Главные секреты вашего сада и огорода

Для многих наших культур границы вегетационного периода устанавливают заморозки. Если для холодостойких культур в нашем распоряжении есть пять гарантированных месяцев даже в холодных областях (май, июнь, июль, август и сентябрь) – за это время элементарно вырастить картошку, корнеплоды и т. д., – то для теплолюбивых культур период вегетации «обрубается» с обеих сторон: заморозки в мае и сентябре сокращают его до 3–3,5 месяца. Чтобы восстановить границы вегетационного периода и полностью использовать теплое время года, обычно прибегают к пленочным укрытиям или колпакам из прозрачного пластика, которые устанавливают над теплолюбивыми растениями на время заморозков.

Погода и климат

Если тебе весной дарят свитера, значит, лето будет холодное.

    (примета)

Погода и климат не должны быть предметом тревоги владельца посадок. Какие условия есть, такие и надо использовать. Везде, где есть лес или трава, есть и приемлемые условия для выращивания культурных растений. Главное, один раз и навсегда трезво оценить климатические условия своего участка, понять их возможности – и спокойно выращивать подобранный набор культур и их сортов.

В этой главе я хочу заодно определиться с тем, что мы в этой книге считаем Средней полосой. Постоянно в литературе приходится сталкиваться с тем, что садоводы черноземного пояса (Воронежская, Тамбовская области и даже южнее) считают себя жителями Средней полосы и зоной рискованного земледелия! Это ж надо, а что же тогда тверчанам и тем более питерцам думать: что они в ледяной тундре живут?!

Может быть, чисто с научной точки зрения Тамбовская область и относится к Средней полосе, но у нас тут не научный симпозиум, а понятный простому народу разговор, так вот, на человеческом языке Средняя полоса – это там, где дождливо (осадки основательно промывают почву) и почвы дерново-подзолистые или просто подзолистые, то есть с тонким плодородным слоем, хотя могут быть местами и торфянистыми или песчаными. А черноземы – это все-таки в нашем понятии юг. Так что не надо, граждане из Орла и Мичуринска, вносить путаницу: живете на черноземах, так нечего прибедняться и пропагандировать свои наработки как методы для Средней полосы. Ваши способы растениеводства зачастую не имеют никакого отношения к подлинной Средней полосе, где гораздо сырее, и холоднее, и пасмурнее, чем у вас.

Земледелие везде рискованное, потому что живой объект – не камень, от многих причин погибнуть может. В Забайкалье растения вымерзают зимой от мороза, на Алтае и в Воронежской области летом они могут побиться градом, в Краснодарском крае – высохнуть от жары или пострадать от саранчи. И тем не менее везде процветают посадки. Природные условия не могут одолеть мощь растений. Надо изучать свои местные условия и подстраиваться под них.

Особенности местного климата – это очень важная составляющая для выбора агротехники. Не все это понимают. Мне часто задают вопросы по растениеводству по электронной почте, и почти никогда человек не указывает свой город: то ли потому что убежден, что это и так все знают, то ли не придает значение климату. «Скажите, надо ли на зиму укрывать гортензию?» Но, товарищ, это смотря где растет твоя гортензия! Если в Рязанской области, то не надо, а если в Архангельской, то не помешает…

Не скажу за Сибирь и Дальний Восток, но европейскую часть нашей страны я изъездил всю и работал здесь на всех почвах, хорошо прочувствовал местные условия и могу сказать, что климат России от Крыма до Прибалтики и Мурманской области знаю как свои пять пальцев. Часто дело не в морозе, потому что и на юге случаются зимой похолодания до –25 °C, и большинство растений их переносит, – дело во многих нюансах: важна и длительность мороза, и то, хватило ли растениям летом солнца для полного вызревания, и то, на какой почве они произрастают, и влажность грунта.

Суть одна: растения тем выносливее оказываются, чем больше данные условия напоминают их родные места. Это значит, что в северных районах надо, во-первых, стараться использовать местные сорта, которые давно приспособились жить здесь, а во-вторых, обязательно адаптировать привозные сорта, то есть делать пересев или расчеренковывать растения. Напротив, неразумно, скажем, использовать южные гибриды овощей, так как от гибридов нельзя брать на размножение семена.

Заморозки

– Почему заморозки называют возвратными?

– Потому что они заставляют нас среди недели вернуться на фазенду!

    (мнение практиков)

Только садовод знаком с настоящим ужасом ночных заморозков: только что все цвело и пело – и вот ты просыпаешься утром, и все то, во что ты так наивно поверил, оказалось уничтоженным, все покрыто коркой инея… Правда, потом выясняется, что погибло не совсем все, и даже не половина, а лишь малая часть, но чтобы знать об этом и не бояться заморозков да еще суметь заблаговременными мерами свести потери к нулю, для всего этого нужен опыт.

