Америка. Руссо туристо коллекшн

– Рио-де-Жанейро – это хрустальная мечта моего детства, – строго ответил великий комбинатор, – не касайтесь ее своими лапами.

Самолет авиакомпании Iberia приземлился в аэропорту Галеан строго по расписанию. Аэропорт носит имя джазового музыканта, композитора Антониу Карлоса Жобина. Именно его музыка звучала у меня в наушниках, пока я летел из Мадрида 10 часов 35 минут. И эту его босса-нову можно слушать бесконечно – мне не надоедало. Я прокручивал по несколько раз его знаменитые песни «Девушка из Ипанемы», «Самба на одной ноте», «Дезафинадо»…

Перед поездкой я ничего о Бразилии не смотрел, кроме романтических комедий вроде «Во всем виноват Рио», «Человек из Рио», ну еще старый фильм «Генералы песчаных карьеров», и отзывов кроме восторженных не читал. В общем, прибыл в благодушном расслабленном состоянии. Это случилось задолго до Олимпиады 2016, в октябре 2007 года. Порядка тогда в городе было меньше. А если бы я посмотрел перед поездкой еще и такие фильмы как «Город Бога» 2002 г. о вооруженных до зубов бандах подростков в Рио, то, наверное, настроение было другим.

Конечно, я что-то такое слышал про фавелы, про бандитизм. Но нас, руссо туристо, чья молодость пришлась на лихие 90-е, какими-то мелкими отморозками не запугаешь. И я помимо главных достопримечательностей запланировал ночную прогулку по фавелам. Но первым делом – на пляж Копакабана!

Названия станций метро в Рио звучат красивой музыкой: Коэльо, Иньяума, Нова Америка, Мария да Граса, Маракана, Кариока, Синеландия, Глория, Фламенгу… Мой отель Miramar Hotel by Windsor на авенида Атлантика. Отель считается пятизвездочным, но пусть этот факт не вызывает дикого восторга или зависти – в Латинской Америке почти все отели 4—5 звезд. На меньшее гордые потомки конкистадоров не согласны, хотя по западноевропейским или эмиратским понятиям – это обычно крепкие три звезды, без особой роскоши. Так что если брать номер не с видом на океан, а с видом на внутренний двор, то можно существенно сэкономить, при этом пользоваться отличным завтраком и сервисом. Самое интересное, что у отеля есть выход на верхнюю террасу с бассейном, которая обеспечивает прекрасный вид, как на пляж, так и на фавелы. Эти самые фавелы издалека имеют живописный вид, ибо расположены на склоне невысокой по альпийским меркам горы, верхушка которой покрыта растительностью – джунглями.

Говорят, если вам повезет, то во время прогулки по фавелам ограбят и оставят в живых. Тогда вы всю жизнь будете вспоминать, как это было круто. Если не повезет, то пристрелят. Вот это я и хотел проверить…

Исторический центр Рио

Фавелы – это звучит романтично, но сначала обязательная часть программы – прогулка по историческому и деловому центру. С погодой в первый день мне не очень повезло – то и дело накрапывал дождь, солнце скрывалось за серыми облаками, горы прятались в туманной дымке. Впрочем, для прогулок по центру это не мешало.

Начнем с площади Plaza Maua, откуда открывается вид на океан и мост Рио-Нитерой. Интерактивный музей будущего Museu do Amanh? тогда еще не существовал, а сейчас это еще один объект, привлекающий внимание своей архитектурой, чем-то напоминающей Город искусств и наук в Валенсии.

Старинные кварталы: монастырь святого Бенедикта (Сан-Бенто, 1633г.), церковь Носа Сеньора да Канделариа (1705—1775гг.), район Arco do Teles, Church of the Order Terceira do Carmo, Imperial Palace Cultural Center (Императорский дворец, ныне культурный центр), Tiradentes Palace (здание Законодательного Собрания)…

В центральных районах много всего намешано: здания колониальной застройки вплотную с небоскребами. Старинные храмы на фоне офисных коробок из стекла и бетона. Просторные площади и узкие улочки. Холодные здания небоскребов и среди них какой-нибудь домик в псевдо венецианском стиле. Городской транспорт частично спрятан в туннели или прорывается эстакадами.

