Теплицы без ошибок. С чего начать и как эффективно использовать

площади. Баклажаны и сладкий перец – 60–90 шт. в зависимости от рослости сортов

Пример размещения растений на 12 м

площади. Арбузы и дыни – 12 шт. (в стелящейся культуре)

Что касается дынь и арбузов, то их, при вертикальной подвязке плетей и с учетом двух дорожек для проходов, в дачной теплице удается разместить тоже не более 4-х растений на квадратный метр. Урожай же лучше считать не в килограммах, а в штуках: одно растение даст по 1–2 плода в зависимости от навыков формировки и подвязки. На площади 12 м

мы разместим 48 кустов и снимем от 50 плодов массой по 1–3 кг и более. Таким образом, планируя получить с теплички 25 дынь и 25 арбузов, мы ставим себе задачу, достаточно легко выполнимую. (Можно, конечно, получить и больше штук, но это будет явно в ущерб качеству: чем больше завязей оставляют на растении, тем мельче получаются плоды, и для начала лучше вырастить по одной крупной дыне на кусте, чем несколько мелких «лимонов».)

Наилучшим вариантом, пожалуй, можно считать такую формировку куста дыни или арбуза, когда одна, наиболее тяжелая завязь оказывается лежащей на земле, а вторая, меньшая по размеру, – висящей. Для начала можно все завязи положить на землю на своих стеблях, остальные боковые побеги отсекать, а главные стебли далее пустить вверх по шнурам сугубо для набора листвы. И ограничиться этими лежащими на земле завязями, пусть они растут, пусть кусты питают своей листвой только их. Дело в том, что для новичка представляют сложность висячие завязи. Они слишком тяжелые и обрываются, а подвязка каждой в специальную сетку усложняет производство.

Таким образом, урожайность дынь и арбузов зависит от того, каким образом вы ухитритесь скомбинировать классические способы формировки, а это в свою очередь зависит уже от опыта.

Вы сталкиваетесь с тем, что большинство умельцев, что называется, с пеной у рта проповедуют какой-либо один способ формировки, тогда как на самом деле есть несколько одинаково надежных и урожайных. И их спокойно можно комбинировать: вначале, пока листвы на земле мало, вы позволяете плетям расти вольно во все стороны в стелющемся виде и отслеживаете появление крупных завязей, а далее, в зависимости от положения с каждым кустом, есть на нем завязь или еще нет, применяете тот или иной способ прищипки боковых побегов при подвязке основной плети к вертикальной веревке.

Начинающие бахчеводы порой благоразумно устраивают у себя в закрытом грунте обычную наземную «бахчу» и после утверждения нужного количества завязей (по 1–2 на кусте) далее лишь прореживают ее, удаляя лишние боковые побеги и прищипывая все верхушки стеблей. При таком способе растения размещают по схеме 70 ? 150 см, или около одного растения на квадратном метре. На 1 м

тогда удается вырастить всего по 1–2 плода. Урожайность здесь можно увеличить за счет их крупности.

Вот такие примерные цифры. Урожайность зависит и от погоды в течение лета.

Мы видим, что закрытый грунт требует достаточно редкую посадку, когда на квадратном метре размещается иногда даже по одному растению.

Но в этом случае даже случайная гибель одного растения (предположим, сломали стебель по неосторожности) оказывается чувствительной, это потеря почти 10 % урожая. Нельзя допускать выпады!

При этом наши растения, раз их мало, должны быть самыми лучшими из всего посева, отборными. Успех зависит не только от умения владеть общей агротехникой выращивания «вертикальной бахчи», но еще и от способности получать отборные растения и все их сохранять за сезон.

Иногда серьезную опасность представляют почвенные землерои. Для защиты от личинки майского жука всю землю, включая наружный периметр, предварительно глубоко и тщательно перекапывают. Чтобы уберечь корни рассады от медведки, ее кусты высаживают как можно более взрослыми, насколько позволяет культура, и по возможности в крупных контейнерах. Тогда корни у растений настолько обширные, что без потерь восстанавливают повреждения от медведки.

Очень серьезную опасность также представляет растрескивание плодов арбузов и дынь от неосторожного полива: лопнувшие от избытка влаги в почве завязи можно считать пропавшими, они не вызревают и загнивают… Как видим, везде нужен навык.

Вывод

В общем-то, это и есть формула успеха: отобрать из посева на рассаду самые лучшие растения, разместить их на оптимальных расстояниях и на основе высокой общей агротехники получить от каждого тот самый высокий урожай, на который они способны по своим сортовым признакам. Так можно получить урожай и выше указанных средних показателей по помидорам, баклажанам, сладким перцам, дыням и арбузам.

