Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

Иногда дерновые пластины подвергаются обжиганию, как указано в главе об улучшении физических свойств торфяной и кислой почв. Дерновая зола готова к употреблению непосредственно вслед за приготовлением; она применяется для посевов в питомнике и на грядах. Семена древесных пород, преимущественно хвойных, отлично всходят на дерновой золе, да и самые растения развиваются прекрасно на грядах, улучшенных покровом из нее, в 9 см, где, впрочем, имеется хорошая естественная почва, там нет надобности употреблять, требующей хлопотливого изготовления, дерновой золы.

2) Торфяная земля. Эта земля лучше всего получается в местах, где остатки торфа, после его обработки, подвергались в продолжение нескольких лет действию воздуха, отчего они рассыпаются в рыхлый порошок. Если не имеют под рукой такого материала, то приходится снимать дерн и пользоваться лежащим непосредственно под ним слоем. Сам торфяной дерн отличается тем свойством, что очень долго не разлагается и состоит почти исключительно из корней растений, плотно переплетенных между собою. Торфяная, черная земля бывает весьма различного свойства: если она тяжелая, плотная и смолистая, то она неудобна для культуры растений, иногда же она бывает мягкая, рыхлая, рассыпчатая и тогда удобна, особенно после годичного выветривания. Торфяная земля служит в питомниках, пополам с дерновою землею и некоторым количеством песка, для разведения немногих древесных растений, требующих такой почвы, как, например, для неприхотливых азалий, рододендронов и кальмии, которые, впрочем, у нас весьма редко разводятся в открытом грунте, а обыкновенно в оранжереях, наряду с камельями.

(Торфяная земля особенно полезна, как примесь к дерновой, при выращивании рассады: в такой земле развивается обильная мочками корневая система. Примешивается торфяная земля в количестве 1 объема на 3–4 объема дерновой земли.)

Должно еще предостеречь от употребления торфа, образовавшегося в некоторых местах из различных видов осоки (Сагех). Такой ложный торф совершенно бесплоден; настоящий торф образовался почти исключительно из белого болотного или торфяного мха (Sfagnum palustre, cymbifoliurri и проч.).

3) Вересковая земля. Эта земля встречается там, где растет в изобилии вереск, в виде тонкого слоя под растениями, редко более 1–2 вершков толщины, образуясь из истлевших частей растений; ее употребляют в смеси с белым песком. Во многих местах вереск вовсе не встречается, и, следовательно, нет вересковой земли; в таком случае она заменяется торфом или землею, образовавшеюся из хвои хвойных деревьев и находящейся в старых хвойных лесах под деревьями. Вересковая земля, с примесью дерновой и песка, служит для разведения некоторых древесных и оранжерейных растений из Новой Голландии и Южной Африки, преимущественно из семейства Ericaceae и Proteaceae, а также для всех видов Rhododendron, Azalea и Kalmia, для которых, впрочем, может быть с удобством заменена торфом.

4) Лиственная земля или лиственный перегной употребляется в смеси с дерновой землей, чтобы придать почве более рыхлости; она, вследствие своей рыхлости и легкости, весьма удобна для покрытия на грядах посеянных семян древесных пород. Лиственную землю или перегной можно найти в лиственных лесах, а также приготовляют ее из собранного в кучи или в ямы листа, который в течение двух лет разлагается и образует землистую массу.

5) Навозный перегной приготовляется из простого навоза, лучше всего из навоза рогатого скота, который дает отличный, рыхлый перегной. Употребляется также и конский навоз, выбранный из парников, но в этом навозе всегда образуется селитра, что не для всех растений удобно. Навозный перегной в смеси с дерновой землей составляет плодородную землю, особенно если дерновая земля слишком глиниста и истощена. Перегноем можно удобрять и такие растения, которые не терпят удобрения свежим навозом; можно также покрывать им семена древесных и других пород, не исключая хвойных.

