Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

III. Обработка почвы

Невозделанная почва в естественном состоянии производит дикорастущие растения, свойственные местности и климату; культурные же растения при таких же обстоятельствах вскоре погибают или изнуряются, ибо они требуют легко доступного и более обильного питания, а также более просторного места для своего успешного развития. Условие это достигается при помощи удобрения и обработки или разрыхления почвы на значительную глубину, т. е. при помощи так называемой «глубокой обработки». Свежеобработанная почва увеличивает свой прежний объем приблизительно на

часть, следовательно, представляет между своими частичками скважины, наполненные воздухом, объем которых на

/

более прежнего объема воздуха; последний принимается равным

/

всего объема почвы. Следующий опыт, произведенный в 1874 году касательно объемного отношения воздуха к твердому и рыхлому суглинистому чернозему, еще нагляднее объясняет это отношение. Земля, подвергнутая высушиванию в комнате, была разделена на 2 части, равные по весу, и насыпана в два одинаковых цилиндра; в одном почва была плотно придавлена, как встречается она в плотном грунте; в другом почва была рыхло насыпана, подобно той, какою представляется почва на грядах в тщательно обработанном огороде. Для измерения количества воздуха в цилиндр с крепко набитою почвою наливалась вода в измеренном количестве до уровня поверхности земли; количество воды должно было равняться по объему количеству воздуха, находящегося в почве. Данные относительно скважности плотной и рыхлой почвы приведены в нижеследующей таблице.

В разрыхленной почве свободно обращается воздух; кислород и углекислота способствуют ее разложению, корням растений дана возможность без особенного затруднения проникнуть в глубину, находить пищу и влагу, переносить засухи, часто угрожающие им гибелью в верхних слоях твердых почв. Но не надолго остается действительным в почве влияние обработки; почва мало-помалу опять уплотняется, особенно глинистая и иловатая, и через год опять принимает прежнее состояние, затрудняет свободный доступ воздуха, мешает распространению корней, и опять оказывается необходимою новая обработка. Уплотнение почвы или ее оседание происходит под влиянием собственной тяжести, а также от влаги, особенно от проливного дождя и снеговой воды; такое уплотнение в течение лета действует на развитие растений весьма вредно. Поэтому разрыхление почвы между растениями раз или два в течение лета столь же полезно, как и весенняя обработка; оно особенно полезно, когда на поверхности земли образуется твердая кора, что на глинистой почве обыкновенно случается при быстром высыхании в солнечный день после проливного дождя.

Перейдем к рассмотрению различных способов, употребляемых при обработке почвы при различных обстоятельствах и в различные времена года.

1. Простая перекопка

Простая перекопка лопатою, на глубину в 6–7 вершков, без сомнения, древнейшая обработка, общеупотребительная нa небольших огородах.

Перекопка производится по возможности глубже, осенью грубее, а весною, непосредственно пред посевом, мельче, чтобы земля не подвергалась высыханию до посева семян или посадки растений. Осенью, после уборки, производится глубокая и грубая перекопка, отчего земля становится гораздо способнее весною к мелкой обработке. К сожалению, эта осенняя перекопка редко исполняется на русских огородах, по неимению времени, а иногда и по небрежности; но благотворное влияние ее на почву так значительно, что не следовало бы упускать ее из внимания. Говорят, что в северных краях мороз хорошо разрыхляет почву без нашего содействие, но это неверно: разница между почвою перекопанною и неперекопанною осенью выступает весною, как разница между ночью и днем.

При перекопке земли употребляются садовые лопаты, из коих английская – наиудобнейшая на почвах более тяжелых, на легких почвах столь же удобны русские огородные лопаты, которые легки и ломки и не могут действовать на более плотной почве. В рыхлой земле способный работник достигает глубины до Y, арш. при помощи обыкновенной огородной лопаты. (При всех своих высоких достоинствах английские лопаты тяжелы. Мы в течение тридцати лет пользовались германскими лопатами: они легки, очень прочны, сделаны из лучшей стали и по цене вдвое дешевле английских.)

