Варенье из кактусов. Европейскими маршрутами

Ярко-голубое небо, на котором в зените расположилось солнце. Облака остались где-то далеко под ногами, и тропинка – больше похожая на деяние рук природы. Заметно похолодало, и я надел на себя все три кофты, шапочку и перчатки. Вот запахло серой, и появились клубы восходящего газа, который согревал собой окружающую атмосферу и камни.

Вот и сам кратер вулкана, дно которого в виде воронки уходит на несколько десятков метров вниз и исчерчено полосами застывшей грязи. Предыдущие десять дней вулкан был закрыт для осмотра. Видимо, здесь было неспокойно, судя по цвету и свежести «грязи». Говорят, что это впервые за десять лет, как действует экспозиция.

– Вас сфотографировать? – спросил на английском мой соотечественник, видя мои потуги с автоспуском фотоаппарата.

– Спасибо! Ай'м спик ин рашен…

Действительно, вид с этой точки открывается великолепный. Ни слово, ни фото, ни видео не может описать тех ощущений, которые накатывают на тебя, когда стоишь у кратера действующего, но притихшего вулкана, когда подобно орлу рассматриваешь линию горизонта. Путеводители несколько приуменьшали широту обзора. В поле зрения попадали ещё ряд островов Канарского архипелага.

Чтобы добавить себе остроты ощущений, я спустился по камням на дно кратера. Запрещающих табличек и видеокамер я не заметил. Отколов кусочек застывшей серы в качестве сувенира, и сделав ряд фотоснимков, я отправился назад. По пути встретил Томаса с сыном, которые только начали свой подъём. Я же решил пройтись по обзорной тропинке, чтобы поснимать окрестности. Эта тропинка имела ответвление в виде терренкура под номером семь. Про себя решил, что пройдусь по ней, насколько это возможно. По пути встречались приветливые туристы, вооруженные палками для ходьбы.

– Олла!

– Олла! – в ответ приветственное слово.

Пейзажи с этой тропы открывались невероятно фантастические. Не сравнить со скоростным подъёмом на фуникулере. Спустя час напряжённого спуска я оказался у подножия горы. Где-то внизу вилась ленточка шоссе. Седьмой маршрут отклонялся влево. Моя же станция, как и автобусная остановка, находились правее. Решил сократить и пройтись по, казалось бы, безобидной горке, состоящей из битого кирпича размером с кулак. Это оказалось довольно интересным, порою небезопасным и достаточно спортивным занятием. Главное – расслабить голеностопные суставы во время такого спуска.

Спустя полтора часа спуск закончился, я вышел к началу седьмого маршрута, о чём свидетельствовал указатель. Здесь предлагалась информация о нём. Протяжённость седьмого маршрута – восемь с половиной километров, ориентировочная продолжительность подъёма семь часов, спуска – пять часов. От этой точки до автобусной остановки ещё пять километров, которые решил пробежать.

До отправления автобуса оставалось двадцать минут. Надеялся на испанскую непунктуальность. После спуска бежалось уже гораздо легче. Организм адаптировался к высокогорью. Лишь относительное обезвоживание, проявляющееся сухостью во рту, давало о себе знать.

На остановке встретил семью Томаса и Натальи. Старшему сыну (одиннадцать лет) во время подъёма на пик стало плохо – закружилась голова, младшего (двухлетнего) вырвало на смотровой площадке, у Натальи разболелась голова. Я показал им собранные на склонах кусочки застывшей лавы с антрацитовым отблеском. «Мой муж купил такие же в сувенирной лавке по три евро за штучку…» – сказала Наталья.

Восполнил запас воды чаем из термоса. Этого не хватило. Цены в кафе у фуникулера кусались. Четвертьлитровая бутылочка воды в кафе – два евро. Хотел спросить у бармена, сколько стоит пол-литра горячей воды, но подумал, что меня не поймут. Нашёл бесплатный умывальник.

