Карибские маршруты – I

Дочь задумалась, вспоминая классику, а я, обнаружив, что по широкой Авениде никто не едет уже давно, быстро перевёл всю семью на противоположную сторону улицы к обрыву скалы на которой был расположен отель. Недалеко от отеля возвышался величественный двухколонный монумент «Monumento a las Victim as del Maine» («Погибшем при взрыве крейсера «Мэн»). Подошли к нему и осмотрели его, стараясь разобрать памятные надписи, обойдя его со всех сторон.

До сих пор не известна загадочная причина взрыва крейсера «Мэн» в гавани Гаваны в 1898 году. Неужели американцы тогда не пожалели свой военный корабль с многочисленным экипажем? Ведь этот своевременный взрыв послужил очень удобной причиной для развязывания войны США с Испанией, которая приведёт к потере ею своих колоний в Америке. (История взрыва и гибели этого крейсера более подробно описана в книге «Куба-любовь моя»).

Памятник был построен в 1926 году Феликсом Кабаррокасом и в период господства США здесь на острове. Он был увенчан куполом, на котором первоначально располагались статуя имперского орла с распростёртыми крыльями и три бюста американских политиков. И орёл, и бюсты позже были убраны во время Революции 1959 года, и была добавлена надпись, в которой говорится:

«Жертвам Мэна, которые были принесены в жертву алчности империалистов в их стремлении захватить остров Куба».

Обойдя отель по широкой засаженной величественными королевскими пальмами подъездной дороге, подошли к знаменитому отелю и прошли внутрь, как будто мы здесь поселились. Смуглый швейцар в сливочном костюме и цилиндре не обратил даже на нас никакого внимания. Мало ли здесь эстраньхерос-иностранцев бродит!? Ну и ладно. Мы дружно прошли в просторный вестибюль и стали рассматривать внутреннее убранство отеля, сохранившего прежнюю роскошь.

Отель Насьональ де Куба (исп. Hotel Nacional de Cuba) – историческая гостиница в Гаване, построенная в испанском эклектическом стиле, открылась в декабре 1930 года, была объявлена национальным памятником за его художественную и историческую ценность. Отель также получил награду «Память Мира», предоставленную ООН по образованию и культуре, став первым отелем, получившем такую награду.

В левом крыле здания пройдя в него из вестибюля мы увидели якобы танцевальный зал со статуей девушки, хотя ранее здесь располагалось популярное казино, бар и ресторан, которым владел известный американский мафиози Мейер Лански. Согласно статье из Кубинского информационного архива, в 1956 году, «бар обслуживали местные бармены, а казино управляли джентльмены из Лас-Вегаса». Это казино приносило Лански столько же наличных, сколько и крупнейшие казино Лас-Вегаса.

А далее располагался зал с фотографиями знаменитостей, побывавших здесь, а в баре стоял бюст певца Нэта Кинга Коула, которого в его первый визит даже не пустили в отель из-за чёрного цвета кожи. Рядом музыкальный автомат с пластинками на 33 оборота, на столе лежала гитара певца Питера Фрэмптона, с тех времён, когда он ещё играл и пел в составе легендарных «Bee Gees”. Кого здесь только не было! Политики, художники, учёные, конечно же известные бандиты итальянско-американской мафии – все знаменитости, запечатлённые на многочисленных фото в портретах, были некогда гостями этого отеля.

Одними из его самых известных постояльцев были Эдуардо VIII, Принц Уэльский, герцог и герцогиня Виндзорские, Уинстонн Черчилль, Джимми Картер, писатели Эрнест Хемингуэй и Ромуло Гальегос, Нельсон Рокфеллер, первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг, боксёр Роки Марчиано, певец Фрэнк Синатра и киноактёры, такие как Марлон Брандо, Ава Гарднер, Рита Хейворт, Фред Астер и Педро Варгас, Жан Поль Сартр. Дочь вдруг застыла перед портретами наших Юрия Гагарина и Валентины Терешковой.

– Это космонавты из СССР, – на всякий случай напомнил ей.