Майские заморозки – распространенное явление повсюду. Самый простой способ защитить успевшие распуститься многолетние растения или всходы посеянных овощных культур – это накрыть их на ночь пленкой, лутрасилом или просто бумагой, чтобы воздух под укрытием нагревался от почвы и защищал листву от минусовых температур. Хотя очень многие растения переносят несильное промораживание и им не требуется укрытие. Так, вам придется однажды наблюдать, как обмороженные ночью бутоны тюльпанов днем как ни в чем не бывало оттаивают и распускаются.

Если земля с вечера была полита, то она отдает ночью больше тепла. Поэтому полив считается одной из мер в борьбе с заморозками.

Сильнее всего страдают от заморозков плодовые деревья в разгар цветения, потому что они высокие и их трудно защитить. Возможно, вы слышали о дымлении: в садах закладывают дымовые кучи и создаваемое ими движение воздуха защищает кроны от мороза. Но дымовых куч требуется несколько, они расходуют много топлива, да и вообще, кому охота всю ночь заниматься неизвестно чем… Одним словом, садоводы этот метод не очень-то практикуют. Можете посмотреть в одну из морозных майских ночей, много ли дымовых столбов поднимается в небо в окружающих вас усадьбах – скорее всего, не будет ни одного. Хлопотное это дело – дымовые кучи. Намного практичнее просто уютный вечерний костерок. И для этого есть своя технология посадки плодовых деревьев. На рисунке приведен вариант посадки группы яблонь или груш, их может быть 3–5. Они посажены так, что могут быть защищены от заморозков всего одной «огневой точкой»: это будет постоянная ваша площадка для шашлыка. Все очень доступно: в то время как другие садоводы суетливо бегают среди своих яблонь, пытаясь их чем-то укрыть или обдымить, вы в окружении членов семьи или друзей неторопливо жарите шашлычок или просто сидите у костерка, и защита ваших яблонь происходит автоматически. Чем позже вы разойдетесь, тем лучше, а напоследок можно положить на угли сырые дрова, чтобы они дымили. В любом случае даже просто тлеющие угли создают поднятие теплого воздуха в рассветные – самые холодные – часы. Подобная мера действует надежно.

Площадка для отдыха среди плодовых деревьев: а) для 3-х деревьев; б) для 5 деревьев

Зимние укрытия растений

Вы осваиваете садовый участок, у вас мало-помалу появляются новые многолетники, и вас начинают терзать сомнения, какие из них на зиму нужно прятать от морозов. Один из самых частых вопросов, который задают осенью даже бывалые садоводы: какой вид укрытия наиболее подходит для той или иной культуры и когда нужно укрывать растения?

В первую очередь нужно помнить, что земля под растениями должна быть влажной, тогда она будет успешно противостоять морозу, поэтому в сухую осень каждое укрывное растение следует перед самой зимой хорошо полить. Что касается сроков, то лучшее укрытие для Средней полосы не октябрьское, а ноябрьское. Укрывные растения легко выдерживают мороз в –5–10 °C, для них полезнее позже уйти на зимовку, когда оттепелей уже не будет, и не обращайте внимания на снег. Лучшее укрытие – постепенное, чтобы растения привыкали к полной темноте. Далее мы рассмотрим несколько наиболее простых и надежных способов укрытия растений на зиму.

Если у вас на участке количество нуждающихся в зимнем укрытии растений исчисляется сотнями, то для вас будет практичнее применить так называемое «мокрое» укрытие: лопатой засыпать кусты землей с окружающих посадок на высоту 30–40 см. В этом случае вы ставите целью защитить от мороза жизненно важный центр куста, который потом без труда воссоздаст кусты нормального размера. Растения готовят к такой зимовке загодя: концы побегов обрезают по частям еще в сентябре—октябре для лучшего вызревания древесины. Способ применим к розам, клематисам, морозостойким сортам винограда.

Примечание: иногда вместо земли используют торф или опилки – это неверно, торф и опилки слишком влагоемки, образующийся лед повреждает растения.

Лучшим укрытием лиан (морозоуязвимые сорта клематиса, виноград десертный, некоторые сорта актинидии) считается «сухое» укрытие: лиану укладывают прямо на землю, засыпают слоем сухих опилок или листьев в 15–20 см, сверху накрывают водонепроницаемой пленкой. Способ хорош тем, что слой утеплителя остается всю зиму сухим и не проводит мороз к растениям. Иногда используют полиэтиленовые мешки с опилками, которые укладывают на прижатые к земле побеги.