Некоторые огородники применяют особый прием при возделывании под огородные растения почвы. В первом году садят картофель на высоких грядах с бороздами значительной величины. На следующий год набивают эти борозды навозом и устраивают над ними новые гряды. Гряды делают на глазомер, почему они никогда и не выходят правильными. На удобренной таким образом гряде разводят капусту, a впоследствии другие растения. На низменных местах такой способ не бесполезен; на сухих же, подверженных выгоранию, вреден: тут гораздо удобнее сажать капусту просто в уровень с поверхностью земли.

Наконец, простая неглубокая обработка почвы совершается во многих огородах конными орудиями при помощи двух сох или двумя плугами, идущими один вслед за другим; если применить еще третье орудие – почвоуглубитель, можно достигнуть разрыхления на глубину до 8 вершков. То же самое, и еще более рационально, достигается при перекопке хорошими длинными лопатами.

2. Штыковка на перевал или райолировка

Вследствие недостаточности старинного способа перекапывания на один штык (глубина одной лопаты), по всей Западной Европе принято перекапывание на 2, иногда на 3 штыка глубины, причем достигается разрыхление почвы от ? до

/

арш. вглубь.

На какую глубину должна производиться первая штыковка на перевал, это зависит отчасти от свойств почвы: при незначительном почвенном слое – от 3 до 4 вершков толщины – на жирной и плотной глинистой подпочве, неудобно сразу поднимать слишком много так называемой мертвой земли, по крайней мере не следует брать более ? арш., чтобы корни растений могли достигнуть черноземного слоя в не слишком продолжительное время. При однолетней огородной культуре это обстоятельство гораздо важнее, чем при разведении растений древесных пород, которые всегда остаются более продолжительное время на занятой ими почве, корни которых, следовательно, вполне успевают проникнуть в глубину.

От неопытных по части обработки почвы людей часто приходится слышать, что такой перевал, который обращает низ почвы вверх и верх вниз, непременно портит землю; и действительно, поле, представляющее на своей поверхности одну жесткую глину, имеет зловещий вид. Но с другой стороны, нельзя забывать, что корни растений всегда стремятся вниз, где они при перекопанной почве находят питательный перегной. Далее, разрыхленная глина вовсе не лишена питательности, к тому же мы ее, как находящуюся на поверхности земли, всегда имеем возможность улучшить. Стоит только навалить в первый год побольше навозу и развести капусту, которая на такой почве дает великолепный урожай, и на будущий год почва становится удобною для всякой другой культуры. Естественно, что после нескольких оборотов она еще более улучшается.

Глубокая обработка почвы на 2 или на 3 штыка по дороговизне не может быть часто повторяема – не более одного раза в трехлетний оборот (под капусту по удобрению). На легкой песчаной почве, которая всегда рыхла, можно допустить один перевал на два оборота, но лучше производить почаще, несмотря на то что польза от перевала замечается 10 и более лет.

(Перевал на русских огородах почти не получил распространения: этот способ обработки почвы и слишком дорог, и далеко не всегда приводит к желательным результатам. Если подпочва чистый кварцевый песок или, еще хуже, подзол, – перевал может причинить огромные убытки и совершенно погубить участок. Только на суглинистых, супесчаных и, в крайнем случае, на глинистых подпочвах перевал может быть полезен.)

Производство работы объясняет следующий рисунок 3. Поле делится вдоль на две равные половины. Из полоски а выбрасывается земля на два штыка глубины налево от полосы. После первого штыка выгребается оставшаяся мелкорассыпчатая земля, а после второго, на дне рва, остается разрыхленная почва. Затем, в таком же порядке верхний слой или чернозем сваливается из полоски b на дно открытой канавы а, по возможности равномерно распределенным; на него насыпается второй штык или подпочва, и так далее, до конца полосы. Последняя канава е наполняется землею из полоски; землю приходится переносить на носилках или удобнее перевозить на тачках. Теперь производится работа на остальной половине в противоположном направлении до полоски, которая в свою очередь наполняется землею, выбранною из о- Если пространство всей полосы незначительно, то нет надобности делить поле на две половины, а можно перевозить землю из первой канавы прямо в последнюю, но при более значительном пространстве делением сокращается труд перевозки. Полагаем, что сказанного достаточно для объяснения процесса штыкования, именно со стороны производства работы в горизонтальном направлении; переходим теперь к другому – вертикальному.