На площади возле станции метро Синеландия есть несколько интересных объектов: Federal Justice Cultural Center, Национальная библиотека, здесь также расположено одно из самых красивых зданий Рио, с витражами, бронзовыми скульптурами и мебелью в стиле барокко, – Муниципальный Театр (1905г.)…

Днем здесь немного людей, парочка бездомных наркоманов тусуется в парке, да спешащие по своим делам бегут мимо, а по вечерам кипит жизнь. Встречаются влюбленные парочки, и не только разнополые. Бразильцы довольно раскрепощенный народ и любят веселиться всеми возможными способами. Танцы, политические митинги, соревнования по борьбе, которая включает элементы танца и боевых искусств, капоэйре…

Далее обследуем местность возле станции метро Кариока: прогуливаемся по Ларго да Кариока, Руа да Кариока и R. Sete de Setembro. Архитектура колониального стиля, магазинчики и кафе…

Presbyterian Rio Cathedral – псевдоготический собор, на площади перед ним интересная скульптура, изображающая проповедника за кафедрой и его паству на скамейках. Занимайте свободные места на этих скамейках, слушайте безмолвную проповедь и фотографируйтесь. В этом районе есть и храм библиофила – Португальская королевская библиотека на R. Lu?s de Cam?es. А еще церковь Сан-Франциско де Паула с богатым интерьером…

На холме рядом со станцией метро монастырь Сан-Антонио (Santuаrio e Convento de Santo Ant?nio) и музей Centro Cultural S?o Francisco da Penit?ncia. Прогулка по улице R. do Lavradio: здесь можно покушать в заведении Rio Scenarium. Наконец, доходим до собора св. Себастьяна – этот храм выделяется своей авангардной архитектурой. Говорят, жители Рио, когда храм только построили, обозвали его ведром за необычную форму. Хотя архитектор видимо хотел соединить образы индейских пирамид или вигвамов с христианской идеей, поощрить, так сказать, коренное население к обращению и отойти от португальско-испанской классики. В итоге, храм стал достопримечательностью и его, безусловно, стоит посетить, чтобы в тишине и прохладе подумать о вечном.

Рядом с собором находится Arcos Da Lapa или Акведук-да-Кариока (1732г.). Отсюда, из района Лапа, ходит трамвайчик в живописный богемный район Санта-Тереза, чем-то напоминающий Монмартр. Видно, что здесь живут творческие люди – многие стены разрисованы граффити. Поднимаемся к церкви Convento Santa Teresa, находим смотровую площадку, любуемся сверху панорамой залива. Спускаемся вниз по лестнице Селарона. Эта лестница чем-то напоминает арт-объекты парка Гуэля в Барселоне, те самые, которые Гауди оформлял битой плиткой.

Когда я был в Рио, эта лестница высотой 125 метров с 215 ступенями еще не полностью была оформлена разноцветными изразцами, а художник Селарон, чьим именем она названа, был еще жив. Может даже я прошел мимо него, не заметив, ибо не знал всю эту историю. В 1980 году Хорхе Селарон приехал в Рио из Чили и поселился в мало престижном районе Лапа в домике у лестницы, которая соединяла район Санта Тереза и Лапа. Зарабатывая себе на жизнь продажей картинок с изображением беременных женщин, он все оставшееся время и средства посвятил оформлению лестницы мозаикой. Он занимался этим 23 года, выходя на работу в красных шортах. В конце концов, его деятельностью заинтересовались журналисты, он стал знаменитостью, и туристы из разных стран стали привозить ему плитки и тарелочки. А легендарным это место стало, как водится, после смерти художника, который предрек, что умрет в день окончания работ. И правда, когда работа завершилась, и лестница полностью покрылась яркими изразцами, его нашли мертвым на украшенных ступенях. Сейчас здесь фотографируются толпы туристов.