6) Песок. Зернистый речной песок более всего пригоден; если же такого не имеется, то приходится пользоваться горным, освобожденным от пыли и земляной примеси вымыванием водою. Песок служит как разрыхляющая примесь к дерновой земле для посадки в горшках черенков, которые медленно принимаются и подвергаются гниению от более влагоемкой земли; его кладут также на дно горшков в виде дренажа для беспрепятственного стока излишней влаги.

XII. Огораживание и защита

I. Огораживание. Все садовые и огородные культуры требуют огораживания от людей и животных. В некоторых только случаях находят выгодным держать в известное время караульных. Ограда строится весьма различным образом из всевозможных материалов, а именно, бывает: земляная, каменная, деревянная, железная и, наконец, из живых растений. Мы не можем здесь вдаваться в устройство различных роскошных оград, какими часто огораживают домашние сады и парки, а удовлетворимся некоторыми самыми простыми.

1) Деревянная ограда. Хорошая, дешевая и довольно красивая деревянная ограда получается из жердей вбитых крестообразно в землю на небольшом валике. Жерди эти, для большей прочности, связываются в 2 или 3 местах, где они перекрещиваются; выходит ромбоидальный, клетчатый частокол; можно ставить жерди и прямо, соединяя их близь верхушек продольным бруском. Забор такого рода служит лет пять; он представляет хорошую ограду, но мало защищает от ветров.

Другой образец деревянной ограды: врывают столбы, на расстоянии 1 сажени (1 ? м) друг от друга, в землю и укрепляют между ними три продольных жерди. Жерди сплошь переплетаются вертикально стоящими палочками – получается сплошной плетеный забор. Где требуется не столько ограда, сколько защита, там ставят тростниковые щиты к жердям и укрепляют их брусками, – получается тростниковый забор.

Обыкновенные дощатые заборы, со стоячими или лежачими досками, сумеет сделать каждый плотник, равно как и частокол в различных формах.

2) Земляные ограды. Самая обыкновенная из земляных оград – валик, со рвом на одной или обеих сторонах. Такая ограда во всех отношениях малодействительна.

Лучшая земляная ограда – земляная стена, получающаяся из дерновых пластов, срезанных на низменных, иловатых местах, сплошь покрытых белоусом. Такие пласты кладут дерновой стороной книзу, как кирпичные стены; основание должно быть несколько шире вершины, первое около 5, последнее около 3 четвертей арш. Дерновые стены служат очень долго, если дерновые пласты хорошего качества; впоследствии они могут быть употреблены как удобрение.

3) Каменные ограды. Где имеется в распоряжении много булыжника или каменных плит, там часто употребляют их для постройки оград. Каменные стены устраивают односторонние и двусторонние; в первом случае одна сторона заменяется земляною насыпью. На такой насыпи можно еще разводить какие-нибудь полезные растения, особенно если она обращена к югу; в таком случае получится ранний сбор, например – земляники.

Кирпичные стены – были весьма обыкновенные ограды домашних садов. Для сбережения материала удобно делать утолщенные пилястры или столбы в 3 или 4 арш. (2–2,7 м) расстояния, а между ними класть степу тоньше, именно в 1 ? кирпича. Фундаменту стены и ее карнизу дают такую же или почти такую же толщину, как и столбам. Хороший и глубокий фундамент под такую стену есть первое условие, иначе она скоро разрушится морозом.

4) Железные ограды. В западной Европе в настоящее время очень часто употребляются проволочные ограды, из 3–5 проволочных струн, натянутых между деревянными или железными столбами. Ограды такого рода постоянно встречаются около железных дорог; они удерживают скот, но не людей, не дают защиты, и притом проволоку, годную для равных потребностей, весьма часто крадут.

5) Живые изгороди. О разведении и выборе растений для живых изгородей в различных полосах СССР необходимые сведения сообщаются в части V, Древоводство; здесь мы ознакомимся только с их устройством и содержанием.