Рис. 3

Рис. 4 представляет почву в разрезе: а – верхний слой почвы; b – верхний слой подпочвы и с – нижний слой подпочвы, или материк. Тут можно произвести работу, как уже описано, на два штыка глубины, перемещая между собою почву и верхний слой подпочвы, как показано при А и В. Различие между А и В состоит лишь в том, что нижний слой подпочвы под В разрыхляется еще на глубину штыка и оставляется на своем месте; наконец, верхний и нижний пласты могут быть перемещены, как указано при букве С, а средний остается в прежнем положении. Способ А обыкновенно применяется при первой штыковке на перевал, и вообще он удовлетворителен; но способ В, при котором разрыхляется подпочва, во всяком случае, заслуживает предпочтения там, где не встречается затруднений относительно средств на производство работы. Способ С, на три штыка глубины, применяется там, где уже несколько раз произведена глубокая обработка, и верхние пласты требуют освежения новыми минеральными частицами почвы, а также на местах, подвергающихся выгоранию. На такой глубоко-обработанной почве растения редко страдают от засухи. Примером могут служить крымские виноградники на твердой сланцеватой почве.

Рис. 4

Лучшее время для перештыковки на перевал – осень; твердый слой подпочвы, поднятый на верх, разрыхляется под действием мороза и воздуха и делается более удобным для культуры. Поднятую подпочву обыкновенно оставляют на зиму в виде гребней, как указано линиями кругом букв С – А. Вследствие такого положения земля представляет воздуху большую поверхность и, следовательно, более подвергнется его действию. Рано весною, лишь только почва станет доступною для обработки, производится планировка и удобрение; затем непосредственно следует вспахивание земли или закапывание навоза на небольшую глубину. Запахивание большого количества свежего соломистого навоза плугами представляет некоторое затруднение, состоящее в том, что плуги забиваются навозом и не могут действовать правильно. Чтобы помочь этому недостатку, необходимо заставлять рабочих, обыкновенно женщин, сваливать навоз перед плугом в борозду.

Что касается стоимости глубокой обработки, то она не дешева, и во многих местностях превосходит даже ценность земли, но она в экономическом отношении выгодна; без глубокой обработки, по меньшей мере на ? арш. глубины, немыслим успех огородничества и древоводства. Обработка квадратной сажени на ? арш. глубины обходилась до 1914 г. оптом 10–15 коп., или 240–360 руб. десятина, смотря по затруднениям, которые представляет почва – плотна ли она или рыхла, может ли она быть взрыта заступами, или требуется лом. В случае большой плотности применяются толстые двурогие вилы для разрыхления подпочвы. Обработка на глубину до 1 арш. обходилась в 15–20 коп. за квадратную сажень, или 360–480 руб. за десятину.

При высокой стоимости глубокой обработки одним ручным трудом, можно применить и конный, в помощь ручной работе; при этом разрыхление на глубину ? арш. достигается с трудом и, конечно, не столь ровно и совершенно, как при одной ручной работе, но все-таки удовлетворительно и много дешевле. Обработка десятины, произведенная мною подобным образом, обходилась на почве средней плотности около 50 руб. Способ исполнения работы следующий. Вдоль средины полосы, назначенной для обработки, выкапывается канавка, шириною и глубиною в ? арш., и земля выбрасывается на обе стороны на поверхность поля. Затем пускают вслед один за другим 2 крепких двуконных плуга, сваливающих пласт в канаву с обеих сторон ее. Второй плуг должен иметь высокую отвальную доску, чтобы он был в состоянии поднять второй пласт на поверхность первого. Вслед за плугом идут 15–20 работников, смотря по надобности, с длинными заступами и поднимают на один штык подпочву со дна борозды. Если первый плуг поднимает пласт на глубину 4 вершков, а второй на 2 вершка, то до глубины ? арш. останется только 6 вершков для работы заступом. На вид это кажется пустяками, но в действительности такой глубины достигнуть оказывается довольно трудно. При переходе с одной стороны обработанной полосы на другую работники – имеющие каждый свое пространство – натаптывают тропинки; эти тропинки по окончании работы разрыхляются заступами. Последняя борозда наполняется землею с дорожек или, если нужно, остается открытою для отведения воды.

