Северный сад. Сотворение чуда своими руками

В конце концов, лет 10 назад появились бульдозеры. Они снесли сад. И работники совхоза разожгли огромный костёр. Нет сада – нет головной боли – что делать с урожаем.

Прошли годы. Сейчас у скупщиков плодов, которые обращаются ко мне и тысячам дачников, первый вопрос о том, есть ли ранетки и яблоки на продажу. Выгоднейшая оказывается культура. На втором месте массовая скупка абрикосов и слив. Груши, правда, ещё набирают популярность среди садоводов-любителей, но в масштабах Сибири саяногорский феномен – это капля в море.

Я, как фермер, отдаю себе отчёт в том, что промышленное садоводство на больших площадях обречено на неудачу. Уже есть в Сибири прекрасные сорта с невероятной морозостойкостью, способные давать большие урожаи, но никто не собирается отменять запутанное законодательство, направленное не на развитие, а на уничтожение ваших планов и проектов.

Слава богу, у нас есть дачи! Их пока никто не отбирает и не запрещает! Смею утверждать, что стандартная дача размером 10 соток способна прокормить небольшую семью в течении целого года. А ухаживать за плодовыми деревьями – посильная задача даже пенсионерам и инвалидам. Просто надо однажды осознать, что использование ручного труда (лопата, тяпка и т.д.), а ещё вечно согнутая спина на овощах и картошке – это не жизнь, а выживание.

Давайте вспомним школьный курс арифметики и возьмём в руку шариковую ручку. Вы с удивлением будете разглядывать результат, пока на бумаге.

Оказывается, на участке 1000 м? (10 соток) по схеме 3х3 метра уютно разместятся 80 плодовых деревьев. В благоприятных регионах (отдельные районы Омской, Кемеровской, Иркутской, Читинской областей, Алтае, Хакассии и юга Красноярского края) вы получите урожай от 50 до 100 кг крупноплодных яблок с дерева (правда не каждый год); абрикосов, слив и груш поменьше. В более суровых краях выгодно выращивать ранетки и полукультурные сорта. Но ведь это только начало вашей деятельности. Вокруг ваших дач много заброшенных участков и вы сможете прирастить площади.

Выгоднее всего выращивать яблоки, так как они у большинства ранеток полукультурных и крупноплодных имеют приятный кисло-сладкий вкус, хорошо адаптированы к холодному климату, экологически чистые и пользуются спросом у скупщиков и на рынках.

В Сибири пока преобладают мелкие, не очень вкусные, но суперморозостойкие абрикосы: маньчжурские и сибирские. Они хороши в переработке и хорошо раскупаются. Моё лучшее абрикосовое дерево даёт через год 15—20 вёдер. Делайте выводы.

Потепление климата сделало возможным выращивание и крупноплодных абрикосов. Они выгодно отличаются от южных (привозных) лучшим вкусом. Привозные снимают неспелыми, иначе они не перенесут дальнюю дорогу.

По крайней мере, в Хакассии количество абрикосовых деревьев неисчислимо. Очередь за остальными регионами.

Обилие лукашовок и их гибридов надолго отбило охоту у сибиряков заниматься этой культурой. Только в последние годы усилиями садоводов-любителей у нас появились сладкие сорта груш, выдерживающие сибирские морозы без повреждений. Реально они дают от 20 до 50 кг плодов с дерева, но, на мой взгляд, эта культура на звание «промышленная» пока не тянет.

Слива – экономически выгодный продукт для нас. Я имею в виду не крупноплодные сорта (пока ещё сырой материал), а надёжные проверенные сливы уссурийские и китайские. Они растут на собственных корнях (без прививки) и дают обильные урожаи. Избавьте их от ветровой нагрузки, и успех обеспечен.

Так как мы в основном народ небогатый, то покупать десятки, а тем более сотни саженцев на рынках городов – значит заранее обречь себя на неудачу. В сотнях писем сотни горестных рассказов на эту тему.

Практический совет: раздобудьте для начала небольшое количество надёжных сортов у надёжных садоводов и заложите маточный сад. Остальное пространство засадите дичками. Через год возьмёте веточки с собственных маточных деревьев и привьёте остальные деревья. Делайте в 5—10 раз больше прививок, чем вам надо деревьев. Затем беспощадная выбраковка. Промышленный дачный сад не потерпит халтуры, то есть жалости к неполноценным деревьям. Ну а результат ждите такой как на фото 32—33.

Зелёное черенкование кустарниковых культур

Пройдите по местному рынку. Вроде бы надо порадоваться – приближаемся к «мировым стандартам». Но почему я взял слова в кавычки? Ведь глаз радуют кустарниковые культуры, выращенные в горшочках, или по-научному – «с закрытой корневой системой». Вот тут-то и начинаются проблемы.