Фавелы Рио

Утром следующего дня за завтраком в отеле две русские подружки позвали меня составить компанию в джип-тур по фавелам. Я отказался. Зачем платить довольно большие деньги, если я уже успел прогуляться там бесплатно. Благо ходить далеко не надо – от отеля до ближайшей фавелы метров пятьсот, а если пройти еще пятьсот метров в гору, то можно добраться до смотровой площадки – Trilla Morro Cantagalo, там вас ждет потрясающий вид на лагуну. Большинство фавел находятся на склонах гор и часто вид с крыши какой-нибудь убогой постройки гораздо круче, чем с террасы пятизвездочного отеля на пляже. Сами по себе фавелы представляют собой переплетения узких улочек и лестниц, зажатых самодельными постройками разной степени бедности, соответственно и уровень преступности в разных районах может отличаться очень сильно. Фавелу, которая ближе всех к Копакабане, трущобой назвать нельзя. Здесь есть пекарни, закусочные, выставочные залы, даже музей. Дома оборудованы спутниковыми антеннами.

Но в 2007 году здесь было беднее, грязнее и страшнее. Чтобы пощекотать нервы я поздно вечером прошелся по этим стрёмным районам. Просто пошел на разведку. Фотоаппарат с собой не взял – очень темно, не Бродвей, при таком скудном освещении без штатива вряд ли получились бы разборчивые кадры. То, что при свете дня еще можно было бы оценить как колоритную смесь ландшафта и человеческой жизнедеятельности, ночью видны только желтые пятна от тусклых лампочек и тени людей, которым не спится и ведут они ночной образ жизни: проститутки, наркоманы, бандиты, извращенцы… В кармане у меня было 20 баксов на случай ограбления. Но никому не было до меня никакого дела. Извращенцы и малолетние проститутки не приставали, наркоманы и бандиты тоже никак не отреагировали на мое появление. Видимо сработало правило трех минут (смотри приложение «Как фотографировать в опасных районах»)…

Две подружки съездили-таки на коммерческий тур по фавэлам. Выглядело это так. В назначенное время после завтрака к отелю приехал крутой бронированный джип и еще две машины полные вооруженных людей без знаков отличия. Это могли быть наемники из частной армии, но скорее всего это были те самые гангстеры, которыми и принято пугать здесь туристов. Дополнительный приработок для наркомафии. Посадили этих искательниц острых ощущений в джип, приказали не высовываться и ничего не фотографировать. Потом эти смелые дамы рассказывали, как их прокатили. На большой скорости пронеслись они через вполне себе мирные кварталы, распугивая играющих детей и баб, развешивающих белье на веревках. Да, люди в фавелах живут не богато. У тамошних жителей есть пусть неважная, но вполне себе недвижимость. Дома из красного кирпича, есть и оштукатуренные. У многих спутниковое ТВ, холодильники и все такое. Поскольку это субтропики – отопления не требуется, стеклянные окна тоже не обязательный атрибут. В общем, дамы были слегка разочарованы обыденной картиной быта – никаких перестрелок, трупов и крови. Не повезло, значит.

Я посоветовал нашим дамочкам, что если они хотят увидеть настоящую нищету и трущобы, то им надо съездить в Мумбаи, Бангладеш… про Могадишо, Сан-Педро-Сула, Сьюдад-Хуарес и Каракас я умолчал, а вдруг вдохновятся и поедут. Будет потом на моей совести.

На джип-туре туристов, скорее всего, катают по фавелам Росинья или Видигал – это относительно безопасные районы в живописных местах. Там даже не мудрено наткнуться на какую-нибудь заезжую знаменитость. В районе Видигал купил дом Дэвид Бекхем и открыл футбольную школу для местной детворы. Некоторые фавелы славятся стрит-артом, богемным духом и музыкальными вечеринками, например район Таварес-Бастос. Еще одно колоритное место – фавела Санта-Марта. Это самая маленькая фавела, зато имеются сразу две достопримечательности: позолоченный памятник Майклу Джексону, который именно здесь снимал клип к песне «They don’t care about us», и площадь Pra?a do Cant?o с разноцветными домиками.