Наш автобус сломался, как сообщили из обслуги базы Телерифико. На его смену выслали другой и машину технической поддержки. Некоторые пассажиры беспокоились во время полуторачасового ожидания. У меня сомнений не возникало в отношении надёжности испанской автобусной компании. Европа ведь!

На обратном пути обсуждали особенности отдыха на Канарах и жизни в двух разных странах. Ребята жалели, что завтра улетают в Лондон. Интересовались, не скучно ли нам будет отдыхать две недели.

Нам не скучно. Разнообразие спорта и активного отдыха жизни. Мои трейловые кроссовки «Mizuno» не выдерживают предъявляемых к ним нагрузок и потихоньку разъезжаются по швам. Радующая погода (за две недели ни одного дождя), тёплый чистый океан, качественные продукты питания, отличные условия для проживания. Да, конечно к концу второй недели раздражаешься от приглашений на набережной со стороны зазывал зайти в ресторан, несмотря на многочисленные отказы, от представителей негроидной расы, предлагающей присмотреть очки, часы или сделать африканские косички, от индусов, торгующих электронными подделками известных брендов, от вездесущих инвалидов на электромобилях, от изобилия татуажа на загорающих. Но это, скорее всего, какие-то временные капризы.

Ла Гомера

Ежедневно наблюдая курсирующие океанские паромы, а также, просматривающиеся в ясную погоду силуэты береговой линии соседнего острова, мы решили также воспользоваться этим видом общественного транспорта и прокатиться на ближайший к Тенерифе остров – Ля Гомера.

Из туристических справочников следовало, что этот остров – вулканического происхождения, но на нём никогда не было вулканической активности. Он знаменит тремя вещами: языком свистов гуанчей (аборигенов), которым они переговаривались между собой из-за больших оврагов, составляющих его ландшафт; реликтовыми растениями, произраставшими в Средиземноморье десять тысяч лет назад и добываемым здесь пальмовым мёдом. Кроме того, на острове также развито сельское хозяйство (выращивание бананов), рыболовство и конечно же туризм.

Как следовало из советов бывавших там, ехать необходимо с ночёвкой. Одного дня мало. Хотя, в принципе, за день перейти его возможно.

Всё из того же booking.com я обнаружил, что большинство отелей (апартаментов) предлагалось в рыбацкой деревне Плайя Сантьяго (четыре отеля), тогда как столица острова – город Сан Себастьян, с численностью более восьми тысячи жителей, предлагал лишь один отель. К тому же из этой деревни ближе всего добираться к национальному ботаническому парку и плато Горанхой, где произрастают реликтовые леса (пятнадцать километров).

В восемь утра с первым утренним рейсом мы на пароме «Bianchi» компании «Fred Olsen» отправились в океаническое плавание. Этот паром не берёт на свой борт автомобили, поэтому стоимость поездки на нем отличается в два раза от его большегрузных собратьев. К тому же он единственный, кто заходит в маленькие деревенские порты (проезд детей до четырёх лет на нём бесплатный).

Как следовало из приложения к билетам, на пароме имелся бесплатный Wi-Fi. Я так и не понял, засчёт каких передатчиков в океане обеспечивается бесплатный беспроводной Интернет со скоростью 54 мБит/сек, но в течение нашего полуторачасового плавания я проверял почту, через «Skype» разговаривал с друзьями и родственниками, показывая им бушующие океанические волны. Тася, почувствовав всю прелесть качки, заснула у меня на коленях. Надя мучительно переносила это плавание, так же, как и большинство пассажиров. Матрос заботливо периодически обходил наши ряды и предлагал нуждающимся бумажные одноразовые пакеты.