Часть исторического значения отеля обусловлена также и тем фактом, что в октябре 1933 года во время знаменитого «Бунта сержантов» и военного переворота, устроенного Фульхенсио Батиста, 300 армейских офицеров укрылись в этом отеле. Здесь остановился тогда посол США Самнер Уэллес, и они рассчитывали на его поддержку, но к их негодованию, Уэллс поспешно покинул отель. А войска Батисты предприняли штурм отеля, офицеры долго сопротивлялись войскам, а когда у них закончились патроны капитулировали, выйдя во двор отеля с поднятыми руками, но они подверглись обстрелу по команде Батисты, 14 из них погибли на месте.

Отель «Насьонал» в Гаване

Другое историческое событие произошло в декабре 1946 года. когда американские гангстеры Лаки Лучано и Мейер Лански провели одну из самых важных встреч для своей американской мафии, в которой также приняли участие Санто Трафиканте-младший, Фрэнк Костелло, Альберт Анастазия, Вито Дженовезе, на которой состоялся концерт Фрэнка Синатры, хотя певец отрицал потом этот факт. Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола изобразил эту конференцию в своём фильме «Крёстный отец-2».

Кстати, надо сказать, что создатель и глава Империи североамериканской мафии в Гаване был – РУССКИЙ человек. Да, Мейер Лански, еврей, родившийся в Гродно, на юге бывшей царской России – в то время польской территории – и привезённый родителями в Соединённые Штаты в 1911 году. Позднее он укоротит свою родную фамилию – Майер Суховлянский в Мейер Лански, чтобы она звучала более по-американски.

Среди портретов и музыкальных инструментов различных артистов на столе под стеклянным колпаком был расположен макет отеля. Оказывается, в основании плана отеля лежат два греческих креста. Большинство номеров отеля имеют прекрасный вид на океан, часть номеров смотрят в город. Его шесть этажей имеют по 74 номера и занимают площадь в 5912 кв.м. Восьмой (верхний) этаж включает в себя 66 комнат для гостей и площадь в 4675 кв. м. Декоративные элементы, колонны, облицовки стен выполнены из кораллового известняка. Отель был построен американской инженерной фирмой «Pardy and Henderson».

Осмотрев все внутренние достопримечательности, мы вышли во внутренний сад перед отелем, где располагалась зона отдыха и кафе. Неожиданно мы увидели две старинные огромные длинноствольные пушки производства немецких заводов Круппа, смотрящие своими жерлами в море. Я поначалу подумал, что это пушки с крейсера «Мэн», но ошибся. Сопроводительная надписью гласила, что эти пушки – остатки артиллерийской батареи «Санта-Клара», с 1797 года располагавшейся на этой удобной для стрельбы по вражеским кораблям в море позиции на холме Таганана. Батарею почти всё снесли при строительстве отеля, а часть её с двумя береговыми орудиями, датируемых концом XIX века искусно вписали в сад.

Заказав официанту напитки, лёгкие закуски-тапас и мороженое, мы присели передохнуть в красивые старинные ажурные кресла наслаждаясь прекрасным видом с холма на море. Закурив малую сигару марки «Коиба», которые любил Фидель и потягивая пиво, я прислушался к рассказу гида, остановившегося со своей небольшой группой туристов возле пушек рядом с нами. Оказывается, во время Карибского кризиса в 1962 году в этом саду на месте батареи Санта-Клара были установлены настоящие зенитные орудия для отражения возможного нападения янки с воздуха, а под отелем была построена большая сеть тоннелей, открытая для экскурсий, куда мы сейчас и пойдём. Это они пошли, а мы продолжали сидеть и отдыхать. Дочь опять листала свою книжку изречений классиков.

– Что там теперь интересного?

«Онегину нравился Байрон, поэтому он его повесил над кроватью!»

– Понятно, тогда пойдём дальше гулять по знакомым местам.

Отдохнув и доев мороженое, мы рассчитались и опять войдя во внутренний вестибюль отеля прошли мимо ресепшна, где бойко топталась весёлая кучка китайских туристов и вышли с другой стороны отеля в город. Слева от отеля тянулась длинная и шумная улица № 23 или Ля Рампа (Calle 23 La Rampa). Эта улица нам тоже была давно знакома, где в небольшой гостинице «Del Flores» когда-то была столовая для советских специалистов в Гаване, для посещения которой всем выдавали специальные талоны. Тут же была остановка местных автобусов или карос, наших старых «Камазов» с открытой платформой и ограждением для перевозки людей.

