#Аленин сад

Но, справедливости ради, конечно, нужно отметить, что и супесь, и глину можно сделать подходящими для выращивания растений. Самый старый способ сделать из глины легкий суглинок – добавить песка! Очень логично, но не очень хорошо работает без двух других дополнительных процедур: добавления золы или фосфорных удобрений и внесения органических компонентов – компоста или торфа. Сделать из супеси легкий суглинок можно, соответственно, добавлением глины. Повысить влагоемкость песка или супеси можно также, используя торф или компост.

Вообще человек уже давно научился менять механический состав почвы. Самый распространенный вариант – перекопка и удобрение.

Влажность почвы – напоить, но не утопить

Как я уже сказала и ещё не раз повторю: для растений вода – это жизненная необходимость, даже для кактуса! Но понятно, что всё хорошо в меру.

Чем опасна слишком влажная почва или правильнее – избыточное переувлажнение? Ведь растения вообще прекрасно растут на гидропонике с корнями все время погруженными в раствор. Но нужна ли вода почвенным организмам?! Если без подробностей, то в чрезмерно увлажненной почве мало воздуха или газов. Куда делся воздух? Его вытеснила вода! И тут не так важен кислород! Живой компоненте почвы не менее важны и углекислый газ, и азот воздуха. А их в переувлажненной почве тоже нет. А раз нет газов, значит нет «правильных» бактерий, значит некому будет создавать правильное питание для растений, т. е. раствор нужных веществ.

Гидропоника – это, конечно, интересно и очень современно, да вот только это очень дорого! А мы хотим все-таки выращивать овощи в больших количествах без больших затрат много-много лет.

Как только я решила проблему увлажнения почвы, я сразу перешла на новый уровень урожайности (об этом в следующей главе)!

Влажность почвы зависит не только от количества воды, но и от её механического состава и органической составляющей. И, конечно, от времени года.

По моему опыту, влажность почвы для огорода в зоне умеренного климата, а не в жарких южных регионах, нужно определять в июне или августе. Понятно, почему не зимой, весной и осенью? Потому что в зоне умеренного климата активный вегетационный период для большинства огородных культур – это три летних месяца.

Т. е. не так важно, какая почва на участке в марте, или в октябре, если вы планируете выращивать овощи только летом.

В июне почва уже свободна от талых вод, но вы еще можете оценить по многим признакам, не застаивается ли эта вода на участке. В августе обычно идет уже достаточно много дождей, и вы снова можете оценить, не застаивается ли дождевая вода, нормально ли работает водоотведение (если оно организованно). Определять влажность почвы на участке в июле нецелесообразно, т. к. это обычно самый теплый месяц, и почва в этом месяце самая сухая.

От влажности почвы вашего участка будет зависеть в дальнейшем или уже зависит, как часто вы будете поливать грядки.

Глинистые, тяжелосуглинистые и торфяные почвы весной содержат много влаги и от этого медленнее прогреваются. Осенью же они медленнее охлаждаются, в отличие от песка и супеси.

Думаю, понятно, что нам подходит больше всего?! Влажные или слегка увлажненные в июне и августе почвы.

Влажность почвы на участке безусловно связана с уровнем грунтовых вод. Чем он выше, тем влажнее будет ваша почва. Уровень грунтовых вод ещё связан с вашими садовыми возможностями, потому что, если он будет выше 1,5 м, то вам, как и мне, придется отказаться от выращивания целого ряда плодовых деревьев и кустарников! Что, согласитесь, будет очень обидно узнать это через несколько после приобретения участка и выращивания сада, когда корни деревьев достигнут воды и они станут погибать!

Почему при опредлении рН почвы нельзя доверять народным приметам

Как вы себе представляете «кислотность почвы» или «кислую почву»? В такой почве так много кислоты, что растения на ней не могут хорошо расти? Тогда может быть, если почву попробовать, то почувствуется кислый вкус? Конечно, нет!

Кислотность или щелочность – это соотношение ионов Н+ (водорода) и ОН

(гидроксид-ионов). Всем известно обозначение концентрации ионов водорода в растворе – рН (водородный показатель). В дистиллированной воде ионы водорода и гидроксид-ионы уравновешивают друг друга, и тогда мы говорим о нейтральной реакции, т. е. о рН 7. Если по каким-то причинам иона водорода в растворе становится больше, то мы говорим о кислой реакции, если становится больше гидроксид-ионов, то мы говорим о щелочной реакции.

Для большинства огородных культур наиболее благоприятна слабокислая или нейтральная реакция почвы (рН 6–7). Поэтому, если на вашем участке почва с рН ниже 5.5, ее необходимо произвестковать.

Что происходит в почве после внесения доломитки, мела, золы или извести? В результате химических реакций в почве понижается концентрация ионов водорода, и растение лучше усваивает многие вещества из почвенного раствора.