И вот мы в рыбацкой деревне Плайя Сантьяго. Также солнечно и тепло. В порту три десятка разнокалиберных суден. Деревенская набережная, деревенский пляж с угольно-чёрным песком и душевыми установками. Отсутствие навязчивых индусов, африканцев, китайцев, английских пабов и итальянских пиццерий. Колоритные кафе и ресторанчики, пансионаты и фонтаны. Сегодня воскресенье, и рыбаки, расположившись на открытых площадках ресторанчиков, попивают пиво, играют в шахматы и что-то бурно обсуждают между собой.

Спросив у работника встретившейся нам на пути кондитерской, как пройти к улице Santa Anna, мы оперативно нашли наши апартаменты Bellavista. Заметил, что мы незаметно вышли из деревни Santyago, состоящей из четырёх улиц, и перешли в ещё меньшую деревеньку Tetsa. Правда, о том, что ты находишься в деревне, напоминало лишь пение петухов, да плантации бананов, авокадо, папайи, вперемешку с апельсинами, окружающих их. А так всё ухожено и чистенько.

По пути заметили универсам «Spar», два отделения испанских банков, магазины одежды и сувениров, салон сотовой связи, стоянку такси, аптеку, госпиталь, в котором ведут приём психиатр, гастроэнтеролог, педиатр, ЛОР-врач, окулист. С десяток отелей и ресторанов, которые иногда выступают, как два в одном. По ходу, зашли в «tourist in-formation», где молодой человек подтвердил правильность выбранного нами маршрута и презентовал нам подробную карту острова и крупных его посёлков. Встречающиеся жители приветствовали нас словами «Ола»! Мы отвечали им взаимностью.

И вот мы в своём отеле, представляющем собой трёх-четырехэтажный особняк с внутренним садом и террасами на крыше. Вчера забронировал здесь бюджетный номер за сорок евро. Предполагалась доплата за ребёнка шесть евро. Отель нас привлёк сравнительно небольшой ценой и бесплатным Wi-Fi.

– Мистер Дегтяренко? – спросила у меня пожилая леди на английском, отвлёкшись от работы за компьютером, когда мы зашли на «ресепшен».

– Yes, I am!

– Ваш номер сто первый. Есть ли у Вас паспорт или иной документ?

– Конечно, есть. Вот, возьмите, пожалуйста.

Она отсканировала его последнюю страницу, распечатала мой счёт.

– Вы будет платить наличными или банковской карточкой?

– Карточкой, пожалуйста.

У нас оставалось наличными купюра пятьдесят евро, не хотелось их тратить на отель. К тому же отделения банков сегодня наверняка закрыты. Но её терминал упорно не хотел принимать мою карточку. Это довольно распространенная проблема на островах. Так что я не удивился, и отдал ей пятьдесят евро, получив сдачу одиннадцать. За ребёнка она не стала брать шесть евро.

Дама провела нас в просторный двухкомнатный номер с совмещённой кухонькой, оборудованной также всей необходимой бытовой техникой, телевизором со спутниковой антенной, тремя кроватями, диванчиком.

– Ваша терраса находится на крыше, на третьем этаже. Не забывайте закрывать дверь.

Поинтересовавшись у неё расписанием автобусов, едущих до Национального парка, мы остались довольны как номером, так и более чем исчерпывающей информацией по парку, проживанию в деревне, пользованием Интернетом и работой здешних магазинов.

Восполнить эту информацию, но в более подробном формате, можно было также из путеводителя, который предлагался проживающим.

На сегодняшний автобус мы уже опоздали. Следующий будет завтра в восемь утра. Надя плохо перенесла водную прогулку: приступы головокружения и слабости не проходили. Оставив девочек отдыхать в номере, собрав нехитрый провиант из воды, чая, шоколадки, я отправился на прогулку, к парку Горанхой.

Идти было тяжеловато, бег тоже не шёл. После вчерашнего спуска с Тейде беспокоила «крепатура» бедренных мышц. Несколько раз возникало желание вернуться, но постепенно азарт побеждал усталость. К тому же – что такое высота 1 700 метров, после вчерашних 3 700!