Еще гораздо дешевле обходится одна конная обработка; но она при полной замене рабочих почвоуглубителем – значительно хуже. Такое орудие, которое бы не только разрыхляло, но и поднимало подпочву, еще не изобретено; сверх того, и глубина работы оставляет еще многого желать: едва ли вообще можно рассчитывать на 8-вершковую глубину. Такой же глубины обработка достигается и длинными лопатами и гораздо совершеннее, но значительно дороже. Под Москвой платили по 5 коп. за квадратную сажень такой штыковки.

3. Дальнейшее размельчение почвы

Степень размельчения более твердых комков почвы, достигаемая при помощи возделывания земли плугом или лопатою, для многих растений, особливо корнеплодных, большею частью недостаточна; кроме того, поверхность почвы после такой обработки недостаточно ровна и мелка для посева мелких семян. Более крупные растения, как капуста, кольраби и брюква, могут довольствоваться хорошо вспаханною или перекопанною почвою; но все-таки не мешает несколько подравнять поверхность пред посадкою упомянутых растений. В больших размерах такое выравнивание, одновременно с размельчением, производится железною бороною, которою проходят по местности всего только один раз. Повторение этой операции более вредно, чем полезно: лошади утаптыванием более уплотняют почву, чем разрыхляют ее бороною, чем более боронуют, тем плотнее становится почва. Действие бороны чрезвычайно обманчиво, она оставляет за собою прекрасную, ровную и мелко разрыхленную поверхность, лишь на 2 вершка глубины при плотной подпочве. Гораздо лучше действует так называемая шведская борона, с 9-11 направленными косвенно вперед зубьями, расширенными на нижнем конце в форме гусиной лапы. При помощи этого прекрасного орудия почва пробирается на глубину до 4 вершков и совершенно очищается от пырея и корней подобных ему сорных растений; но применение шведской бороны на свежеудо-бренной почве невозможно – она вырывает весь навоз. Следовательно, в таком случае приходится пользоваться легкою простою бороною или и вовсе не применять боронования, если почва довольно рыхла и ровна для удобной посадки растений.

Для корнеплодных и различных мелкосемянных овощных растений измельчение почвы конными орудиями неудовлетворительно даже при применении потом ручной отделки; поэтому лучше всего вовсе не применять на это конной работы. Пользуются обыкновенно деревянными и железными граблями; первые с короткими зубьями для выравнивания поверхности, а последние с четырехвершковыми зубьями для размельчения почвы на глубину, достигаемую ими. Железные грабли, находящиеся в торговле, с мелкими зубьями – просто детские игрушки, ничего не стоящие как культурные орудия; огороднику приходится заказывать грабли самому с зубьями настоящих размеров, или совсем отказываться от них и применить еще более действительное орудие: – действуя на довольно тяжелую, комковатую суглинистую почву, я употребляю вместо железных грабель трехзубые вилочные кирки, с зубьями длиною в 6 вершков, и пробираю ими насплошь гряды, назначенные для корнеплодов, от одного конца до другого, Затем следует выравнивание поверхности деревянными граблями и посев.

4. Раздробление корки

На тяжелой почве, и тем более, чем она мельче возделана, образуется после проливных дождей или сильной поливки, при наступлении сухой или ясной солнечной погоды, твердая и плотная поверхность – так называемая корка, весьма сильно задерживающая развитие растений и могущая даже совсем заглушить семена, в случае, если росточек не в силах пробиться сквозь нее. Когда во время всхода замечается корка, то необходимо раздробить ее тем или другим способом. Если уже проросла корневая часть зародыша, то необходимо поступать осторожно, чтобы его не вырвать. Обыкновенно удается разбить кору тылом деревянных граблей и таким образом облегчить появление всходов. Если семена еще не проросли, то для раздробления коры смело можно применять зубья грабель. Между взошедшими растениями, при сплошном посеве, корка раздробляется зубьями грабель; а при рядовом посеве – узенькими кирками шириною в 1 вершок. Чем большего возраста достигает растение и чем более оно отеняет почву, тем менее можно опасаться появления корки. Корка сама по себе свойственна тяжелой минеральной почве, в исчезает по мере того, как почва улучшается и разрыхляется перегнойными веществами. На старой огородной почве корка редко становится опасной для растений.

