Главные секреты вашего сада и огорода

Аксиома: лист имеет ценность только первое время, когда он распустился и пока остается свежим. Это первые недели жизни листа. Далее на побегах распускаются новые листья – уже они становятся определяющими, жизненно важными для растения. Не нужно переживать, если в середине лета те самые первые листья начали понемногу желтеть и на них поселился грибок – это нормально и не является болезнью, по другому и быть не может, старые листья уже никакой роли не играют, а у природы свои способы утилизировать отработанный материал.

Часто пожелтение и пятнистость старых листьев появляется на розах, огурцах и т. д., и люди считают это болезнью. Нет, судить о здоровье растения нужно по точкам роста: если молодые здоровые листья продолжают распускаться с обычной скоростью, растение здорово, просто оно уже прошло середину своего сезонного цикла.

Почва – плодородная или бедная

«Почва – это все, что не вода».

    (мнение почвоведов)

Существует такое понятие – плодородная почва. Что оно означает? Какая почва самая-самая плодородная? Как сделать почву на своем участке более плодородной? Если вы постепенно начинаете разбираться в этих вопросах, у вас в голове складывается ответ на них – значит, вы идете верным путем. Начинать заниматься растениями надо именно с основ почвоведения. Очень вольготно чувствуешь себя на посадках, когда разбираешься в видах грунта!

Плодородная почва – это такая среда для корней, где они могут легко получить все необходимые вещества для питания растения. Подразумевается не только обилие самого питания, но и проницаемость для корней. Так, в песчаной почве корни легче разрастаются, чем в глинистой. Кроме того, имеет значение насыщенность почвы воздухом для дыхания корней. В плотной сырой глине воздуха очень мало. Хотя если глина подсыхает на солнце, в нее входит достаточно воздуха, и дело лишь за тем, чтобы обеспечить корням необходимое количество проходов в толще глины – это создается внесением компоста, навоза или торфа. Чем лучше структурирована почва – собрана в комочки, – тем лучше она дышит и пронизывается корнями.

Если ваша почва имеет сходство с пластилином, лишена структуры, то как сделать ее более рассыпчатой? Как мы уже говорили, почва теряет структуру, когда ее комки слиплись в единую массу, между ними нет пространства для воздуха и для прохождения корней. Следовательно, комки надо «разлепить». Разлипание частиц глины вызывают два вида веществ: кальцийсодержащие добавки и гумусовые соединения. Кальций входит в состав известняковой муки, доломитовой муки, мела, золы и т. д. Источник гумуса – перегной, который получается после перепревания навоза, птичьего помета, компоста, опавшей листвы, скошенной травы. Все перечисленные вещества вносят в почву при перекопке либо раскладывают по поверхности, поручив их распределение в почве дождевым червям и осадкам.

Как определить, какое из перечисленных удобрений лучше всего подойдет именно вашей почве? Самое надежное – это с осени заложить опыт: возьмите 4–5 своих грядок, в одну обильно внесите под перекопку перепревший навоз или фекальный компост, в другую – известняковую муку, тоже обильно, скажем, 2-килограммовый пакет на 2 м

, в следующую – золу, в следующую – торф. Повторю: делать это надо осенью, так как такие удобрения, как известняковая мука, зола, листва и скошенная трава, обязательно должны пройти стадию усвоения в почве в течение нескольких месяцев. Весной уже без дополнительной перекопки посадите на все эти грядки какую-то одну значимую для вас культуру, например, огурцы или картофель, а осенью сравните, где выше урожайность и где земля стала более рассыпчатой.

Это лишь пример закладки опыта для знакомства со своей землей, можно испытывать и сочетания удобрений, а не только одиночные удобрения.

А сколько в земле должно быть песка?

Песок очень желателен на всех почвах, потому что подавляющее большинство плодово-овощных культур, а также многие декоративные происходят из мест с песчаной или щебнистой почвой. Для них песок – родной, легко узнаваемый грунт.

В европейских руководствах для садоводов приводится состав «идеальной почвы» для большинства садовых растений: доля песка – 60–70 %; доля глины – 15–25 %; доля гумуса – 5–10 %, доля известняка – 5–7 %.

Надо сказать, что похожий состав имеют первозданные неиспорченные черноземы, в них много лесса – это как раз известняковый материал, – так что губа не дура у наших европейцев! Впрочем, даже черноземы можно сделать более питательными: удобренный и правильно замульчированный чернозем более плодороден для садовых растений, чем исходный. Известняк – это лишь хороший фон, с его помощью в почве создаются очень благоприятные для растений коллоидные образования из гумуса и элементов питания. Но нужны еще и сами элементы питания в полном составе и в обильном количестве.

Одним словом, приведенный только что подход к составу почвы, применяемый на Западе, очень удобен для рядового садовода: не важно, какая у тебя изначальная почва, пусть даже бедная, ты дополни ее состав недостающими компонентами и перестань завидовать тем, у кого земля лучше: у тебя уже такая же!

Нелишне будет заметить, что некоторые декоративные растения не любят кальций (рододендрон, гортензия), и для них землю придется готовить совсем по другому рецепту, используя торф или прелую хвою.

