Карибские маршруты II

Форт Финкасл (Fort Fincastle) имеющий форму корабля, был построен в 1793 году и никогда тоже не применялся по прямому назначению, а выступало в роли маяка и сигнальной башни. Этот форт был построен по приказу губернатора Нассау лорда Данмора на вершине холма Беннет и получил своё название по второму титулу лорда – виконт Финкасл. На форте были установлены две пушки весом 24 фунта, 2 пушки весом 32 фунта и ещё две – 12 фунтов, кроме этого вооружения была ещё одна гаубица, на крутящейся на 180 градусов платформе. До осени 1817 года укрепление использовалось в качестве ориентира для проходящих мимо кораблей, затем остров Парадайз напротив пополнился своим собственным маяком, и необходимость в этом отпала. Попасть в этот форт мы смогли, когда гид провёл нас по Лестнице Королевы Виктории или Королевской – другой достопримечательности Нассау, имеющей 65 ступенек, связывавшей форт с госпиталем принцессы Маргарет. Лестница была выдолблена в скале рядом с водопадом с 1793 года усилиями 500 рабов в течение 16 лет. Королева Виктория, в честь которой назвали лестницу, приложила много усилий, чтобы Багамские острова стали зоной свободной от рабства. Чем-то это королевская лестница напомнила мне совсем не королевские, но тоже очень старые ступеньки в городе нашем южном Сочи, по которым туристы наши всероссийские поднимаются, потея из морского порта, в парк Ривьера или наоборот спускаются вниз из парка после экскурсии вокруг особняка купца Хлудова. Спускаться, конечно, гораздо легче, чем подниматься, да ещё, ежели выпить кофе с коньяком в кафе парка на выходе у красивой арки с надписью: «Парк Ривьера». Это не то что, в ожидании предстоящего счастья подниматься в парк наверх после морской прогулки, где, кстати, гости города тоже могли хорошо и быстро выпить кофе и ещё что-нибудь на борту перегнанной из Крыма шхуны «Ай-Тодор», во время двухчасовой морской прогулки вдоль берега Сочи.

Короче, форты эти все меня очень впечатлили, и я рекомендую посетить их всех читателей, кого судьба занесёт в этот пиратский город Нассау. Да и про визит в Хард-Рок-кафе не забудьте.

Времена пиратов в Нассау

Форты городские посмотрели, а теперь надо понять, как тут люди простые тогда жили, и пираты рядом свирепствовали. Основанный в середине XVII века англичанами город вначале назывался Чарльстауном, однако, позже получил своё нынешнее название в честь Вильгельма III Оранского – Нассау. В XVIII веке место стало убежищем морских разбойников и пиратов, наиболее известными среди них был Эдвард Тич или Чёрная Борода (читатель помнит, что о нём автор писал в книге «Под парусами клиперов»). На тот момент в городе жило свыше 1000 пиратов, бразды правления были также в их руках.

«Мы, пираты, трудимся на море ради денег, как лошади, и тратим их как ослы!»

За счёт близкого расположения к крупным американским и карибским торговым путям остров обладал естественной бухтой, в которую, практически не могли зайти крупные боевые корабли. Тем не менее, лёгкие и маневренные пиратские суда легко проскакивали через рифы и другие препятствия. Экономика острова базировалась на торговле награбленным товаром, до тех пор, пока слухи о творящемся здесь безумии не достигли Лондона. Благодаря британскому правительству пиратская база была разрушена, основная часть пиратов бежала, некоторые из них остались и начали сотрудничать с новым губернатором Вудсом Роджерсом. Например, Бенджамин Хорниголд, известнейший из пиратов, он выступил в роли ведущего руководителя в последующей антипиратской компании. К несчастью для города с уходом пиратов пришла в упадок его экономика, несмотря на все усилия губернатора сохранить былой уровень.

Дворец Губернатора

Дворец губернатора в Нассау является официальной резиденцией багамского генерал-губернатора, а также выступает в качестве одной из достопримечательностей города и находится в его старой части. Сама улица Duke Street с учётом истории и географического положения в данный момент представляет собой динамичный современный центр с множеством работающих магазинов, кафе и бутиков. Для всех зданий этого района характерен колониальный стиль постройки.