Живые изгороди разводят прямо на уровне поверхности земли или на небольшом валике, поперечный разрез которого все-таки не должен быть менее одного арш. (71 см). В первом случае роют канаву около одного арш. ширины и ? арш. глубины, вырытую землю кладут по сторонам канавы, верхний слой на одну, а нижний на другую сторону. Весной насыпают верхний слой земли на дно рва, а нижний наверх. Если требуется улучшение почвы, то оно производится тогда же привозною землею, или же кладут навоз около корней растений после посадки; навоз приносит двойную пользу: он удобряет и охраняет почву от высыхания.

При посадке новой изгороди требуется деревянная шпалера, какая упомянута выше, при устройстве деревянных оград, т. е. три продольных жерди. Около этой шпалеры садят растения, смотря по величине кустов, от 7 до 12 штук на сажень (2 м), обыкновенно же по 10 штук.

На валике устраивается изгородь таким же образом; но необходимо наблюдать, чтобы вдоль середины его образовалось углубление, дабы вода стекала к корням растений, а не в канаву. Посаженные на валик растения сильно страдают во время засухи; поэтому, в большинстве случаев, необходимы поливка и затенение почвы перегноем или подобным веществом, по крайней мере в первом году. Также необходимо, если почва твердая, предварительно глубоко перекопать ее под валиком.

Уход за изгородью заключается в подсадке случайно пропавших растений и стрижке 2 раза в год, осенью или весною и летом, в половине июня. В первый год, обыкновенно при малом росте, летняя стрижка не применяется. При всякой следующей стрижке прибавляется к вышине изгороди от 2 до 3 вершк. (9-13 см), до тех пор, пока не будет достигнута желаемая величина и толщина. Боковые стены делают откосной формы, так что поперечный разрез изгороди представляет вид заглавной буквы А, с небольшой плоскостью на верхушке. Эта форма представляет собой ту выгоду, что нижние ветви растений пользуются светом и влагой одинаково с верхними, иначе они отмирают, и изгородь становится продырявленною. Во всяком случае, необходимо обращать особенное внимание на сохранение нижних ветвей; верхние всегда сами собою развиваются достаточно.

Валик под изгородью, где таковой существует, разрушается через несколько лет и требует тогда поправки. Случается, что и сама изгородь через неопределенное число лет теряет нижние ветви, и тогда рано весною приходится срезать растения, оставляя пеньки в 9-13 см, и развести их снова корневыми отпрысками; такое обновление совершается в одно время с поправкою вала и идет гораздо скорее, чем разведение новой изгороди. Только в случае, если имеют дело с еловою или другою хвойною изгородью, такого обрезывания у основания, т. е. у корней, не может быть допущено, так как хвойные растения не обладают способностью давать от пней отпрыски.

Иногда устраиваются в садах весьма изящные и прочные шпалерные или клетчатые изгороди из кратегуса. Для этой цели ведутся от корня каждого растения только по две ветви, которые сплетаются между собою и образуют ромбоидальные клетки. Всякое растение такой изгороди представляет собою форму латинской буквы V, так что при взаимном переплетании растений постоянно образуется W. Для того чтобы сучья вполне покрывались боковыми ветвями, их ежегодно укорачивают обрезыванием, точно также и боковые ветви обрезываются ежегодно. Подобную же изгородь можно устроить из ивовых жердей, насаженных в обработанную канавку. Они весьма скоро образуют порядочную ограду, недорогую и притом служащую довольно долго. Разумеется, всякие такие жерди ставятся поодиночке, крест-накрест, и не могут иметь формы V. Относительно выбора растений для живых изгородей в разных полосах СССР см. часть Древоводство.

(Отличная ограда – ров с посаженной по земляному валу живой изгородью. Если внутри такой изгороди протянуть 3 ряда колючей проволоки, то такая изгородь делается непроходимой и может служить при очень малом уходе десятки лет.)