У нас еще остается тепличка со всякой зеленью. Зелень-то получить проще, здесь у нас будет «настолько верняк», – петрушка неубиваема! – что массу урожая измерять даже как-то неловко: масса «силоса» зависит только от полива.

Важно. Располагать каждую тепличку я предлагаю по направлению север – юг, чтобы при открытой двери внутрь заходило прямое солнце: тогда продукция делается еще полезней и приравнивается к грунтовой. Именно короткая теплица позволяет растениям получить дозу полноценного солнечного спектра для фотосинтеза.

Расположение теплицы «север – юг»

В заключение главы скажем оптимистичные слова о том, что указанная средняя урожайность оставляет возможности для творческого роста. Для того, кто заводит прозрачный теплонакопитель впервые, баклажан, сладкий перец, арбуз и дыня, скорее всего, являются совершенно новыми овощными культурами. Это значит, сразу вы их до конца не поймете и они в первый сезон не раскроют вам свой полный потенциал. И это нормально, когда в первый сезон урожай скромный, а в последующие, с учетом выявленных ошибок и неиспользованных возможностей, он нарастает. По-моему, это лучше, чем вариант «халявного» изобильного первого урожая (по совпадению, такое случается с новичком в редкий год пиковой урожайности какой-либо культуры, когда в регионе складываются особо благоприятные для нее условия и она абсолютно у всех, кто только «удосужился воткнуть саженец в землю», дает изобильный урожай).

А то, что чувствительные затраты на приобретение окупятся, в этом можете не сомневаться. Они окупятся и урожайностью, и качеством плодов, и комфортом работы на садовом участке. Так бы вы провели дождливый выходной на дачной кухне, а теперь занимаетесь своими посадками в закрытом павильоне.

Преимущества тепличного комплекса

При мысли о тепличном комплексе в голове всплывает и целый комплекс его недостатков: это ж какие расходы, это ж какие заботы, да где ж разместить столько строений… Достоинства ускользают. Так почему же лучше иметь три теплицы вместо одной?

Встречный вопрос: а вы увлеченный растениями человек? Или же посадки для вас всего лишь необходимость чем-то заполнить купленный земельный надел, кроме огромного газона и дорожек?

Ответьте также на простой вопрос. Сколько вы обычно заводите весной разных легких пленочных укрытий помимо теплицы (имеются в виду временные или постоянные туннели на дугах, накрытые пленкой или лутрасилом, а также различные подсобные парнички-школки для вегетативного размножения)?

Если таковых нету, то вы, очевидно, весьма прохладный растениевод и вас новыми возможностями не увлечешь. Если же у вас такие укрытия появляются каждую весну, то их количество и показывает ваши насущные потребности в дополнительных теплицах.

Если вы думаете: «А у меня уже есть одна теплица, зачем мне еще!», значит, эта книга как раз для вас. Перед вами наиболее выигрышная комбинация.

Сегодня теплицы стали намного доступнее, чем раньше, и можно сказать, что мы пережили настоящую тепличную революцию. Если в советское время соорудить всего одну застекленную теплицу было и очень дорого, и долго, и непросто из-за отыскания устойчивых к коррозии материалов, то сегодня штамповки из поликарбоната садоводы разбирают по своим участкам как пирожки. И вот к чему я об этом говорю.

Как почвоведа меня не может не задевать, когда вижу, скажем, на каком-то участке или на проекте ландшафтного дизайна всего одну теплицу. Хочется спросить: вы разве не знаете об утомлении почвы, о плодосмене? Нельзя же ни с каким оправданием сажать помидоры подряд в одной теплице год за годом, иначе вам обеспечены ее самые неприятные болезни: фитофтора, стрик… Зальете затем всю теплицу ядохимикатами. Как почвовед, для которого чистота почвы непреложна, я тем более не могу признать это удачным решением.

На длинной дистанции неизбежно накопленные в грунте ядохимикаты по-своему начинают отравлять растения и вызывать болезни. Болезнь – это всегда ответ на нарушение условий выращивания.

Когда мне показывают разные заболевшие растения, то мне в первую очередь видится неверное действие садовода, которое обычно приводит к данным признакам, а потом уже название болезни. И по сути, диагнозом должно быть вовсе не название болезни и препарата для лечения, а выявление ошибки в уходе, которую надлежит либо сразу устранить, либо не допускать в будущем. Отравление растений в условиях утомления почвы или их «лечения» – это одна из самых частых таких причин.

Поэтому разумнее воспользоваться нынешней доступностью теплиц, чтобы чередовать помидоры с другой культурой.

«Ладно, это-то понятно, а почему все-таки три?» – полюбопытствует наш грамотный садовод, благоразумный обладатель пары теплиц.