Раз саженцы кустарников растут в горшках, то никто, даже мы, старые садоводы, не определим: то ли это укоренённые черенки, то ли сеянцы, выращенные из семян.

А ведь этот вопрос не праздный. К примеру, укоренённая смородина может впервые зацвести на 2—3 год и дать крупные плоды. Ну точь-в-точь как у своей мамы. Но какой соблазн для многих садоводов-торговцев без особого труда посеять семена, а затем рассадить по горшкам. И ничего, что во втором варианте плодоношение наступит года на 2—3 позже, и плоды будут помельче и поплоше. Главное продать, а там хоть и «трава не расти». А ведь это, в конечном счёте, деградация сорта до дикого состояния.

Так вот. Сейчас вы внимательно прочтёте эту главу, и вам и в голову не придёт впредь идти на рынок, чтобы раздать свои кровные деньги неизвестным людям неизвестно за что. Для этого хватит пяти минут (время прочтения статьи).

Мой вариант «зелёного черенкования» прост и эффективен. Ни к чему простому сибирскому садоводу дорогостоящая установка по созданию искусственного водяного тумана. Её вполне заменит 1—2-литровая светлая бутылка из-под вашего любимого напитка. Ведь что главное для черенка с зелёными листьями, которому нужно помочь отрастить корешки? Это высокая влажность воздуха, которая не даст зелёным листьям засохнуть. И так приступили…

На фото 35 вы видите сорокасантиметровые ветки (прирост этого года), срезанные со здорового молодого куста. В данном случае со смородины. Время укоренения в начале-середине июля. Средняя ветка для наглядности разрезана на фрагменты (черенки). Верхняя половина ветки просто выбрасывается.

Фото 36 – отдельный, уже слегка одревесневший черенок с двумя хорошо развитыми листьями (можно с одним, но более крупным). Верхний срез черенка замазан садовым варом. Снизу с помощью острого ножа сделан гладкий косой срез. Нижние (лишние) листья не оторваны, а отрезаны, чтобы обязательно остались черешки. Всего количество почек в пазухах отрезанных и неотрезанных листьев – 5 штук. Все они разовьются в скелетные ветки.

На фото 37 показана посадка черенков в рыхлую почву, но не вертикально, а под небольшим уклоном. Затем обильный полив специальным раствором: дождевая вода, аммиачная селитра (можно и без селитры), древесная зола и перегной. Затем укрытие бутылками.

Важнейшее условие укоренения – создание искусственной тени сроком на 1—1,5 месяца (фото 38). Без затенения листья просто сгорят на солнце. Когда почки в пазухах тронутся в рост – это будет означать, что корешки отросли и затенение нужно убрать. Бутылки тоже. В результате ровно через год вы увидите у себя в саду то же самое, что и на фото 34. То есть сразу готовые, мощные кусты смородины, которые обязательно дадут первые плоды уже в следующем году.

Максимальный успех ждёт тех, кто укоренение произвёл сразу на постоянном месте.

Варианты попроще: 1. Затенением может служить крона раскидистого дерева. 2. Можете попробовать использовать вместо светлых бутылок – тёмно-коричневые, тогда полную тень можно не делать, лучше полутень (фото 39). Результат (приживаемость и размер однолетнего будущего куста) чуть хуже, но тоже достаточно эффективен.

Вернёмся на минуту к фото 38. Снимок сделан в 13.00, почти солнечный жаркий день 2 июля. Отчётливо виден квадрат тени. Грядка расположена длинной стороной напротив юга – юго-запада. Те, кто живёт возле сада, могут снимать тряпичную «крышу» и восстанавливать её в солнечные дни. Тогда укоренение произойдёт быстрее. Обязателен регулярный полив.

Чуть хуже, чем чёрная смородина, но тоже эффективно укореняются с помощью бутылок такие кустарниковые культуры, как красная, белая и золотистая смородина. А ещё шелковица, крыжовник, жимолость. С другими кустарниковыми культурами не экспериментировал, но подозреваю, что укореняются ещё многие из них. Попробуйте теперь вы.

Особое мнение. Из литературных источников можете узнать, что (хотя и с трудом) поддаются укоренению и плодовые штамбовые деревья. Допустим, у вас зачесались руки, и вы попробовали и добились успеха. Но погодите радоваться. Осмелюсь утверждать, что именно в северных регионах штамбовые деревья, выросшие не из семян, а из укоренённых черенков, не обладают достаточной жизнестойкостью (нет корневый шейки и центрального корня).

Удобрения в посадочной яме. Благо или гибель?