На том же месте с правой стороны улицы был и кинотеатр «Yara», в котором мы никогда не были, но его большое здание с вывеской было прекрасным ориентиром в центре Гаваны, если не считать громады 25-этажного с 572 номерами отеля «Havana Libre» возвышающегося чуть дальше с левой стороны Ля Рампы. Бывшее название отеля «Хилтон» и после революции в нём была резиденция Фиделя Кастро в номерах на 24-м этаже. Здание отеля ещё славится и прекрасной керамической фреской размером 640 кв. м украшающей фасад здания под названием «Carro de la revolucion» работы Альфредо Сосабраво.

Напротив, с правой стороны улицы был небольшой парк и в его центре расположено здание из стекла и бетона, выполненное в стиле постмодернизма – это знаменитая хеладерия «Коппелия» (Coppelia), то есть кафе-мороженое. Вокруг него, по всему парку, множество открытых площадок с коваными столами, за которыми наслаждаются мороженым в жаркий день посетители кафе.

Дочь даже радостно вскрикнула при виде его видимо вспомнила это место из её детства. И как нас тогда организованно возили на автобусах из Сьенфуэгоса, где мы строили атомную станцию АЭС «Хурагуа» в Гавану на экскурсии. При этом часто высаживали именно здесь в этом парке, родители с детьми сразу выстраивались в большие очереди, чтобы получить пластиковые вазочки с разноцветными шариками мороженого и хрустящей вафлей внутри. Ассортимент шариков был тогда невелик – шоколадный, клубничный, ананасовый, банановый, но их главное достоинство – интенсивный нежный сливочный вкус, прекрасно освежающий в жаркую погоду. Ну и говорят, что делается оно только из натуральных продуктов и по рецептам московского мороженого. К вазочке с шариками мороженого полагался всегда бесплатный стакан питьевой воды. Так как мы недавно перекусили, то стоять в очереди не стали за мороженым, а потоптавшись у кафе и поностальгировав побрели дальше томимые воспоминаниями и жарой. Если здесь свернуть налево от отеля Гавана Либре, то можно попасть на улицу Сан-Лазаро, упирающуюся в Университетский городок, расположенный на высоком холме с широкой величественной каменной лестницей, поднимающейся к зданию Университета Гаваны, основанного в 1728 году. Но мы побрели прямо по улице Ля Рампа и через пару кварталов на перекрёстке с улицей «J» набрели на оригинальный памятник Дон-Кихоту в небольшом парке его имени. Мы подошли ближе, чтобы рассмотреть его, даже начали спорить, был он или нет 14 лет назад.

– Был, вот надпись, что он поставлен в 1980 году, просто мы тогда мимо него быстро проезжали, не замечая его в окнах автобуса, а пешком не доходили.

Центральный вход на Мемориал Колон

На коническом постаменте, кажущийся ажурным памятник изображает измождённого, нагого Дон-Кихота, в одной лишь шляпе, покрывающей растрёпанные волосы, поднявшего на дыбы худющего своего коня Росинанта, с вздыбленной гривой и развивающимся хвостом.

– Сервантес наверно сильно бы удивился такой интерпретации своего героя, – пошутил я.

Мемориал Колон

«Раньше боялся, что могут забыть, теперь боюсь, что могут запомнить!»

Пройдя ещё пару кварталов по 23-й улице, мы пришли к фундаментальному забору ограждавшего огромное «сементерио»-кладбище Колон (Necropolis de Cristobal Colon). Мы поначалу не собирались туда идти, хотя ни разу там не были, но много слышали. Но тут у главного входа притормозил автобус и из него вышла большая группа испанских туристов с гидом, который повёл их к кассам, где быстро приобрёл видимо заранее приготовленные билеты и раздал их своим туристам. Жена вдруг захотела пойти и посмотреть тоже, мы уже знали хорошо какие бывают роскошные и красивые мавзолеи и усыпальницы на католических кладбищах. Подойдя к кассам, приобрели входные билеты за 5 кубинских песо и прошли внутрь, тут же крутилась маленькая симпатичная смуглая девочка лет пяти – дочь кассирши, жена вручила ей пару конфет, та довольно улыбнулась и пролепетала:

– Муча грасиас, – а потом долго ходила за нами следом, пока её не позвала назад мать.