II. Защита. Всякий порядочный забор или изгородь дает некоторую защиту от холода и ветров, соразмерно своей вышине и плотности. Для исполнения этой важной задачи иногда придают ограде значительную вышину, даже большую, чем это необходимо для прямого ее назначения; строят деревянные заборы, каменные стены или разводят живые изгороди на северной стороне выше, чем на южной. Очень высокие изгороди можно разводить из елей и сибирских пихт; обе породы образуют прекрасные, густые изгороди, но первая дает лучшую ограду.

Из всех садовых насаждений требуют наиболее защиты плодовые сады. Сильные и холодные ветры не только прямо вредят деревьям во всякое время года, но и преждевременно обивают плоды осенью и, кроме того, уносят влагу, а следовательно, иссушают почву. В больших открытых садах одна простая изгородь или забор ни в каком случае не дают достаточной защиты; приходится устраивать особенные опушки, состоящие из нескольких рядов густо насаженных деревьев. Для таких опушек выбираются только такие виды деревьев, которые вполне соответствуют местному климату и почве, хорошо кустятся, переносят холод без особенного вреда и даже, в случае надобности, терпят стрижку или обрезывание ветвей для достижения более густого роста от самого основания ствола. Из хвойных деревьев елка, лиственница и пихта заслуживают в последнем отношении предпочтения; сосна наиболее невзыскательна к почве и всех выносливее. Из лиственных древесных пород дуб, береза, вяз и липа отличаются подобным же качеством; последние, однако, несколько взыскательнее к почве. Применяются и малорослые деревья, как, например, татарский клен, рябина и жостер. Не следует сажать таких деревьев или кустарников, на которых водятся насекомые, которые могут перейти на плодовые деревья; таковы, например, черемуха, бересклет и боярышник. Тополя растут быстро и довольствуются легкой почвой, но не особенно способны куститься. Ива и ольха требуют почвы влажной.

Обработка почвы под опушки должна производиться глубоко, на перевал, чтобы деревья, находящиеся в исключительно невыгодном положении, пользовались, по крайней мере, полным простором для корней. Если опушки состоят из нескольких рядов различных деревьев, то садят высокорослые посредине, а низкорослые по краям, и дают каждому растению некоторый простор, от 2 до 3 арш. (1,4–2 м). Опушки, состоящие только из одного или двух рядов, разводятся гуще с расстояниями между деревьями в 1–2 арш. (0,7–1,4 м). Хвойные и лиственные деревья никогда не смешивают: такая смешанная посадка нигде не удается, ибо деревья всегда теснят друг друга.

О разведении древесных пород вообще см. часть V. Древоводство, в которой изложено специальное применение защиты к устройству питомника, и часть VI. Плодовый сад.

Часть первая или общая

I. Устройство и разделение огорода

Огород разделяется на большее или меньшее число частей дорожками, которые должны служить удобными путями сообщения между всеми частями при производстве различных культурных работ, как-то: удобрения, поливки, уборки овощей и проч. Смотря по величине огорода, большее или меньшее число этих дорог должно иметь такую ширину, чтобы по ним можно было проехать с конной повозкой; остальные могут быть пешеходными. Расстояния между такими параллельными дорогами неудобно увеличивать сверх 14 сажен – длины гряд, расположенных между ними. На нашем рис. 2 дорожка а, принимаемая за главную ездовую дорогу, имеет ширину в 1 ?

2 сажени, а дорожка b – меньшей ширины – от 2 арш. до 1 сажени; по этой последней, в случае надобности, может проходить телега; но если бы главная дорога была такая же узкая (2–3 арш.), то нельзя было бы поворачивать на углах, не портя гряд. Третий разряд дорог обозначен буквою с – это самые узенькие дорожки или борозды в ? арш. шириною, служащие для разделения и сообщения между грядами и доступные только пешеходам[3 - 1 сажень = 1,42 м; 1 арш. = 71 см; 1 вершок = 47 см.].

