточным. Но, человеку всегда чего-то мало, если этого чего-то даже очень много! Может кому-то, как всегда, для полного счастья совсем чуть-чуть чего-то не хватало или женщины наши там искали ну совсем что-то экзотичное. Мужчины же покупали на этом базаре редкие сувениры в виде различных морских ракушек, изделий из них, поделок из жестяных банок от Кока-Колы, штампованные номера для машин с весёлыми рисунками в местном колорите у торговцев на пешеходной улице.

Иногда нас организованно возили в Ботанический сад (Jardin Botanico de Cienfuegos), расположенном возле дороги между поселениями Soledad и San Anton. Там можно было побродить по большой территории в 90 га запущенного парка с экзотическими растениями, но без всяких табличек и указателей, мне нравилась там большая бамбуковая роща. Сад провозглашён национальным достоянием, его иногда называют Соледад в честь основателя сахарных фабрик «Соледад» Эдвина Аткинса. Здесь более 300 видов пальм и около двух тысяч различных растений. В Сьенфуэгосе есть также и Генконсульство СССР, разместившееся в красивом старинном особняке с садиком и коваными решётками на окнах.

Так постепенно улица за улицей, квартал за кварталом мы осваивали этот чудесный город, но отдыхали всегда в Парке Марти (Parque Jose Marti) – это национальный герой Кубы и памятник ему стоит в центре парка. Этот парк является центральным парком Сьенфуэгоса и расположен на месте бывшей главной площади города Де Армас. Именно здесь имело начало знаменитое восстание против правительства Батисты в 1957 году. На железных старинных лавочках с витыми подлокотниками возле памятника Хосе Марти мы отдыхали, разглядывая красивые дворцы и Триумфальную арку – единственную на Кубе, возведённую в честь независимости. Здесь по выходным катали детей в маленьких каретах, которые возил большой невозмутимый козёл с большими рогами и седой бородой, управляемый пожилым погонщиком. Красивая веранда в центре парка и небольшой фонтан с бронзовой фигурой мальчика, держащего дырявый ботинок, из которого текла вода. Рассматривая эти достопримечательности вокруг, мы ничего пока не знали о них, нам пока некому было рассказать о увлекательной истории Кубы. Усталые, дойдя назад в порт в ожидании парома-барки, которая не всегда ходила по расписанию мы отдыхали в тени огромного толстого дерева – баньяны, воздушные корни которого раскинулись метров на пять вокруг ствола.

Мне больше нравились морские часовые прогулки на барках в город и обратно. Когда отплываешь утром от нашего причала от отеля Пасакабайо с прекрасным видом старой крепости Кастилья-де Хагуа, чувствуя себя средневековым моряком или пиратом и вечером после прогулок по красивому городу усталый возвращаешься с добычей, то есть с покупками назад к этой – же крепости.

Бар «У Анжелы»

«Сюда не зарастёт народная тропа!»

Самым злачным местом нашего городка атомщиков Сьюидад Нуклеар был конечно незабвенный пивной бар для советских специалистов под названием «У Анжелы». Или гнездо порока, вертеп, чёртово место, приют алкоголика, как только его не называли жёны этих самых советских специалистов, которым приходилось порой уже в ночной темноте вытаскивать благоверных своих мужей из кругов единомышленников, сидевших дружно за столами гостеприимного бара.

Незаметно пролетел первый месяц нашего пребывания на Кубе и Владику пришло время уезжать на Родину. Провожали мы его в баре для советских специалистов «У Анжелы», расположенного в торцевой части первого этажа большого дома через главную дорогу посёлка напротив нашей отельеры. В другой части этого дома находилось большое помещение для просмотра видеофильмов и заседаний порой бурных женского «Клуба домохозяек».

Проводы уезжающих спецов проводились ещё и в «долгую» на пляжах у моря «На пулемётах». Так называли бетонные бронеколпаки, разбросанные по всему побережью для обороны от возможного нападения агрессора, то есть янки. Опыт боёв во время вторжения в Заливе Кочинос-Свиней для кубинцев не прошёл даром. На «пулемётах» было удобно накрывать застолья на их ровных бетонных поверхностях с шашлыками и «долгой» пьянкой. Правда таскать продукты и напитки туда было тягостно у кого транспорта вспомогательного не было.

Кратко срочников провожали обычно в «короткую», в баре «У Анжелы», но пить долго и тут могли, так как там внутри не было обычной кубинской жары, а были грохочущие нещадно бакинские кондиционеры, и цветной телевизор на стене. Командовала здесь весёлая барменша – чернокожая кудрявая кубинка похожая на американского борца за права женщин Анжелу Девис. Вернее, девушку эту красивую звали Габриэла, но так как все «советикос» звали её Анжела она смирилась с этой участью и только своих кубинцев заставляла называть себя по настоящему имени. Но так как кубинцы народ весёлый и любят пошутить по любому поводу, то они тоже дружно называли её тоже Анжелой-Бонита, Анжела-Прекрасная!