Обещал, что принесу с прогулки какую-нибудь еду. Но на моём пути не было ни одного магазина. Редкие, встречающиеся на пути посёлки поражали своей ухоженностью и чистотой. Так же аккуратно выглядели горы, которые кто-то заботливо причесал каменными оградами. Очень колоритно выглядело небо. Оно то покрывалось мрачными тяжёлыми тучами и, казалось, что вот-вот сейчас сорвется дождь, то, откуда ни возьмись, проглядывало яркое солнце, освещая собой вездесущие пальмы. Последних было очень много. Видимо из них и добывали пальмовый мёд. Редкие автомобили обгоняли меня.

Никто не предлагал своей помощи, также как и я не просил о ней. Вот аэропорт с двумя взлётно-посадочными полосами. За весь день в небе над Гомерой я видел лишь один самолёт, напоминающий кукурузник. Как следовало из таблички: «въезд в аэропорт с 18:00 до 8:00 запрещён!». Вот из-за облаков проглядывается пик Тейде с соседнего острова. Хорошая видимость. До него ведь не меньше чем с полсотни километров. Вот испанская сеньорита на рекламном щите «а-ля шестидесятые» приглашает посетить придорожное кафе. Вот предлагают купить полуразрушенную хибару с провалившейся черепичной крышей, но с видом на океан.

Вместе с проходящими километрами менялись пейзажи и температура. Периодически налетал порывистый ветер, и я начинал жалеть о том, что не прихватил с собой спортивной кофты. Голод удовлетворялся по пути встречающимися плодами кактусов (одна из иголок так и осталась в моей губе до прихода домой), дикими миндалем и инжиром, которые принес домой на полдник.

Вот появилась утопающая в цветущих розах деревня Адейже, от которой до парка ещё пара-тройка километров. Спустя три часа, пройдя пятнадцать километров по шоссе, я натолкнулся на указатель национального ботанического парка. Здесь же, на стоянке, туристический автобус, пассажиры которого устроили шумный пикник на обочине. Желающие разогревали для себя сосиски-гриль в специально оборудованных мангалах, при входе (выходе) в парк. Мы поприветствовали с пассажирами друг друга, и я ушёл по довольно крутой каменистой тропинке вверх. Ничего необычного, кроме проплывающих буквально над головой облаков, я так и не заметил.

Пройдя ещё четыре-пять километров, я оказался уже в самих облаках. Погода резко изменилась. Порывистый шквальный ветер обдавал меня холодной влагой. Периодически из облаков моросило. Видимость также резко ухудшилась. Тропинка то уходила в лес, то перебегала через шоссе. Где же реликтовые леса? Вокруг какие-то можжевельники и пихты, стволы которых покрыты мохнатыми растениями-паразитами.

Однако приглядевшись внимательней, я заметил, что эти деревья (кусты) скорее принадлежат к голосеменным растениям. Мелкие иглы, нежная ярко-зеленая хвоя. Чем-то напоминают араукарию (домашнее хвойное растение). Отдельные экземпляры были представлены кустами. Видимо, такими и были леса на планете десять тысяч лет назад.

«Жаль, что я не ботаник…", – подумалось мне, – «а как фотографу делать здесь сегодня нечего…". Погода продолжала стремительно ухудшаться. Чай с шоколадом спас меня лишь на короткое время. От холода сводило руки, и зубы стучали друг по дружке. Пройдя ещё несколько сот метров по шоссе, которое, судя по карте, тоже пересекает парк, я повернул обратно. До заката оставался час с небольшим. Надо ещё успеть домой, и придумать что-нибудь на сегодняшний ужин.

Спустя десять минут ходьбы и торможения попуток меня подобрала пожилая швейцарская семья, снимающая апартаменты в Сантьяго. За полчаса пути мы успели обсудить и отдых на Канарах, сравнить жизнь в России и в Швейцарии.

– Taxi, servise! – сказал пожилой швейцарец, паркуя свой «Опель» на стоянке для такси Сантьяго.