Иметь под рукою воду в различных частях огорода – большое удобство, и поэтому советуют делать несколько небольших водовместилищ в объеме от одной до нескольких кубических сажен, смотря по надобности. Они в более обширном огороде должны быть расположены так, чтобы к ним имели доступ конные водовозы и чтобы в них попадала стекающая с дорожек и борозд снеговая и дождевая вода. Такая вода всегда содержит некоторые почвенные питательные вещества и гораздо лучше для поливки, чем ключевая вода. На нашей фигуре показано три таких водоема под буквами Е. На глинистой почве, по крайней мере в средних и северных губерниях, при постепенном пополнении водою, такие водовместилища оказываются достаточными для удовлетворения крайней необходимости; в южных же губерниях, или вообще в местах, где требуется усиленная поливка или орошение, они удовлетворить спроса на воду не могут; там только реки, большие пруды, сильные ключи или колодцы могут снабжать огород водою в достаточном количестве. На песчаной подпочве, которая вбирает воду и отводит ее или пропускает, устройство такого водовместилища представляет некоторые затруднения. Приходится делать деревянный сруб и забить его кругом, равно как и дно, жирною глиною, слоем толщиною в арш., или выложить внизу водоем каменною кладкою на гидравлическом цементе. Чтобы воспрепятствовать испарению воды, можно обсадить водовместилище оттеняющими деревьями или, в крайнем случае, где вода очень дорога – его накрывают крышкою. На каких, собственно, местах удобнее устраивать водовместилища, лучше всего определять по местным обстоятельствам. В маленьких домашних огородах и садах охотно помещают какой-нибудь прудочек или фонтанчик перед самым домом или в средине сада, где перекрещиваются две главные дороги; около фонтанчика обводят круг. Но при таком расположении страдают 4 квартала, от которых отрезаются углы; от этого расположения страдает также прямизна путей сообщения, почему оно и неудобно в экономическом отношении; часто выгоднее даже в средине огорода совершенно пожертвовать частью одного квартала, если непременно желают поместить прудочек или цистерну в этом именно месте. Там, где имеется в виду декоративный аффект, такое расположение, конечно, не допускается, как нарушающее симметрию.

Рис. 2

Компостные кучи F, которые служат сборищем различных отбросов, помещаются в одном или разных местах, удобно расположенных для этой цели. В больших огородах приходится устраивать их 2–3, чтобы не тратить лишнего времени на переноску всяких безделиц. Когда накопится некоторое количество сора или отбросов, можно свозить их в главную кучу на телегах. Компостные кучи удобно помещать на влажном, отененном или полуотененном месте, где разложение под действием влаги совершается скорее, чем на сухих и солнечных местах, подвергающихся выгоранию.

Рядом с компостною кучею, в G или на другом удобном месте следует оставить свободное пространство для запасного удобрения, которое иногда может получиться не во время непосредственного его употребления. Навоз, противоположно компосту, складывают слоями значительной толщины, чтобы он по возможности менее подвергался выветриванию и разложению, которое необходимо для компоста и ускоряется перештыковкою или перелопачиванием его в тонких слоях. Штабель навоза надо, после окончательной утрамбовки, покрывать слоем какой-либо перегнойной земли, лучше всего – торфяной.

В маленьких домашних огородах часто отделяют узенькую полоску вдоль дорог, рабатку, шириною 2 арш., для разведения декоративных лиственных и цветущих растений, равно как и ягодных кустарников и плодовых деревьев, которые оттеняют дорогу и таким образом не отнимают слишком много места. Где на тесном пространстве все культурные работы производятся ручными силами, там против такого порядка, дающего огороду некоторое разнообразие, сказать нечего; но в огородах более обширных размеров, где применение конных орудий неизбежно, все эти растения, деревья и кустарники на рабатках решительно неуместны: они на каждом шагу препятствуют движению и сами подвергаются порче.