У всякого города, как и человека, есть лицо – это его достопримечательности. Нутро – промзона, спина – спальные районы, и задница – это помойки. На окраинах Рио возле помоек и сточных канав гулять с дорогим фотоаппаратом на шее не стоит. Хотя есть пример, когда именно фотохудожник сыграл большую роль в судьбе людей работающих на самом дне, на свалке. Однажды, на большой свалке Jardim Gramacho появился художник Вик Мюнис…

Надо сказать, что художников в Бразилии уважают и любят, туристов тоже любят и могут с удовольствием ограбить в неподходящих районах. Так что в случае чего говорите, что вы фотохудожник и последователь творчества Вика Мюниса, ссылайтесь на его историю успеха и предложите бандитам поучаствовать в каком-нибудь арт-проекте. Не уверен, что сработает, но на всякий случай расскажу вам эту поучительную историю.

Вик Мюнис родился в Сан-Пауло и с юных лет работал, рисуя рекламные плакаты. Как-то шел он по делам и стал свидетелем разборки, получил пулю в ногу. Дабы не завели уголовное дело, стрелок выплатил пострадавшему некоторую сумму в качестве компенсации. Вик решил потратить эти деньги на поездку в Нью-Йорк. Так началась его карьера скульптора и фотохудожника: выставки, разговоры о постмодернизме, культурной апроприации и все такое.

Но он не забыл о своих корнях и вернулся в Бразилию, чтобы воплотить идею о том, что искусство меняет мир к лучшему. На свалке он познакомился с людьми, которые там работали, сортируя мусор за небольшие деньги, и предложил нарисовать их портреты. Портреты он рисовал не красками, а тем самым мусором, что был там на свалке. Процесс создания серии этих «картин из мусора» запечатлен в документальном фильме «Свалка» (Waste Land, 2010). На аукционе в Лондоне первая же работа из серии была продана за 50 000 долларов. Завоевавший несколько призов на фестивалях в Торонто и Берлине фильм номинировали на Оскара. В результате этой акции была собрана приличная сумма денег, и Вик Мюнис пожертвовал ее работникам свалки. Успех этого предприятия дал толчок масштабной благотворительной деятельности, Вик Мюнис был назначен Послом доброй воли ЮНЕСКО, а журнал Time назвал художника одним из культурных лидеров нового тысячелетия.

Острова, горы, пляжи

Помимо бесплатных прогулок, пляжей и горных троп, в Рио полно развлечений за деньги. Всех вариантов потратить лишние баксы не перечислить: морская прогулка по заливу Гуанабара, джип-тур по лесу Тижука, полет на вертолете и т. д.

Прикинув свой бюджет, я выбрал однодневную экскурсию на шхуне по тропическим островам. Сначала туристов везли примерно полтора часа автобусом по живописной прибрежной дороге в рыбацкую деревню Итакуруза (Itacurussa), там все пересели на деревянную шхуну и начался круиз по водам залива Сепетиба (Sepetiba). Пока корабль плыл, мы загорали на палубе. Периодически шхуна бросала якорь, давая возможность пассажирам искупаться, ныряя с борта вниз головой. Наконец, доплыли до частного острова с пляжем и джунглями. Там все фотографировались с попугаем ара, наблюдали за птицами и обезьянами, поднимались на верхушку горы, с которой был прекрасный вид на залив и похожие на пиратские кораблики, обедали в ресторане. Даже музыкальное представление было…

В Рио также можно хорошо покушать, например, в мясном ресторане, как их здесь называют Churrasqueira, где подают только мясо и вино, ничего больше. Мясо любых сортов, в любом виде: от стейков до колбасок. К вам подходит официант и предлагает отрезать тонкий ломтик от огромного запеченного куска телятины. Подкладывают всякие миньоны и рибайи. Платишь один раз, а количество подходов не ограниченно – пока не треснешь от заворота кишок. Однако мясо это прекрасно приготовлено на гриле, высокого качества – усваивается очень хорошо.