Пройдя на территорию кладбища пошли вслед за группой туристов прислушиваясь к пояснениям гида и рассматривали красивые обелиски вокруг. Рядом с центральным входом располагалась главная католическая церковь. А от неё ровными квадратами расходились улицы номерные с 1 по 18, и перпендикулярно им буквенные от А до N. Конечно, сам Христофор Колумб тут никогда не покоился, просто названа эта юдоль скорби и печали его именем, общей площадью 56 га. На кладбище около 2 млн. могил (именно таково сейчас население Гаваны), оно было основано в 1886 году. Проектировал его испанский архитектор Каликсто де Лойра. Главный вход венчает статуя из каррарского мрамора, символизирующая Веру, Надежду и Любовь, созданная в 1904 году.

Кладбище Колон им. Христофора Колумба (Некрополь Колумба), объявлено на Кубе Национальным Памятником и считается одним из важнейших монументальных архитектурных кладбищ в мире. Известно своей впечатляющей религиозной иконографией и сложными мраморными скульптурами, которых на нём насчитывается более 500, в том числе 23-метровый пожарным погибшим при тушении большого пожара 17 мая 1890 года, и два памятника в память бейсболистов – игроков Кубинской лиги, возведённые в 1942 и 1951. С февраля 1898 года по декабрь 1899 на кладбище находились останки американских моряков, погибших при взрыве крейсера Мэн, приведшим к началу Испано-американской войны. Затем они были перезахоронены на Арлингтонском национальном кладбище.

Монумент у часовни Чудотворной Ла Милагросы

Испанская группа туристов шла впереди, и гид громко объявлял о знаменитостях, покоившихся здесь: Сантьяго Альварес – кинорежиссёр, Мануэль Бетанкур-кардинал, Хуберт Бланк – композитор, Хосе Рауль Капабланка – чемпион мира по шахматам (а вот про его русскую жену – гид ничего не сказал!), Хосе Мигель Гомес – президент Кубы, Максимо Гомес – герой гражданской войны (огромный памятник ему стоит на Малеконе перед тоннелем), Харрисон Хейвес – конгрессмен из США, Хосе Лима-поэт, Альберто Корда – фотограф, Мартинес Рубен-революционер, Уильям Александр Морган – кубинский революционер американского происхождения «Команданте Янки» (его авантюрная история жизни описана в книге «Куба-любовь моя»), Армандо Марсано – игрок Главной лиги бейсбола.

В самом сердце кладбища на углу улиц Calle 1 и F, находится самая известная и часто посещаемая часовня – Часовня Амелии Гойре-де-ла-Ос (Capilla de Amelia Goyre de la Hoz), широко известная как Ла Милагроса-Чудотворная (La Milagrosa). Согласно легенде, эта женщина умерла при родах, и её безутешный муж посещал гробницу несколько раз в день, прежде чем войти он всегда стучал одним из металлических колец в пантеоне, и уходя, он возвращался назад, чтобы смотреть на неё как можно дольше. Годы спустя её останки были выкопаны и Амелия была не повреждена, что является признаком святости в соответствии с католической верой, а ребёнок, который был похоронен у ног матери, оказался у неё на руках. В результате Ла Милагроса стала местом духовного поклонения, и тысячи паломников посещают её могилу каждый раз в надежде осуществить свои мечты. Согласно традиции, посетители часовни стучат в кольцо перед входом в пантеон и уходя, возвращаются обратно. Испанская группа дружно выстроилась в очередь, чтобы совершить этот обряд, а мы пошли далее. Ещё одна известная гробница принадлежит Эдуардо Чибасу (Eduardo Chibas), лидеру Православной партии. Чибас был неутомимым борцом с политической коррупцией и совершил самоубийство в знак протеста во время радиопрограммы обращаясь ко всем честным кубинцам поддержать восстание против диктатуры Батисты в 1951 году. Во время его похорон молодой Фидель Кастро заскочил на его могилу и произнёс зажигательную речь осуждающую власть диктатуры.