II. Плодосмен

Опытом доказано и постоянно доказывается, что почва, занятая продолжительное время одним и тем же растением, истощается и, даже при поддержке усиленным удобрением, не в состоянии производить высокого урожая того же вида растения до бесконечности. Рано или поздно появляются признаки вырождения и болезни растений; вредные насекомые, свойственные данному виду, размножаются в массе, совершенно истребляя растения, равно как и паразитные грибы, находящие на месте своего обитания обильную пищу. Нет сомнения, что современные приемы культуры, искусственные ее формы и ненормальность питания растений, во взаимодействии с отсутствием плодосмена, почти во всех русских огородах причиняют громадные убытки. Есть огородники, которые ежегодно разводят капусту на одном и том же поле до тех пор, пока не «лопнет» дело. (Постоянные «капустники» очень часто наблюдаются на заливных участках, где почва ежегодно удобряется илом. На таких участках капуста ежегодно дает хорошие урожаи. Такие «капустники» можно видеть в высококультурных хозяйствах германских огородников.)

На нашем рисунке (рис. 2) А – В представляет одну, G – D другую половину огорода. Первая, положим, занята овощами однолетней культуры, каковы: капуста, корнеплоды, бобы, горох, огурцы, свекла и проч. Другая половина занята многолетними растениями, каковы: спаржа, земляника, клубника, смородина красная и черная, малина и лекарственные растения, где таковые разводятся. Здесь также могут быть помещены посевные и пересадочные гряды для изгородных, ягодных и плодовых растений, где требуется разведение таковых для собственного употребления. (Едва ли можно сказать, что картофель не требует удобрения. Высшие урожаи всегда получаются по удобрению. Точно так же и корнеплоды: по удобрению дают значительно лучшие урожаи. Дело только в том, что картофель и корнеплоды не выносят удобрения свежим навозом. А свежее удобрение перегноем, компостом и картофель, и корнеплоды оплачивают сторицей.)

Обе половины огорода состоят в данном случае из равных по величине частей, и однолетняя культура постепенно, через несколько лет, может перейти на другую половину, если переводить, например, ежегодно одну четвертую часть каждой половины. Этот большой оборот производится только через 8—10 лет, смотря по обстоятельствам. Кроме того, однолетняя культура на 4 полях А и В имеет свой собственный двухлетний оборот, состоящий в том, что одна половина, хорошо удобренная, занимается растениями, требующими свежего удобрения, как капуста и вообще лиственные овощные растения, из коих главные – шпинатные и салатные; другая же половина не получает удобрения и занижается растениями, не терпящими или не требующими свежего удобрения, каковы вообще корнеплодные, бобовые, луковые и пряные растения. Огурцы хотя и не портятся на свежем удобрении, но и не требуют такового, поэтому и они также разводятся на второй год после удобрения.

Небольшая полоса вокруг огорода вдоль забора оставляется ничем не занятою. Она служит запасным местом для разных мелочей, для опытов, для испытания в небольших размерах новых сортов или для дополнительного возделывания некоторых более требовательных сортов. Здесь, под защитою забора или изгороди, может быть произведен посев рассады, высажены семеноносные растения; или же здесь разводят хмель, хрен и прочие растения, которые неудобно поместить посредине огорода по той или другой причине. Хрен, например, засоряет почву отпрысками, а хмель оттеняет соседние гряды.

Свободная или запасная полоса представляет местоположение весьма различное, смотря по тому, на какой стороне от забора она находится. Обращенная к югу, она в высокой степени пользуется защитою с севера и солнечным нагревом и, следовательно, удобна для разведения таких растений, которые требуют много теплоты или дурно поспевают в данной местности; таковы в средних губерниях: баклажан, амурное яблоко, тыква, кукуруза, семенной редис и редька и назначенные для семян некоторые корнеплодные и тыквенные растения. Полоса, обращенная к северу и востоку, прохладна, влажна, мало нагревается и мало высыхает, следовательно, пригодна для культуры таких растений, которые в летнее время при избытке света и теплоты скоро портятся, стволятся, напр., редис, кресс-салат, шпинат и летняя редька. Из ягодных растений здесь хорошо родятся малина, черная смородина, клубника и княженика (Rubus aroticus) – мамура финляндцев.