5. Разрыхление почвы между растениями

Весенняя обработка почвы, в течение лета, при постепенном уплотнении земли, теряет часть благодетельного своего действия на растительность, а потому, где окажется возможным, там полезно возобновлять разрыхление раз или два в течение лета. На растениях, пользующихся таким разрыхлением почвы, ясно отражается благоприятное влияние последнего, состоящее в действии воздуха на почвенные частицы и в сохранении влаги. Некоторые садоводы ошибочно полагают, что плотная почва менее высыхает, чем рыхлая, и на этом основании укатывают гряды катками, но достигают противоположного желаемому результата, что подтверждается следующим опытом.

Были взяты две равные весовых части суглинистого чернозема из одной и той же тщательно перемешанной пробы, в количестве 18 фунтов; затем были взяты два железных цилиндра, 4 вершков в диаметре, и в один из них почва была насыпана рыхло, а в другой цилиндр такой же величины она была набита плотно. Испарение наблюдалось при + 10 °R. в комнате. Приводимые ниже цифры выбраны из данного ряда наблюдений, которые неудобно здесь поместить целиком. Число дней, показанное в каждой строчке, представляет период, в течение коего испарение шло почти совершенно равномерно изо дня в день.

Следовательно, крепко набитая земля в течение 231 дня отдала воздуху 135 зол. воды, т. е. всю влагу, которую не может заключать в себе при данной температуре и влажности воздуха; рыхлая же почва при таких же условиях и в такой же срок испарила только 90 и оставила в себе еще 45 зол. воды. Различие это в первые 66 дней еще гораздо более резко, почти на 50 % в пользу рыхлой земли. Далее указанный в таблице опыт не продолжался; но, вероятно, потребовался бы целый год для просушки рыхлой земли до той степени, до которой плотная земля высохла в 210 дней; может быть, рыхлая почва даже обладает увеличенной способностью заимствовать влагу из воздуха, никогда не высыхает до такой степени, как плотная. Новое взвешивание, по поводу этой догадки, через 2 года дало еще излишек в 6 золотников. После такого убедительного факта никто не станет оспаривать преимущества рыхлой почвы перед плотной и не станет искать спасения от засухи в уплотнении почвы посредством укатывания. К счастью, эффект обыкновенных наших катков очень незначителен.

Какими способами достигается разрыхление почвы между растениями в некоторых случаях – это общеизвестно; напр., при разведении картофеля и капусты оно совершается заодно с окучиванием. Между репою, свеклою, брюквою, кольраби и подобными крупными корнеплодами, которые не требуют окучивания, можно, если расстояние между рядами позволяет, пускать одноконный почвоуглубитель или соху без отвала; в противном случае пользуются вышеописанною вилочною киркою, а между мелкими корнеплодами и другими овощными растениями почва разрыхляется удобно при помощи палки с долотовидною железною насадкою, длиною в 6 вершков. Или же для этой цели употребляется узенькая кирка, называемая в Германии «Schwanen-hals» – лебединая шея – по сходству ее формы с птичьею шеею.

В питомниках и плодовых садах употребляются другие способы, преимущественно перекопка почвы лопатами между рядами 2 раза в год или киркование крупными кирками, последние, однако, на тяжелой почве применять неудобно, так как работник неизбежно тотчас же затаптывает разрыхленную почву, идя вперед по обработанному месту. Под плодовыми деревьями перекапывается круг на пространство, равное диаметру кроны. Перекапывать маленький круг вокруг самого ствола, где вовсе не находится корневых мочек дерева, бесполезно, равно как и сваливание на это место удобрения, производимое несведущими садовниками и хозяевами. Между древесными ягодными кустарниками перекапывается все пространство: как гряды, так и борозды. На легкой и очищенной почве можно обойтись одним разрыхлением в год, на тяжелой и сорной необходимо в год не менее двух разрыхлений.