А что же делает наши почвы «кислыми» или «щелочными»? Можно сказать, что это «определяет» сама планета. Снова взгляните на карту почв на земном шаре – северные почвы чаще с кислой реакцией, южные – со щелочной. Потому что значение рН определяют подстилающие породы (известняки, песчаники или граниты) и количество осадков (промывной или непромывной режим почв).

Не советую вам пытаться определять уровень кислотности почвы на участке по сорным растениям. Почему? Потому что даже культурные растения могут существовать в широком диапазоне значений рН, например, пшеница неплохо растет при рН от 5.5 до 7. Думаете, дикие растения и сорняки, например, лютик едкий или мокрица, не смогут расти на слабокислой или нейтральной почве??? Еще как смогут! Как и пшеница они будут лучше всего себя чувствовать на почве с нейтральной реакцией, но неплохо будут расти и на среднекислой почве. А вы, увидев у себя лютик, посчитаете почву «кислой», т. е. с рН ниже 5.5, и начнете ее интенсивно известковать.

Кстати, на почвах со средне- и слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5) хорошо себя чувствуют черная и красная смородины, клубника, помидоры и многие другие культуры.

На сильнокислых почвах (рН 3,5–4,5) отлично растут голубика, рододенроны и верески, т. к. микоризные грибы на их корнях предпочитают именно кислую реакцию почвы.

«Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему,» – соглашусь со словами великого Льва Николаевича и добавлю, что каждый несчастливый огородник несчастлив по-своему. Счастливые же обладатели горизонтальных участков с чернозёмами не в низинах и не на горах, с автоматическим капельным поливом в теплом месте, защищенном от ветров, радостно собирают свои урожаи и не понимают, зачем вообще столько писать про почвы, воду и солнце.

А несчастливые огородники скажут: «Просто замечательно было бы проехать по разным участкам, посворачивать почву в колечки, определить уровень влажности и кислотности и т. д. Что имеем, то имеем!»

Я прекрасно всё понимаю, но это – тот вариант, к которому нужно стремиться выбирая участок под огород, который будет с вами, возможно, всю жизнь!

Глава 5

Как я болото превратила в плодородный участок

Мой участок я получила в аренду от города. Участков вокруг города мало, а желающих много. Они в очереди. Писать заявление я пришла на восьмом месяце беременности в июле. На мое счастье, меня или пожалели, или сотрудники считали, что беременным нельзя отказывать, и участок я получила в тот же день! Конечно, я не разбиралась, какая там почва, травостой, ручьи, деревья и т. д. Я была просто на седьмом небе от счастья! А через два месяца, в конце августа я уже рыдала у мужа на плече после посещения этого же участка. Говорила, что я не смогу, я не справлюсь с этим ужасом, хлюпающим под ногами. Иметь то, что я сегодня имею в моем саду мне дорогого стоило. Хотя сейчас люди, которые не следили за развитием моего сада на канале в течение четырех лет, пишут: «Ага, конечно, у неё там и почва плодородная, и воды много! Отчего бы ей не иметь хороших урожаев и красивых цветов?!» Но этого всего на самом деле могло и не быть.

Мой сад-огород находится на месте бывшего болотца или даже озерца, которое было осушено небольшой канавой около 30-ти лет назад. Почва, по-моему, чистый донный ил. Черная и маслянистая. Такая густая нефть! Многие зрители, глядя на эту черноту, восклицают – какой чернозем! А я три года не понимала, почему на этом «чернозёме» у меня ничего не плодоносит. Вроде бы есть урожаи, и растения растут, но плоды какие-то мелкие корявые. Космеи растут огромным кустом выше меня ростом, а цветы единичны, то же самое происходит с георгинами. С другой стороны хлорозы на кустах смородины, на гортензии. На соседских участках почти белые листья винограда! В моей огородной практике я с такими вещами не сталкивалась. На среднесибирских дерново-подзодистых почвах вообще проблем не было, на калининградских супесях проблемы были, но совсем другие!

Очевидно, что с азотом у моих растений все было в порядке. Но ведь большая часть информационного потока внушает нам, что кроме азота нашим растениям практически ничего и не нужно! Все огородники «гоняются» за азотом: добывают его в виде навоза, делают разные «вонючки», сеют сидераты и мульчируют – все ради азота! Я никогда не слышала и не читала столько про фосфор, а уж тем более про кальций, который нужен растению ничуть не меньше! Соответственно, я была в абсолютном недоумении после первого сезона: азота много, а чего же тогда моим растениям надо??? И после более глубокого изучения вопроса я поняла, что не так с моим огородом – это болотная низинная торфяная почва.

Я думаю, что не у многих моих читателей будет такой же тип почвы. Но для понимания моих страданий я опишу, чем этот тип почвы отличается от остальных.