Не стал исключением и дворец губернатора. Строение было возведено во второй половине XVIII века, его колоритный фасад смотрит в сторону площади Парламента, на которой высится памятник, изображающий статую королевы Виктории. Дворец Губернатора представляет собой розово-белое здание нежных тонов с ионическими колоннами у входа. Здание выглядит очень нарядно, а благодаря густой растительности вокруг, оттеняющей его светлые стены, оно становится особенно очаровательным. По обеим сторонам парадной лестницы подняты флаги, а коралловый цвет стен дворца служит напоминанием о великолепных раковинах на пляжах города. Эти земли принадлежали правительству ещё с 1799 года, но жить здесь действующие генерал-губернаторы стали лишь в последнее время. Стоит отметить, что Содружество правительства располагается в другом строении, в Доме парламента, который стоит близко к Дому правительства.

Дворец Губернатора в Нассау

Возведённое на холме, известном как гора Фитцвильям, с 1803 по 1806 год, это внушительное здание из оштукатуренных коралловых скал на улице Дюка-герцога является главным образцом колониальной архитектуры на архипелаге Багамских островов. В 1814 году полковник дон Антонио де Альседо, испанский учёный и солдат, восхищённо писал о его эффекте, а магазин «Восточный вестник» в 1825 году писал:

«Новый Дом Правительства, стоящий в центре горного хребта, возвышающегося над городом, был построен за счёт суммы, выбранной Палатой собрания из фондов казначейства и расходов. Он возведён в европейском архитектурном стиле и повсеместно считается лучшим зданием такого рода на всей территории Вест-Индии».

На изначальный неоклассический облик здания, а также то, что для его постройки использовался камень, оказало непосредственное влияние прибытие лоялистов из южных штатов США в 1780-х годах. Ранее большинство багамских зданий было построено из крашеного дерева. Как правило, к багамским элементам относят деревянные жалюзи и ярко окрашенные стены, в данном случае дом имеет коралловый оттенок. Фасад здания, в центре которого расположен вход, поддерживается четырьмя крепкими ионическими колоннами и датируется 1930-ми годами, когда дом был реконструирован после урагана 1929 года. Первоначальный дворец губернатора на этом месте был возведён в 1737 году для губернатора Ричарда Фитцвильяма, однако. Это здание было вытеснено неоклассической структурой, отстроенной между 1803 и 1806 годами, тогда же дворец был занят первым губернатором Чарльзом Кэмероном. Двухэтажное строение имело длину более 100 футов, а на его главном фасаде с видом на гавань доминировала полноразмерная верхняя галерея, поддерживаемая десятью колоннами. В 1909 году было добавлено восточное крыло, западное же крыло широко известно, как Виндзорское крыло, оно получило своё название в честь герцога Виндзорского, который был губернатором с 1940 по 1945 год и позже королём Великобритании Эдуардом VIII. Дом правительства серьёзно пострадал от урагана 1929 года. В результате восточное крыло лишилось крыши с трёх сторон, и здание было повреждено настолько, что в нём невозможно было находиться. По этой причине были проведены крупные ремонтные работы. Реставрационные работы включали в себя удаление оригинальной галереи, и её замену на ныне существующий храм с подобным входом и куполообразной крышей. Реставрация завершилась в 1932 году.

Статуя Христофора Колумба, которая стоит у входа в здание со стороны гавани, была разработана в Лондоне помощником американского писателя Вашингтона Ирвинга, биографа Колумба. Губернатор Джеймс Кармайкл Смит в 1830 году дал указание водрузить эту статую перед зданием правительства. Высота статуи 4 метра, многие отмечают, что она известна больше за счёт своей высоты, чем архитектурных качеств.

– Ни, хрена себе, – думал я, стоя перед этой статуей задрав голову вверх. Долго разглядывал это творчество со всех сторон, пока мои толстые канадцы, обмазываясь кетчупом, жевали огромные бургеры в течение 15-минутного перерыва, устроенного нашим гидом.

«Нет ли здесь какого-либо второго смысла? Здесь и первого-то нет!»