• Во-первых, потому что мы говорим об оптимальном, наилучшем количестве лет для ротации. Одного года для восстановления почвы после культуры мало, надежнее всегда делать паузу в два сезона между возвратом любой культуры на прежнее место. Это касается как картошки, так и помидоров, дынь, арбузов и пр. Предвижу вашу едкую насмешку: «Тогда давайте уж три сезона для еще большей надежности. А четыре будет еще лучше!» Нет, три сезона паузы – это уже излишне, а вот два надо постараться организовать. Два сезона паузы – это гарантия для садового участка. Если у вас на огороде все овощные культуры возвращаются на прежнее место через два сезона, то ваш огород, как открытый грунт, так и закрытый, надежно защищен от болезней и вредителей. Единичные случаи не в счет и на таком фоне они легко решаются без применения химии.

• Во-вторых, с тремя теплицами нам открываются новые возможности сцепки «помидоры (с ними все другие пасленовые: баклажан, сладкий перец, острый перец) – дыни с арбузами (т. е. все тыквенные, здесь же при желании можно посадить и огурцы) – зеленные». Сцепка получается сильнейшая, она превосходит все ожидания по сравнению с «одинокой и больной помидорной заводью».

Пример. В первой теплице у вас размещены в одной половине помидоры, в другой – сладкие перцы и баклажаны (в принципе, перцы и баклажаны, как и огурцы, легко растут и под дугами, лутрасилом, и если позволяют размеры огорода, для них устраивают отдельные туннели, а теплицу целиком отдают под помидоры, высаживая контрастные сорта: ультраранние для июньской продукции, крупноплодные салатные, мелкоплодные для консервирования, наконец, особые сорта для долгого хранения в свежем виде).

Вторая теплица занята дынями и арбузами, причем тоже разных сортов – истинная красота зреет в августе и всю осень.

Третья теплица – это ваша неожиданная жемчужина: разноцветные рядки всякой ранней салатной экзотики: пекинская капуста, красный салат, петрушка, шпинат, обычный салат, базилик, сельдерей, лук, редиска, брокколи (при желании сюда можно подсадить в скромном количестве ради раннего урожая и цветную капусту, горошек, морковь, чеснок…). Короче, всего понемногу для раннего урожая.

Постоянная теплица с зеленными – это весьма яркая часть сада. Причем, оцените это, теплица резко расширяет границы потребления: вся эта зелень ускоренно зреет непрерывным потоком с апреля по ноябрь, здесь ей практически не страшны весенние и осенние заморозки.

Вывод

По правилам плодосмена, зеленные являются одним из лучших предшественников для томатов, особенно некоторые из них, такие как петрушка, салат, базилик, а с ними горох, редиска, морковь, чеснок. При чередовании порядка «помидоры-дыни-зелень» из года в год получается система из взаимно усиливающих компонентов, где каждая теплица – это настоящая скатерть-самобранка.

Первая волна урожая сходит где-то в июне, вы постоянно поправляете опустевшие грядки, удобряете их и проводите новые посевы, только обязательно меняя местами культуры. В итоге здесь всегда зелень свежая и мощная. Ведь закрытое от ветра и дождя помещение позволяет работать неспешно и кропотливо, например, прореживать или делать с помощью черной пленки укороченный световой день для шпината и дайкона. В Средней полосе с ее длинным летним днем вы таких плодов на обычной грядке не получите.

Вот какой другой веский аргумент в пользу выхода за рамки одного «павильона» мне еще хотелось бы привести. Когда речь идет о покупке поликарбонатной теплицы, работает закономерность: лучше купить три коротких теплицы длиной по 4 м, чем одну длиной 12 м. И так же для двух: лучше иметь две теплицы по 4 м, чем одну в 8 м.

Причина в том, что в безветренную погоду через середину длинной модели не прокачивается воздух и днем на солнце кусты помидоров перегреваются при полностью раскрытых обоих торцах. Даже в короткой конструкции за лето случается перегрев, а в длинной высокие растения помидоров перегреваются со страшной силой, до отмирания листьев.

Это недостаток большинства поликарбонатных моделей: у них нет боковых фрамуг. Зато достоинств у них множество, и работать в них одно удовольствие. Надо только использовать короткие ангары.

Теплица – это садовое оборудование, тот же рабочий инструмент. Им сначала учатся владеть, а потом уже с ним не расстаются, не могут представить без него садовых будней.

Чем же совсем оптимистичным заключить главу после рассмотренных достоинств и выгод от тройного комплекса?

А вот чем: все приведенные доводы «за» не означают ни в коей мере, что надо сразу покупать все три теплицы. Ставьте каждый сезон по одной, начинайте скромно, набивая руку на малом, как и положено. Кто научился управляться с одним крытым сооружением, хорошо освоил его как рабочий инструмент, тот легко управится и с тремя.