Вполне работает «воздушное» укрытие: растения защищают пологом из пленки или лутрасила, что предохраняет их от резкого перепада температур. Можно укрыть каждый куст отдельно чехлом в виде домика, поставив внутрь треногу из реек (в продаже имеются готовые мешочки из многослойного спанбонда для укрытия хвойных и других декоративных растений). Недостаток этого способа – возможный перегрев и выпревание растений на солнце из-за тепличного эффекта, ведь зимой и ранней весной случаются бесснежные периоды с солнечной погодой, растения выходят из состояния покоя, что грозит им гибелью при последующем морозе.

Чтобы этого не произошло, гораздо практичнее применить «табуреточный» вариант воздушного укрытия. Суть его такова: темная крыша и прозрачные стенки. При этом укрытие может быть как совсем небольшим, так и широким, для нескольких растений. Прозрачные стенки обеспечат рассеянным светом хвойные и вечнозеленые рододендроны – это для них очень важно – и при этом темная крыша не позволит укрытию разогреваться на солнце. Сначала в землю втыкают штыри из прочной проволоки или колышки. На них кладут «крышу» – ею может служить кусок фанеры или щит, сколоченный из досок. На него сверху кладут кусок прозрачной пленки, края которой прикапывают – в таком виде конструкция уходит под снег. Укрытие должно быть приземистым, невысоким. Кусты надо предварительно пригнуть к земле и пришпилить проволочными крюками: желательно, чтобы побеги не соприкасались с покровным материалом, но это не строго обязательно. Данный способ позволяет сохранять рослые кусты, он идеально подходит для укрытия роз, гортензий, винограда, рододендрона, вересков, туи, 1–3-летних хвойных и т. д. Под таким укрытием обычно не бывает выпреваний растений зимой.

Еще более надежным является «воздушно-сухое» укрытие – это когда утеплителем служит не только воздушное пространство внутри укрытия, но и слой сухих листьев, сена, опилок. Готовят его так: среди растений размещают опорные чурбачки, на них кладут настил из досок, на него набрасывают листву или сено, иногда даже землю, затем слой пленки для защиты от воды. Это глухое, полностью темное укрытие. Его главное достоинство – постоянство температур вокруг зимующих растений: даже в оттепель «бункер» хранит температуру от 0 до –3 °C. Укрытие можно применять для самых морозоуязвимых культур и сортов, например, для юкки, роз, листопадных рододендронов, гинго и др. Предупреждение: с глухими укрытиями надо знать меру, не стоит делать их слишком толстыми; попробуйте «войти в шкуру погребенного растения»: над ним слой в 20–30 см сырого материала – это все равно что закопать куст на такую глубину, и так с ноября по апрель, 6 месяцев! Он может «испугаться» (похоронили!) и сопреть ненароком… Стресс – это не шутки. Чтобы не подвергать зимующие кусты таким нагрузкам, надо, во-первых, сократить срок погребения (укрывать с середины ноября и начинать приоткрывать в начале апреля – получится около 4-х месяцев), во-вторых, ограничиться слоем утеплителя в 10–15 см, в-третьих, сделать отверстие для дыхания.

При создании зимнего укрытия часто оставляют снизу зазоры для прохода воздуха, или отдушины, но они могут выстудить все укрытие в бесснежную зиму. Они необходимы только в маленьких одиночных укрытиях из пленки, да и то в виде тонкой трубки, лежащей на земле. В крупных укрытиях для нескольких растений, где уложены куски пленки внахлест, более теплый воздух медленно проходит через верхние щели, создавая тягу, никакие дополнительные отдушины растениям не требуются. В глухом «воздушносухом» укрытии все же надо сделать отдушину в виде лежащей на земле трубки – она не будет влиять на температурный режим.

И всегда будьте готовы к возможным потерям, потому что ни одно укрытие не может защитить всех. Приходится все время сталкиваться с тем, что даже опытные садоводы ищут все новые и новые способы зимних укрытий для своих растений, потому что не знают об этой житейской мудрости! Как только у них пропадет какое-то растение, они сразу решают, что их прежний способ недостаточно надежен… Смотрите трезво: нет таких укрытий, которые дают стопроцентную гарантию сохранности нежных растений.

Укрытие «табуреточного» типа обладает большой надежностью и подходит для большинства укрывных культур: а) малое «табуреточное» укрытие; б) большое «табуреточное» укрытие

«Воздушно-сухое» укрытие для самых теплолюбивых культур и сортов

Теперь вам осталось на личном опыте испытать, какие способы зимовки растений наиболее приемлемы в вашей области. Обычно растениевод сначала сооружает самые теплые «погреба», расходуя много времени и строительных материалов. Потом ему это надоедает, он использует все более облегченные конструкции и убеждается, что большинство его питомцев ими вполне может обходиться.

Покровные материалы с опытом выбираешь такие, чтобы их удобно было хранить летом и чтобы они были долговечными. Деревянные щиты следует хорошо просушивать после зимы и хранить их прислоненными к стене сарая, тогда они служат по двадцать лет. Пленку также необходимо просушить перед закладкой на хранение в темное место.