Сотни раз рассказывал начинающим садоводам, как подготовить посадочную яму, как и где удобрить. И ни разу не повторился. Индивидуальные советы в таком вопросе? Да, и вот почему. Качество земли везде различное – от тучных чернозёмов до гравия и песка, тогда как в многочисленных изданиях по садоводству даются рекомендации по внесению удобрений с точностью до миллиграмма на 1 квадратный метр.

Проблема усугубляется тем, что у большинства обладателей 4—6 соток нет денег на весь набор предлагаемых минеральных удобрений. Даже перегной «кусается».

Процитирую рекомендации нескольких известных специалистов:

• «Никаких удобрений в яму при посадке не нужно. Их внесение приносит больше вреда для деревьев, чем пользы, и даже может вызвать их гибель» (Книга «Промышленное выращивание яблок», Дж. Соулз, 1977г.);

• «В Новоалександровском совхозе Ставропольского края из-за удобрения, внесённого в посадочные ямы, погиб весь вновь заложенный сад». (Приусадебное хозяйство, №5, 2003 г.);

• «Удобренные перегноем деревья со второго года после посадки начали заметно отставать в росте» (ОПХ ВНИИ садоводство Им. Мичурина);

• «Посадочные ямы копайте так, чтобы вошли корни, и никаких удобрений в посадочные ямы. Иначе у вас дерево погибнет или будет долго болеть» (Саянские ведомости, №34 от 30.04.2004, Е. И. Пискунов).

Противоположные рекомендации дают многочисленные учебники и справочники вот уже сто лет: 2—3 ведра перегноя и весь набор минеральных удобрений на одну посадочную яму.

Мне проще, поскольку советую подходить к этому вопросу в зависимости от состояния почвы конкретного участка. Так всё же любят ли молодые деревья перегной и другие удобрения? Отвечу на этот вопрос своим личным примером.

Посадить фруктовый сад (300 деревьев) на саяногорском алюминиевом заводе было непросто. На карту была поставлена моя репутация. Вместо плодородной земли на участке – 100% гравий. Ямы пришлось копать экскаватором и заполнить глиной, чернозёмом и огромным количеством перегноя 200—300 кг на одно посадочное место. Вынужденная, рискованная технология!

Ну а так как эта схема не даёт полного набора микроэлементов (особенно не доставало железа), добавлял в приствольный круг весь набор стандартных минеральных удобрений, содержащих калий, натрий, азот и фосфор (завод богатый). Поэтому на отдельных деревьях чернели листья. Дополнительно применил прямые подкормки: опрыскивал листья груш, яблонь и абрикосов раствором хелата железа и двуокиси меди.

Большинство деревьев чувствуют себя удовлетворительно, цветут и плодоносят. В целом версия о возможной гибели не подтвердилась, но и не опровергнута. Разумная предосторожность: исключил прямой контакт корней с удобрениями при посадке.

Рассмотрим альтернативный вариант – мульчирование. Саженец высаживается на пологое возвышение (холм) без удобрений (от греха подальше), в небольшую ямку в центре холма. Размер чуть больше размера корней. Яма засыпается хорошей землёй (чернозёмом), взятой в другом месте из верхнего слоя почвы. Минеральные удобрения (количество, умещающееся в вашей ладони) разбрасываются сверху по всему приствольному кругу. Перегной и зола рассыпаются по кругу (рис. 11, фото 40).

Вот вам два принципиальных подхода к непростой проблеме. Я для себя выбрал второй вариант.

Цветёт, но не плодоносит

Ох, как часто наш брат-садовод в своих ожиданиях оказывается обманутым. Пять, десять, а то и пятнадцать лет обхаживает любимые деревья. Дождётся наконец-то, когда они зацветут, а плодов так и не увидит.

Давайте разберёмся, в чём дело. Причин оказывается много. Расскажу о них по степени важности.

Опыляемость. Природа защищает плодовые деревья от деградации, в большинстве случаев исключая близкородственные связи (самоопыление). Именно для этого во время цветения пестики и тычинки на одном дереве созревают в разное время. И если с вашим деревом рядом не растёт родственник, который цветёт почти в это же время, то скорее всего вы никогда не дождётесь обильного плодоношения.

Оттепели и возвратные заморозки. Как ни странно, именно тёплые зимы приносят цветочным почкам больше вреда, чем морозы в 30—40°С. Особенно опасны оттепели и последующие заморозки (морозы) в начале и конце зимы. На «югах» по этой причине из 10 лет абрикосы плодоносят всего 2—4 года. Теперь оттепели подбираются к Сибири.

Большие ветровые нагрузки. Сибирь – не только тайга, но и степь, и горы. И везде любители-садоводы пытаются выращивать сады. Особенно сложно вырастить плодоносящий сад в степи. Именно там наши деревни, посёлки, дачные участки стоят на ледяном ветру голые. И практически нигде их не защищают от ветра мощным зелёным поясом из дикоросов. Какие уж тут сады?