Вот сколько я видел скульптур Колумба, то ли здесь на Карибских островах или в Европе, всегда это были солидные мужчины-мореплаватели, умудрённые жизненным опытом и полные достоинства от выполняемой миссии по открытию путей в Индию или Новый Свет, выходящими со своих кораблей на берега вновь открытых островов. Этот же памятник был как какой-то легкомысленный лондонский денди, небрежно опиравшийся на изысканную трость. Какое-то сплошное недоразумение. Даже стало как-то обидно за Христофора нашего Колумба – всемирно известного первооткрывателя и «Аделантадо». Гид продолжил рассказ о том, что в качестве главного архитектора, занятого в реконструкции здания, выступил американец Сидни Нил. Кроме структурного ремонта, здание подверглось перепланировке. Было отстроено новое крыло для персонала и офисов Виндзорс, сейчас Виндзорское крыло используется Королевскими силами обороны Багамских островов. Декоратором интерьера Дома правительства была подруга светской княгини Изабель Т. Бредли. В процессе декорирования дворца была приобретена мебель из США. Получившийся декор тяготел к стилю модерн и включал в себя комнату с плинтусами из натурального ротанга и стол, поверхность которого была украшена точной копией герцогини Виндзорской, проводившей эту реконструкцию в 1940–1945 гг. Несмотря на установленный бюджет ремонта в 6 тысяч долларов. В конечном итоге расходы составили 21 тысячу долларов, большую часть которых оплатили Виндзоры. В заключении гид сказал, что некоторым туристам везёт. Когда два раза в месяц здесь можно выпить чаю с супругой генерал-губернатора и посмотреть церемониальную смену караула. Затем наш гид-водитель свозил нас через красивый горбатый мост через пролив на остров Парадайс и разрешил там погулять по супер – отелю Атлантис. Он был так огромен и прекрасен, что обойти и обозреть его за столь малое время, было просто невозможно, и я решил посвятить ему как-нибудь своё драгоценное время здесь для отдельной экскурсии. Потом мы вернулись назад, но по уже другому мосту в Нассау и осмотрели старую церковь Сан – Мигель, Водяную белую башню и проехали мимо красивого сада Адастра Гарденс. На этом наша 4-часовая экскурсия закончилась, и нас отвезли назад в отель, где я немного посидел в лобби – баре, попивая местное пиво «Kalik» и пережёвывая полученные впечатления.

Дом Парламента в Нассау со статуей королевы Виктории

Перед ужином сходил опять в тренажёрный зал и покачался немного. На ужине брал рыбу и фрукты, есть тут в изобилии и манго, а ананасы просто обалденные. Возвращаясь с ужина в турбюро у ресепшна, неожиданно заказал тур за 125 долларов на морскую рыбалку, которая завтра то ли будет, то ли нет, в зависимости от морской взволнованности. По этой причине на вечернее шоу с дискотекой и танцами не ходил, а разбирал в номере свои рыбацкие снасти, готовясь к предстоящей рыбалке.

Послал сообщения и смс на родину друзьям и близким мне людям о том, что я жив, здоров, чего и им желаю. Некоторые отвечали сразу, спрашивая, где это я пропадаю в праздничные дни, в каких дальних краях и на морях, зная мою страсть к дальним путешествиям. Давно могли бы привыкнуть к тому, что далеко я летаю только в Карибский регион.

«Даже не знаю, что хуже. То, что жена прислала смс «Нам надо расстаться!». Или то, что через две минуты написала «Это я не тебе».

Рыбалка

«Женщина, которая никогда не видела своего мужа за ужением рыбы, не имеет понятия, за какого терпеливого человека она вышла замуж».

    Эдгар Хау

Ранний подъём, так как в 6 утра позвонили из ресепшна и сообщили, что долгожданная рыбалка сегодня состоится, но мне надо будет самому добраться до причала на набережного принца Джорджа возле Соломенного рынка и быть там ровно в 8 утра, для посадки на катер под названием «King Fisher». Вот какое многообещающее название – целый «Королевский рыбак»! Их рекламный буклет предлагал мне чудесное времяпровождение во время «The Best in Deep Sea Fishing»! Посмотрим. Ну, а где это место на набережной мы уже знаем, вчера там бродили с толстыми канадками.

Выглянул с балкона в окружающий мир, слава Богу, жизнь на Багамах, кажется, налаживается, несмотря на все прогнозы метеорологов, которые часто не только нас обманывают, но и обманываются сами. Солнце светило ярко и мощно, туч на небе почти не было, и на душе стало легко и радостно, как будто уже шампанского с утра выпил или кого-то только что оставил в помятой широкой кровати с красивой спинкой. Прямо на балконе сделал morning exercises и смыв с лица крем, которым мазался на ночь после вчерашнего обгорания на солнце, сбегал на утренний заплыв в море, вода в котором стала гораздо чище.