Только прошу не принимать приведенный выше состав почвы за единственно правильный. Я привел его только для того, чтобы показать важность кальцийсодержащих добавок. Доля в 5–7 % – это ж не напасешься известняка! На дерново-подзолистых почвах Средней полосы пришлось бы завозить его грузовиками. Нет необходимости строго придерживаться данных цифр. Просто привыкайте не забывать об этой составляющей плодородия. Не так давно известняк вообще не вносили: кальций попадал в почву вместе с золой и навозом. Сегодня он продается во всех садовых центрах.

Сложно ли оценить на глаз содержание в почве гумуса?

Ничего сложного в этом нет. Можно отталкиваться от цвета почвы и от общих цифр. Так, дерново-подзолистые почвы в верхних 10 см имеют 2–3 % гумуса, а более светлые слои, расположенные ниже, – не более 0,5 %. В черноземах содержание гумуса может достигать в среднем 6–8 %, причем плодородный темный слой уходит в землю на глубину 50–70 см. Хотя, смотря правде в глаза, мы должны признать, что на большинстве используемых человеком черноземах содержание гумуса давно упало до 2–3 %. Каким образом упало? Минерализовалось: сложные органические соединения распались до более простых, таких как CO

и NO

, а новых пополнений органики в почву не происходило. При использовании одних только минеральных удобрений на полях содержание гумуса всегда снижается.

Когда хотят повысить содержание гумуса в почве на несколько процентов, вносят навоз или компост из расчета 2 ведра на 1 м

.

И все же не следует полагать, что все плодородие сводится к гумусу и что необходимо постоянно повышать его содержание в почве. Если бы все решал гумус, то «идеальной почвой» был бы признан чистый перегной. Нет, цифра в 5–10 % условна, в действительности почве достаточно иметь и 3–5 % гумуса, чтобы быть высокоплодородной. Так, навоз вызывает усиленный рост зеленой массы во многом за счет высокого содержания азота.

Какой глубины должен быть слой «идеальной почвы» с высоким содержанием гумуса?

Это зависит от культуры. Но для начала вспомните, что тайга с ее толстенными елями и кедрами произрастает на подзолах, у которых плодородна вообще только тоненькая «пленочка», лежащая на камнях или водоупорной глине. Этот пример я привел для того, чтобы опровергнуть мнение о необходимости создавать глубокий плодородный слой для садовых растений. Почему-то оно очень распространено. Ладно бы речь шла о грушах, у них глубокие корни и им требуется плодородный слой для всего приствольного круга не менее штыка лопаты, – так и для цветов призывают создавать гумусовый слой в 30 см!

Истина такова: все решает сорная трава, и если вы умеете выращивать свои растения без сорняков, то цветочно-овощным культурам и плодовым кустарникам за глаза хватит 10 см плодородного слоя, а для плодовых деревьев – 20 см. В тайге под деревьями растет дружественная им брусника и подобные растения, которые не являются конкурентами, так как дают маленькие приросты. А у нас в садах под плодовыми деревьями распускаются сочные злаки и сныть…

Как определить, сколько в вашей почве примерно песка и глины?

Как правило, песчинки присутствуют в довольно большом количестве даже в той глине, которая кажется «сплошной глиной». Вы можете убедиться в этом с помощью опыта: возьмите ком вашей земли (не с большой глубины, а в пределах штыка лопаты), разомните, раскрошите его пальцами, затем поместите в стеклянную бутылку с водой и взболтайте. Теперь вы имеете возможность, наблюдая за тем, как земля оседает на дно, сделать вывод, какая примерно доля песка в вашей почве.

После всего вышесказанного у вас не должно вызвать удивление то, что моими излюбленными являются песчаные почвы, мне очень нравится с ними работать. Надо лишь знать, как повышать их плодородие, и тогда большинство садовых растений (практически все плодовые и овощные) будет чувствовать себя на них, как у себя дома. Люди незаслуженно ругают песчаные почвы, расположенные вдоль рек (речная долина может простираться на несколько километров в стороны от русла реки). Тогда как они даже без улучшения уже обладают задатками плодородия: ведь даже с виду чистый речной песок при взбалтывании в воде дает муть – это глина. Песчаные почвы подальше от реки, где произрастают растения, содержат еще больше глины: по сути, это уже не песок, супесь. Можно вспомнить, что в речных долинах – в пойме и на террасах – всегда процветало земледелие. Речные наносы ила – это и есть необходимая глина. Добавьте в эту смесь навоз или компост, и великолепный урожай гарантирован. Лучшим местом закладки яблоневых садов всегда считался высокий берег реки.

Чистый песок не держит удобрений – это известно: пройдут ливневые дожди и удобрения вымоются в грунтовые воды. Чем сильнее насытить песчаную почву гумусом, тем больше в ней будет коллоидных соединений и тем лучше она станет удерживать удобрения. Но только будьте осторожны: свежий навоз и свежевнесенный измельченный известняк могут обжечь корни растений – снова призываю вас вносить их с осени или весной и летом за 2–3 месяца до посадки растений.