Под земляникой и клубникой настоящее разрыхление исполнить трудно, не вредя корневищам, которые со временем всегда поднимаются над поверхностью земли. Здесь удовлетворяются слабым разрыхлением и присыпают вдобавок земли между растениями, беря ее из борозд, или же насыпают в виде удобрения перегной: и то, и другое защищает растения от вымерзания.

6. Устройство гряд и разведение крупных овощей без возвышенных гряд

Чтобы доставить растению, по возможности, более глубокую почву, чтобы избегнуть уплотнения почвы и повреждения растений утаптыванием при производстве культурных работ – устраиваются гряды, по крайней мере для более взыскательных растений. До какой вышины удобно поднимать гряды, – это зависит от почвенных условий и свойств разводимого растения. На влажной и холодной, не глубокой почве выгодно делать гряды повыше, чтобы почва более нагревалась и чтобы растение пользовалось обработанною землею на более значительную глубину. На легкой сухой и глубоко возделанной почве, подвергнутой выгоранию, высокие гряды безусловно вредны для большинства овощных и ягодных растений: в жаркое лето они слишком подвергаются здесь выгоранию. Русские огородники вообще имеют обычай устраивать высокие гряды и без разбора для всех возделываемых ими растений – картофеля, капусты, помидоров, артишоков и др.

Устройство гряд требует значительного расхода на рабочую силу и отнимает, смотря по вышине гряды, от ? до ? пространства. Следовательно, весьма выгодно не устраивать вовсе гряд там, где они бесполезны или даже вредны. Вредными мы считаем их вообще на хорошо обработанной, удобренной и умеренно влажной почве, под все сорта капусты, брюквы, кольраби, сельдерея и бесполезными – для картофеля. Наконец, всякий овощ, как репа, горох и шпинат, требующий не особенно глубокой и не особенно нагретой почвы, может быть разводим на грядах, нисколько не возвышающихся над уровнем борозды. Для полутропических наших овощных растений, каковы турецкие бобы, помидоры, баклажаны, кукуруза, батат, артишок и вообще для растений, требовательных относительно теплоты, – высокие, подвергающиеся солнечному нагреванию гряды весьма полезны. Но это не должно вести к злоупотреблению грядами при культуре капусты. Капусту я всегда сажаю в уровень с поверхностью земли, с промежутками между растениями, соответствующими величине данного сорта. Впоследствии производится окучивание распашником или кирками, и гряды при всяком ряде образуются сами собой. Так же поступают и с картофелем, который при этом способе разведения должно сажать не глубже 1–2 вершков, в рядах, с расстояниями 14–16 в. (62–71 см), смотря по величине сорта.

(В местностях с суровым климатом на низких, сыроватых местах всегда приходится делать гряды даже и для растений, нуждающихся в большом количестве влаги.)

Удобная ширина гряд – 1 ?-1 ? арш. (1 м-1 м 24 см). Два арш. (1 м 42 см) ширины – уже слишком много: работникам или работницам тогда трудно производить посадку; чистка от сорных трав и прореживание растений на таких широких грядах неудобны – приходится влезать на самые гряды.

Вышина гряд, как уже сказано, обусловливается местными обстоятельствами и разводимыми на них растениями. Я редко поднимаю гряды выше 3 вершков; огородники под Москвою и в северных губерниях часто поднимают их до полуаршинной вышины и выше, причем борозда иногда занимает места не менее самой гряды. Чтобы не терять напрасно слишком много места, на откосах гряд сажают лук, салат, редис, редьку и прочие овощи. Обращенные на таких откосах к югу растения поспевают несколько раньше, чем на верхней поверхности гряд, так как они пользуются большим нагревом и защитою.

(Поднимать гряды до ? арш.-36 см – приходится на сырых местах, где ранней весной иногда вода стоит очень долго между грядок. Вообще же вышина гряд должна быть строго сообразована с местоположением, с качествами почвы, с требовательностью растений к почве и климатическим условиям.)