Если ограда огорода состоит из каменного или деревянного забора, то при нем кроме ягодных кустарников могут быть разводимы и плодовые шпалерные деревья – на южной и западной сторонах.

Здесь могут дозревать более нежные плоды, некоторые сорта винограда и ежевика, по крайней мере в губерниях к югу от Московской. Разумеется, все такие растения требуют защиты от морозов, которые для них при шпалерных стенах, под солнечным нагревом, еще опаснее, чем в открытом грунте.

Кроме вышеуказанного севооборота, – одного из простейших, можно составить и многие другие, смотря по тому, какие огородные продукты или ягоды наиболее требуются или наиболее выгодны для разведения. Появляются иногда случайности, которые вынуждают огородника отступить от принятого порядка. Примером такого случая служит болезнь капусты, репы и кольраби, известная под названием «килы» (см. Болезни капустных растений, часть третья, группа). Местами оказывалось, что даже через два года невозможно было повторить с успехом разведение какого-нибудь из названных растений; в подобных случаях приходится ввести другой севооборот, чтобы капустные растения возвращались на то же самое место не ранее как через 3–4 года. Перейти к такому порядку от вышеизложенной системы севооборота вовсе не трудно, даже при том же самом разделении огорода и при разведении того же самого количества капусты, которое, положим, уменьшить нельзя. Мы занимаем 3 двойные полосы А, В, С однолетнею культурою: 1 – капустою, салатными и шпинатными растениями по удобрению; 2 – остальными овощными, пряными и корневыми растениями; 3 – картофелем. Четвертое двойное поле D остается под ягодными растениями, меняющими свое место через большие сроки. Случается, что картофель не получается хорошего качества на огородной земле, которая для этого растения слишком богата перегноем; зато картофель одно из лучших растений для очистки почвы от вредных паразитов, которые, по-видимому, им питаться не могут.

При заведении новых огородов на тяжелой почве, напр., на глинистой или суглинистой, советую всякому начинать севооборот по первой системе, с удобрением через год, и когда почва улучшится, т. е. обогатится перегнойными веществами, тогда переходить ко второй системе или ей подобной, с удобрением через два года, что тогда весьма достаточно.

В домашних или хозяйственных огородах, а тем более в учебных, обыкновенно разводится полная коллекция овощных растений, могущих составить между собою вышеуказанный севооборот; но существуют многие другие огороды, промышленные, задача которых совершенно иная. В них очень часто разводится лишь несколько видов овощей на продажу, именно таких, на которые предъявляется значительный спрос. Есть также так называемые специальные культуры, где разводится лишь одно растение, например, лук в различных сортах, ягоды, огурцы или капуста. Какой в подобных случаях составить севооборот – трудно определить, так как сбыт продуктов – главное условие всего предприятия; но мы знаем многие примеры гибельного для растений действия специальной культуры, долго продолжавшейся на одном и том же месте. Под большими городами, где спрос на овощи и ягоды всегда большой, земляника, капуста, огурцы и свекла могут между собою составить севооборот, или же земляника и клубника могут составить с одной капустою и картофелем 4– или 5-летнюю систему, таким образом, что один участок ежегодно занят картофелем или капустою на той части, где разводилась земляника, которая вновь разводится на бывшем под капустою участке. Если прибавить еще один участок, то картофель мог бы самостоятельно занимать целый участок, непосредственно после земляники, для разрыхления и очищения почвы от сорных трав, которые обыкновенно сильно размножаются в последний год существования земляники; за картофелем, в таком случае, следует капуста с удобрением, а потом земляника на 3 или 4 года. Полагаю, однако, что трехлетнее занятие почвы земляникою, говоря вообще, ни для кого не будет менее выгодно, чем четырехлетнее. Многие другие возможные комбинации севооборота или плодосмена всякий смышленый хозяин будет в состоянии составить сам, сообразно с местными условиями.