Спустился вниз в ресторанный зал, и быстро нахватав со шведского стола различные продукты, позавтракал вкусным блюдом под названием «keshy yena». Это был «фаршированный сыр», типа голландского Эдама, запечённый с мясной или рыбной начинкой, с десертом из кокосового пирога и неизбежным капучино, вместо крепкого кофе. Бокал шампанского с утра стал приятным украшением этого завтрака, сулившего хороший и незабываемый день в жизни. Day in the Life!

На маршрутном автобусе № 10, который здесь бегает по West Bay Street без всякого расписания, но очень часто, доехал за 10 минут до набережного принца Джорджа.

«Водителя маршрутки похоронили за 50 метров от того места, где он попросил».

Вот уже и полдевятого, а катера моего всё нет. Стоял я недалеко от старой церкви и ресторана «Senor Frogg’s», прилепившегося к берегу и, посматривал на причал, от которого уходили различные катера на утренние рыбалки, но моего под названием «Королевский рыбак» не было видно. Уже рассмотрел со всех сторон огромный океанский лайнер «Norwegian Gem» медленно входящий в бухту Нассау с пассажирами, столпившимися на борту в ожидании долгожданной высадки на берег, к этим барам, фортам, Атлантису и пиратам. Задирал голову вверх, и щурясь от солнца, глядел на многочисленные самолёты, взлетавшие каждые 15 минут с близлежащего аэропорта имени Линдберга. Захотел уже пива выпить, и даже начал от отчаянья передразнивать орущих рядом на причале толстых белых чаек, когда с 40-минутным опозданием, наконец, появился катер «King Fisher», тихо выключив двигатели привалившийся к пирсу. Почти по-кубински, подумал я, хотя надеялся, что здесь бардака будет меньше, а порядка больше, всё-таки Америка рядом. Ан, нет, оказывается, что больше Куба здесь, Куба рядом, а не Америка. Менталитет-то островной остался на века!

«В чужой стране путешественник – мешок с деньгами, который все норовят поскорее опорожнить!»

Капитан громко крикнул в микрофон о своём прибытии, чем порадовал истомившихся от долгого ожидания рыбаков и пригласил туристов, купивших билеты на рыбалку пройти на посадку. Вскинув на плечо свою сумку с подводными снастями, решительно шагнул на трап, брошенный с катера на причал, где мне протянул руку для помощи волосатый и худой матрос в белой майке с обязательным изображением марлина на спине. Вместе со мной из толпы разноязычных туристов, толкавшихся на причале набережной в катер, запрыгнула компания молодых американцев, состоящая из трёх семейных пар и одинокой подруги чьей-то жены. Приняв от всех билеты, и сверив с ними свои списки, капитан наш – плотный и смуглый парень дал команду самому себе отдать швартовы и отчалил от пирса, при этом показал всем на ящик с напитками в холодильнике каюты. Мол, угощайтесь.

Наше плав средство было в виде небольшой скоростной морской яхты с небольшой палубной надстройкой, наверху которой размещался капитанский мостик с навесом, капитана нашего звали Джесси, а волосатого матроса Мани-Мани. На борту была надпись «25 Years of Fishing Experience Around Nassau & The Family Islands»! Американские женщины сразу забились в каюту, прячась от солнца, а некоторые их парни разместились по бортам яхты, где в бортовых держателях торчали ярко сверкающие на солнце спиннинги для троллинга.

Вывернув из Марины Нассау направо, Джесси повёл яхту мимо острова Парадайс с большим маяком на его западной оконечности. Когда мы вышли в открытое море, тогда небольшие волны начали бить в борт яхты, при этом появилась небольшая качка. Шли долго в сторону острова Great Abaco и скоро уже сзади совсем пропали высокие красноватые здания отеля Атлантис с перемычкой между башнями. Поднялся на капитанский мостик и спросил у кэпа Джесси, будет ли у меня возможность поохотиться в воде со своими снастями и подводным ружьём. Тот подумал и отрицательно мотнул головой, мол, его 4-х часовая рыбалка не рассчитана на остановки в море на снорклинг, да и море ещё немного штормит, вдруг я утону, а ему отвечать потом.