Закончив обход центральной части и осмотр известных достопримечательностей, указанных в кратком путеводителе, медленно возвращались к главному входу. Жена была под большим впечатлением от печальной истории о Милагросе, а дочь постоянно снимала своим «Кодаком» бесчисленных ангелов и купидонов на многочисленных памятниках. На выходе нам улыбнулась на прощание знакомая смуглая кассирша, а её весёлая дочь получила очередную конфетку.

Тропикана

«Ах, кабаре, кабаре, кабаре.

Этот сон, чарующий и странный…»

Танцовщица у входа в «Тропикану» в 50-х годах 20-го столетия.

На такси вернулись в свой отель «Севилья», чтобы отдохнуть и переодеться, так как вечером нас ждал поход в знаменитое шоу-кабаре «Тропикана», билеты на посещение, которого с ужином и трансфером по 75 куков мы приобрели в отеле ещё утром. Нас при этом предупредили о своеобразном дресс-коде при посещении этого шоу, что нельзя на него приходить в джинсах, майках и кроссовках, чуть ли не «Black tie».

«Для тех, кто в «Тропикане» не бывал, надо сказать, что это было не просто кабаре. О, «Тропикана»! Это было пленительное убежище нашего грешного общества. Вообразите, себе; самые обольстительные мулатки Кубы, самый большой на острове зал для игры в бинго, опьяняющая возможность выиграть 10 000 песо, наироскошнейший ресторан с самыми восхитительными и утончёнными блюдами и наконец, казино с самым впечатляющим игровым оборотом в Гаване! Вот чем была «Тропикана» 50-х годов на Кубе».

    Энрике Сирулес

На трансфере вечером из отеля доехали до Calle 72A, где расположено знаменитое кабаре. На входе у нас проверили билеты, выдали программки, сказали, что фото и видео съёмка внутри запрещена, чем очень расстроили дочь и показали наши места. На столе уже стояли бокалы с приветственным шампанским и лёгкие закуски-тапас. Среди гостей шоу рядом толкались наши соотечественники, видимо распорядитель предусмотрительно посадил нас среди русских туристов. Начало шоу было в 22–00 и ещё было достаточно времени, чтобы прогуляться по холлу, саду и полюбоваться статуей девушки-танцовщицы и прочитать программку с описанием истории создания популярного на весь мир кабаре.

Современная танцовщица у входа в «Тропикану»

В 1939 году в столице Кубы на территории пригородной собственности Регино Труффины группа предпринимателей во главе с неким Виктором де Корреа арендует здание «Вилла Мина». Они открывают ночной клуб «Beau SITE» («красивое место»), впоследствии ставший визитной карточкой и одной из самых посещаемых достопримечательностей Кубы. Под таким названием заведение просуществовало около года.

Уже в 1940 году режиссёр и шоу-хореограф кабаре Серхио Орта услышал премьеру песни «Тропикана» в клубе в исполнении Альфредо Брито, композитора и флейтиста. Орта так был пленён и песней, и её исполнением, что предложил Корреа переименовать заведение в «Тропикану». С 1941 года заведение работает под новым названием. Вскоре «Тропикана» превратилось в место веселья и азартных игр для богатых и избранных. В 50-е годы 20-го столетия американцы, отдыхая на Кубе, часто посещали кабаре, а Гавану назвали «Карибским Лас-Вегасом», а главари мафии соревновались друг с другом за право владения этим прибыльным бизнесом.

Заведение поделили на две части. Для музыкальных шоу и спектаклей предназначалась часть здания под названием «Acros de cristal» («стеклянные арки»). Зал с крышей имеет кондиционеры, вмещает 500 гостей. В нём проводятся не только концертные и танцевальные программы, но и модные показы, конгрессы, пресс-конференции. Вторая часть названа была как «Bajo las estrellas» («под звёздами»), что тоже не случайно. Эта зона веселья находится под открытым небом. Здесь проводились представления, вошедшие в историю музыкального мира. Открытая терраса окружена пышным лесом, а вместимость зала составляет тысячу человек.