Только, господа владельцы, прошу об одном одолжении: забудьте про лапник! До сих пор в садовых журналах, книгах и на форумах в интернете еловый лапник преподносится как лучшее средство для защиты растений зимой. Да все мы это знаем, только есть и другие средства: рассмотренные нами выше способы более надежны, потому что еловые ветки хороши лишь для задержания снега и дезинфекции, но сами по себе они проводят мороз и не являются утеплителем. Когда видишь осенью, как какой-нибудь владелец усадьбы деловито срезает ветки с единственной ели садового товарищества, то уже поздно, его уже не переубедить, потому что «ему очень надо», и «он об этом читал в модном журнале», и «всего-то один раз и всего чуть-чуть…» Надо фундаментально привыкать к мысли, что еловый лапник для укрытия ушел в прошлое, это метод прошлых поколений. А нам теперь надо использовать мертвые материалы: деревьев все меньше становится. Чтобы хорошо укрыть всего один сад с его клубникой, розами, хвойными рододендронами и т. д. потребуется целая ель – и это всего на один сезон…

Борьба с сорняками

От того, насколько вы умеете избавляться от сорняков, зависит, в конечном счете, успех ваших занятий с растениями. Иначе вам лучше вернуться к комнатным растениям: в открытом грунте сорная трава властвует в полную силу, она всегда будет оспаривать ваше право быть хозяином положения. С самого начала настраивайтесь на то, что вам придется мериться силами прежде всего с сорняками. Все остальные трудности – ерунда по сравнению с всепроникающим пологом травы.

Тем не менее это мой любимый раздел. Я по натуре «чистильщик», меня не только не угнетает, а доставляет удовольствие процесс очищения посадок от сорняков, так как отдача от него наиболее сильная из всех приемов агротехники.

Ничто так не благоприятствует посадкам, как избавление от сорняков. Когда понимаешь это, то весьма охотно водишь тяпкой вокруг растений, даже когда земля мало заросла всходами травы, а затем вручную удаляешь остатки сорняков, чтобы посадка засияла чистотой черной земли. Наши посаженные ярко-зеленые растения становятся от этого еще более сочными и крупными. Предлагаю и вам проникнуться этой энергией очищения, на ее волне вы многое сделаете в цветнике и на грядках, потому что есть огромная разница: уныло батрачить, удаляя траву, или вдохновенно помогать усилению посадок.

Как только вы удаляете сорняк из-под растения, оно «вздыхает с облегчением» и при поливе усиливает рост. Это закон. Достаточно даже не выдергивать сорняк с корнем, а только полностью удалить зеленую часть – и ваше растение от этого усилит рост. Рекомендую, как обычно, провести контрастный опыт: посейте какое-нибудь растение (наподобие салата) и разделите грядку на три части: на одной тщательно выпалывайте всю траву, выдергивая ее с корнем, на второй просто срезайте сорняки острой тяпкой, оставляя их корни в земле, а на третьей позвольте сорнякам расти беспрепятственно. И вы раз и навсегда поймете, может ли садовое растение расти на самотеке в окружении сорняков. Кроме того, вы убедитесь, что даже при оставлении корней сорняков в земле эффект от их подрубания более чем заметен: культурные растения развиваются здесь увереннее, чем заросшие травой.

Сорняки – это главная помеха при выращивании чего бы то ни было в саду. Значит, на них нужно сосредоточить в первую очередь свое внимание. Вы хорошо осознали эту мысль? Начиная заниматься растениеводством, вы должны временно притормозить свои грезы о прекрасных сортах, о миксбордерах (изысканные композиции из декоративных растений), об урожае – и плотно обдумать вопрос о том, как вы будете расправляться с сорняками. Потому что иначе они не дадут выразиться вашим сортам, заполонят и испортят все миксбордеры и не позволят налиться урожаю.

Что такое подбирать инструмент для сорняков не наскоро, не «попутно», а целенаправленно?

Вы когда-нибудь объезжали садовые магазины в поиске хорошей тяпки? Вы ездили в садовый центр специально за тяпкой? Если нет, то вы не испытываете почтения к своему самому главному инструменту, и напрасно.

Я весьма сочувствую садоводам, которые думают о сорняках в самую последнюю очередь как о досадной напасти, которую не хочется замечать. У них не может ничего получиться, их посадки зарастают травой. Потому что сорнякам не уделили должного внимания. Меняйте отношение к ним: устранить сорняки несложно, но для этого сначала их нужно «увидеть». Не пугливо скользить по ним взглядом, а присмотреться. Тогда вы измените свои неверные представления о том, что такое сорняки (они зловредны, непобедимы и т. п.) и начнете видеть реальную картину, например: сорняк – это «медлительная черепаха», сорняк – это «рыхлитель почвы», сорняк – это «потенциальное удобрение».