«Странствовать по морю необходимо; жить не так уж необходимо!»

С сожалением спустился вниз на корму, засунул свой рыбацкий мешок далеко под лавку, и сел в тени навеса палубной надстройки сохраняя от прямых солнечных лучей свой уже вчера обгоревший нос. Решил просто тогда наслаждаться прогулкой на яхте и морскими видами. Одной из американок стало плохо от качки, и я интеллигентно предложил ей таблетку от турбулентности в организме, завалявшуюся у меня в сумочке от видеокамеры ещё с прошлогодних рыбалок в Крыму у мыса Казантип. Там эти таблетки от качки раздавал всем желающим шустрый матрос Фима, уверяя всех, что они абсолютно безопасны для женского здоровья, а мужчинам наоборот помогают как «Виагра».

Девице-блондинке было лет под 30, её звали Синтия, и она с благодарностью приняла мою таблетку, правда её сразу вырвало, после того как она её выпила. Остальные американцы все держались нормально и не шатались от качки, а утешали Синтию, мол, это же была «русская» таблетка. Даже не знаю, почему эта Синтия блеванула, ведь я хотел искренне ей помочь, она мне даже понравилась чем-то, наверно потому что была одинокой блондинкой. Может срок годности уже вышел у этой крымской таблетки?

Большая корифена, она же Махи-Махи, она же золотая макрель

Матрос Мани-Мани начал настраивать спиннинги по бортам яхты и насаживать на большие крючки длинноносых сардинок, затем выждав нужное время, забрасывал снасти с наживкой в воду. Капитан Джесси при этом сбавил ход яхты и начал ходить галсами, для более успешного троллинга. Яхта медленно шла по волнам, периодически ныряя носом в буруны волн, при этом корма подымалась вверх, и фрикционы спиннингов сильно трещали, ещё больше и дальше разматывая леску.

Через полчаса троллинга, наконец, случилась первая поклёвка, когда тишину нарушил отчаянный и резкий визг фрикциона катушки спиннинга. Все пассажиры и рыбаки вздрогнули и перестали загорать, пить и блевать. Матрос Мани-Мани быстро выхватил «счастливый» спиннинг из бортового левого крепления и вставил его в трубчатый держатель в крутящемся кресле на корме. Пока я о чём-то, мечтая, раздумывал, как мне среагировать на призыв матроса занять почётное для рыбалки место. В это самое кресло тем временем первым заскочил плотный парень-американец в бейсболке козырьком назад и начал сразу яростно крутить ручку катушки спиннинга, вполне профессионально при этом опуская и поднимая изогнутое удилище.

«Там, где мы учились – они видимо уже преподавали».

Рядом как встревоженная наседка запрыгала его радостная подруга жизни, что-то быстро говоря по-английски и заламывая от предстоящего счастья руки, то есть всячески помогала мужу морально. Парень в принципе быстро справился с упирающейся рыбиной, которая изредка появлялась в воде, сверкая зелёным боком, когда он подтягивал её всё ближе и ближе к корме яхты. Наконец матрос Мани-Мани, взяв из рундука багор с крюком на конце, ловко подцепил рыбу за бок и затащил её через борт на палубу яхты. Крупная рыбина начала отчаянно биться, обагряя своей кровью из разодранного бока всё и всех вокруг. Мани-Мани ударил её молотком по голове и закинул в рундук под палубой. Вдруг неожиданно рыбина оттуда выскочила, и начала опять биться на палубе извиваясь своим мощным сине-зелёным телом. Какой ужас! Женщины кричали и визжали, американские мужики орали, а я снимал всё это действо на видеокамеру. Пришлось матросу опять стукнуть рыбину молотком по голове значительно сильнее и опять отправить её в рундук. На вопрос Синтии, что это за рыба, ловкий матрос ей ответил – «Махи-Махи», и засмеялся, когда она сказала, что Мани-Мани поймал Махи-Махи.

«Хороший клёв бывает либо до того, как вы начали ловить, либо после этого!»