Отдельно скажу о торфе: не приравнивайте его к остальной органике, он хуже соломы, он хуже даже опилок. Торф дает плохие коллоиды, плохой по составу перегной. Его ценность лишь в том, что он придает рыхлость глине, попутно делает ее более влагоемкой (глина сама по себе быстро пересыхает из-за мелких капилляров, а торф надолго удерживает воду). На песках он тоже может увеличить влагоемкость почвы, но лучше этого добиться с помощью мульчи, а не с помощью вкапывания торфа.

Как вы догадываетесь, растения питаются не песком и не глинистыми частичками, а питательными элементами, которые ухитряются найти себе место среди них. Песок может быть бесплодным, глина может быть бесплодной, и никакой кальций им не поможет. Да и гумус бывает «тощим»: с виду черный или коричневый, а далеко не все нужные элементы содержит.

Вывод: сначала надо создать предпосылки для плодородной почвы – постараться составить ее из благоприятного сочетания песка, глины, гумуса и известняка, а затем этот «каркас» насытить питательными элементами.

Давайте подробнее поговорим о прямой пище растений, о всех необходимых им элементах питания: об азоте, фосфоре, калии и т. д. Из школьного курса химии вы знаете эти элементы, надо лишь иметь в виду, что растения питаются не чистым азотом или фосфором, а в виде ионов.

Часть ионов бывает прочно связана почвенными частицами и недоступна для растений, а часть находится в подвижном состоянии в виде раствора и легко впитывается корнями. Чем больше в почве ионов, тем больше их в подвижном состоянии. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы в почве постоянно происходило какое-то движение, бурлила жизнь: в процессе преобразования веществ появляется много свободных ионов, и растениям есть чем питаться.

Питание растений

Состоявшегося растениевода уже больше увлекает созревание компоста, нежели созревание плодов

    (научный факт)

Растениевод должен не просто знать, а убедиться на опыте в том, как сказываются на его питомцах те или иные удобрения. На первых порах вам полезно экспериментировать со всевозможными видами удобрений, имеющимся в продаже.

Знаете, что общего между человеком, умеющим разводить костер, талантливым полководцем, выигрывающим сражения, бизнесменом, управляющим успешным предприятием, и садоводом, создавшим долговечные процветающие посадки? Они умеют «управлять тягой». В любом деле нужно «от первой спички» и до самого конца процесса чувствовать тягу. Если тяга есть и она сильная, все будет в порядке, потому что тяга «сама себя раскручивает». В нашем случае с растениями тяга создается солнцем и питательными веществами почвы. Чем сильнее увеличивается крона с листьями, тем сильнее куст тянет отовсюду то, что ему нужно. Важно иметь резерв «топлива» – питательных веществ – до самого конца жизнедеятельности растения. Неправильно надолго оставлять растения без «топлива».

Сад из культурных растений не может успешно существовать в пределах своего ограждения как замкнутая система, в него требуются поступления каких-либо веществ извне. Это еще один проверенный закон растениевода.

В природе замкнутые системы работают, но с культурными растениями ваши надежды на то, что «надо только посадить, а дальше сами будут расти», не оправдаются. Понадобится хоть что-то, хоть немного, но поставлять в почву «со стороны»: удобрения, раскислители, мульчу… Есть люди, которые этого не понимают, они вывозят за пределы участка и выбрасывают скошенную на газоне траву, ботву, отходы туалета, даже золу от сожженных дров!

Очень распространен неправильный способ выращивания, когда вокруг растения имеется небольшой кружок чистой земли, а дальше идет, скажем, газон: здесь тяга давно закончилась, поэтому растение, которое расцвело было в первые годы, почти остановилось в развитии. Его корешкам нечего втягивать, все досталось траве. В исходной почве и так немного питательных веществ, да еще такие нахлебники. Нет, культурные растения не могут так существовать, у них более мощный обмен веществ, чем у их диких сородичей: плоды-то и цветы-то крупнее в несколько раз!

Таким образом, новички совершают типичную ошибку: они делают упор на удобрении посадочной ямы, зачастую вносят в нее столько удобрений, что они не могут усвоиться растением, а только вредят. Все наоборот: мелкому растению нужно совсем немного питания, и чем взрослее оно становится, тем больше ему требуется удобрений.

Вывод: корни взрослеющего растения неизбежно выходят за пределы посадочной ямы, и его дальнейшая судьба зависит от плодородия окружающей земли.

Разберем по отдельности элементы питания растений.

Есть несколько химических элементов питания, которые неплохо запомнить наизусть, чтобы в магазине со знанием дела выбирать удобрения, а не покупать их наугад. Обычно растениеводы делят все элементы питания на две группы: самые важные макроэлементы, то есть требующиеся растениям в больших количествах, и менее важные микроэлементы, то есть требующиеся в едва заметных, но все же конкретных количествах. Самое лучшее удобрение – то, которое содержит макро – и микроэлементы.

Если быть точным, то правомернее все-таки выделить три группы: макро-, мезо – (средние) и микроэлементы. Начнем с первой группы.