Во-первых, высокая влажность. По классификации почвоведов моя почва большую часть года относится к мокрой. Вдоль двух границ участка текут ручьи, которые не замерзают зимой. Участок расположен в котловане, в который вообще вся вода стекает, и только благодаря тому, что отсутствует очень толстый снежный покров зимой, а весна обычно ранняя и растянута на 3 месяца, мой участок не становится снова болотом. Уровень грунтовых вод ближе к ручью 30 см.

Во-вторых, по сути в моей почве отсутствуют калий и фосфор! Помните, я писала про твердую нефть? Нефть – это органика, но на ней растения не растут. Почва моего участка – сплошной гумус, в почве почти нет минеральной составляющей, т. к. практически нет песка и глины.

Начала я решение проблем с понижения влажности почвы. Ведь если у почвы будет нормальная влажность, в ней начнется нормальный воздухообмен, а значит бактерии начнут свою работу (я понимаю, что у многих огородников, даже у большинства, совсем другая проблема – как почву увлажнить, поэтому предлагаю вам на своих участках всё делать наоборот).

Итак, что я сделала. В первую очередь уже осенью высадила несколько видов кустарников, которые очень быстро растут и много пьют (иву нескольких видов, калину, дёрен белый и бузину). Уже через три года почва в радиусе нескольких метров под этими растениями стала настолько сухой, что я уже вынуждена поливать посадки в слишком жаркие дни.

Мне советовали посадить березы, но я хочу предостеречь вас от такого поступка! Даже мои не очень крупные кустарники, которые легко поддаются обрезке, на моей переувлажненной почве пересушивают её. А что будет делать огромное дерево? Еще у березы очень сильные бактерицидные и фитонцидные свойства, она серьезно подавляет рост любых растений в зоне своей кроны! Если вы под березой хотите поставить шезлонг, то можно высадить березы, если посадить розы, то – нельзя! Конечно, если у вас 20 соток, а вам нужны для огорода и сада только 5, то можно и для берёз найти место.

Следующим этапом по осушению стало строительство грядок-коробов (они же грядки высокие, приподнятые и т. д.). Сначала я сделала две грядки из ивовых веток, благо ива растет вдоль ручья в изобилии. В первый же год я заметила просто огромную разницу между ростом овощей на этих грядках и без них! Конечно, я захотела таких грядок побольше. Но проблема в том, что из ивы достаточно легко можно сделать 2 грядки, но сделать 6, 8, 10 уже проблематично! После обдумывания я решила, что оптимальным по цене-качеству всё-таки будет вариант грядок из досок. Причем досок, уже нарезанных на пилораме на нужные отрезки, т. к. у меня на участке нет электричества. И бензопилы у нас тоже нет.

В результате за два года я сделала 6 грядок, которым не перестаю радоваться. Но не думайте, что у таких грядок нет минусов! Просто для меня в них больше плюсов.

Высота моих грядок – 20 см. Но какую же огромную роль играют эти 20 см! Кстати, более высокие я не советую делать, т. к. выше значит суше. Некоторые овощи с не очень глубокой корневой системой, например, лук, мне приходится теперь летом поливать даже тогда, когда почва вокруг грядок совершенно влажная.

Что случилось с почвой после этих осушительных мероприятий? Она стала рыхлая, перестала походить на черных мокрый холодный пластилин. Но она еще не была достаточно питательной.

Многие, очень многие люди связывают плодородие почвы с гумусом. Я же на своем опыте, а потом и по научным статьям поняла, что гумус – это лишь часть огромной системы!

Как я уже сказала, моей почве катастрофически не хватает калия и фосфора – элементов, которые обычны в почвах с глинами, пусть и не всегда, в доступном состоянии. Самое просто решение этой проблемы – внесение удобрений! Я использую золу, рыбную муку, калимагнезию и комплексное удобрение, в состав которого входит только фосфор и калий (туковая смесь). В этом сезоне я хочу попробовать еще и суперфосфат.

Всё, кроме рыбной муки, я вношу осенью под перекопку или врассыпную (в случае с кустарниками). Исправить почву на моем огороде только «органикой», под которой большинство читателей подразумевает растительные остатки (не в виде золы, конечно), просто невозможно!

Глава 6

Сколько вам нужно овощей, чтобы не выбрасывать?

Слышала, что у англичан есть фраза: «Сад должен быть таким, чтобы его могла обрабатывать твоя жена». Общепризнанный факт, что англичане – лучшие садовники в мире (такого вплетения сада в культуру народа я больше нигде не наблюдаю – даже принц Чарльз не стесняется пачкать руки в огороде, подкармливать птиц и следить за компостом). Надо полагать, в вопросах размера огорода они наверняка разбираются!

Женщины! Рассчитывайте на свои силы