– Нет, эту рыбу поймал мой муж, Эдди, – попробовала было поскандалить жена первого рыбака, который быстро её успокоил, сказав, что рыбу поймали все «together!», типа вместе и достал из ящика со льдом банку пива. Троллинг продолжился, и через некоторое время случилась очередная поклёвка. Пока я раздумывал, а чего это я до сих пор не брал ещё себе на пробу пиво новой марки «Sands» из этого ящика волшебного, а может там и что покрепче есть, как в центральное кресло заскочил очередной пиндос – худой и в красной майке. Звали его Род и начал он тоже сразу быстро крутить ручку катушки спиннинга при этом, даже не «качая» его вверх-вниз. Но или рыбина в этот раз попалась крупная или парень этот не очень вынослив, оказался как первый рыбак Эдди, потому что через некоторое время он «сдох», то есть устал и еле крутил ручку. Мани-Мани стал помогать «щуплому» и вытащил очередную зелёную корифену, но не багром, а ловко выдернув её из воды взявшись за грузило лески спиннинга. Как читатель наверно помнит, в предыдущей книге автора «Карибские маршруты-I» подробно описана рыбалка в Доминикане три года назад на эту рыбу под общими названиями: Махи-Махи, большая корифена, золотая макрель, долфин, золотистая дорадо.

Когда в центральное кресло рыбака на корме при следующей поклёвке устремился третий щуплый пиндос, я уже ничему особо не удивлялся, сидя в тени навеса и потягивая пиво «Red Stripe» прямо из охлаждённой банки. Ну не учат их в школах американских элементарной вежливости, и уступать место старшим в трамвае или в кресле спиннинга.

«Ничего человеку не даётся так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость!», говорил когда-то Сервантес.

Но поклёвка оказалась ложной, и даже вскоре вообще перестало что-либо клевать, Мани-Мани начал пересаживать старую наживку на свежую. Заждавшиеся следующего улова американские женщины опять забились от жары и палящего солнца в каюту. Нас, рыбаков на корме обдувал свежий морской бриз. Красота. Море. Солнце. Яхта. Волны. Девушки пусть и американские. Пиво. Клёва нет! Прошло ещё полчаса. Поменяли ещё раз наживку. Есть поклёвка! Пора уже наверно пить ром!

Удилище спиннинга в держателе кресла резко изогнулось, грозя сломаться от веса крупной рыбы в воде, «щуплый» пиндос, робко пряча руки, стёртые в кровь пытался как-то крутить рукоятку. Фибергласовое удилище спиннинга выдержало нагрузку от рыбы, а фрикцион катушки продолжал трещать, разматывая леску и давая рыбе уйти на глубину. Капитан «вырубил» мотор и стал дрейфовать.

– А вдруг это марлин? – мелькнула у меня мысль в голове, но нет – «марлин» и «парусник» при поклёвке делают резкую «свечку» в воздухе высоко выпрыгивая из воды. Матрос Мани-Мани надев на руки перчатки начал помогать «щуплому», который уже совсем «завял» и еле держался израненными руками за удилище пытаясь всё-таки сохранить некую пальму первенства для себя и рыбу для всех. Через некоторое время Мани-Мани поманил меня и, дав свои перчатки, заставил помогать «щуплому», а сам взялся за багор. Вместе с уморившимся бедолагой «щуплым» мы, наконец, подтянули видимо тоже уморившуюся рыбину ближе к яхте и долго не могли притянуть её вплотную к корме, чтобы Мани-Мани было удобно её загарпунить.

– Shark, Акула! – вдруг громко оповестил нас кэп Джесси с высоты своего капитанского мостика и показал рукой на характерный плавник, торчавший из воды метрах в 50 от нашей яхты и быстро к нам приближавшийся. Видимо акулу привлекла наша ещё не добытая до конца добыча. Ускорившись со «щуплым», который собрал в кулак все свои морально-волевые качества тихо всхлипывал и что-то бормотал по-английски, мы общими усилиями подтянули зелёное тело очередной крупной корифены на корму. Мани-Мани удачно забагрив её, затащил вместе с бросившимся ему помогать здоровяком Эдди, перевалили рыбину через борт яхты. «Щуплый» пиндос соскочил с кресла и рванулся к якобы своей добыче, при этом он поскользнулся голыми пятками о скользкую палубу и рухнул на неё, чуть не порвав жопу в шпагате, после чего жалобно заскулил. А матрос Мани-Мани, стукнув рыбину своим молотком по голове, быстро забросил большую корифену в кормовой рундук к другим её подругам.