После столь сытного обеда хорошо подняться на гору расположенную в заливе Гуанабара – Сахарную Голову. Разумеется, не пешком, а в кабинке канатной дороги. Хотя, можно и пешком – от Копакабаны до верхушки горы примерно полтора часа ходу: идем по авеню принцессы Изабель через туннель, добираемся до пляжа Red Beach – отсюда начинается пешая тропа наверх. Я предпочел подъем на фуникулере – на мой взгляд, так интереснее. Первая остановка на горе Урка, которая имеет широкую смотровую площадку, там, на ветвях деревьев пасутся мелкие обезьянки. На самой горе Сахарная Голова – площадка поменьше, с нее открывается прекрасный вид на Рио, залив, горы, острова в океане, мост Нитерой…

Вечером в ресторане отеля услышал еще одну историю: Омоновец из Петербурга, который отдыхал здесь в Рио с группой туристов, рассказал. Выпили они вчера кашасы (бразильский ром). Пошли с соседом, пожилым дедом из Челябинска, купаться ночью на пляж Копакабана. Шел мелкий дождик, но это не остановило наших мужиков – они прямо в плавках вышли из отеля, и пошли купаться. Надо сказать, что авеню Атлантика и пляж прекрасно освещены, через каждые триста метров пасется полицейская машина. Искупались и довольные процедурой вылезли из волн залива на мелкий песочек. Вдруг перед ними возникает компания хмурых негров. Человек шесть.

– Деньги давай! – потребовали они на португальском, приняв угрожающие позы, размахивая руками и ногами.

Наш Омоновец хотел, было, им объяснить, что у них с дедом кроме плавок ничего нет, и они бы мирно разошлись. Но спецназовец не знал португальского. Зато он знал смертоносные приемы боевого самбо. Его обучали разгонять толпы недовольных и убивать террористов голыми руками, а тут какая-то жалкая кучка хулиганов со своей изящной и артистичной капоэйрой. Он посчитал, что глупо кричать: – Полиция! Помогите! – ибо сам был полицейским. Короче навалял наш герой этим неудачникам по их темным физиономиям, убежали они в темные переулки. Все произошло за несколько секунд. Полиция даже моргнуть не успела. Из этого мы можем сделать вывод, что правило трех минут известно не только трэвел-фотографам (см приложение).

Ну вот. После побоища подбирает наш Омоновец зонтик с пляжа (не пляжный зонтик, а ручной от дождя, складной), отдает его деду, а тот говорит: – Это не мой зонтик… Гопники обронили.

Корковадо, футбол и карнавал

На другой день я поднялся на гору Корковадо чтобы увидеть вблизи знаменитое чудо света – статую Христа Спасителя. Гора не очень высокая – метров 700 всего, можно подняться пешком, но идти придется по лесу. Проще подняться на специальном поезде. С погодой не повезло – за гору прицепилось облако и все оказалось в тумане. Вид со смотровой площадки на город – сплошное серое молоко. Ничего не видно. Чувство досады от того, что не удалось сфотографировать открыточный вид, смешалось с почти мистическим трепетом – статуя будто растворялась в сером воздухе, едва появляясь на миг в призрачном обличье. Казалось, Господь что-то хочет мне сказать, дает какой-то знак. Тогда я воспринял это как еще один странный и неожиданный опыт.

Спустившись с горы, я отправился исследовать парк Тижука и пляжи. Погода улучшилась, народ полез купаться. Ипанема считается пляжем, где собирается артистическая молодежь, богема, музыканты. Копакабана – здесь все: туристы, футболисты, жулики… Бывают соревнования по капоэйре, конкурсы самбы, рок-концерты, выступления заезжих звезд… По праздникам устраивают фейерверки. Из достопримечательностей – скульптура двух книголюбов, изображает сидящего на скамье старика с книгой, а рядом ученая корова – два одиночества. Старик отложил свою книгу – уставился грустными глазами на вымя коровы. Сия корова видно напомнила ему молодые годы.

Пляжи дальше от центра застроены современной элитной недвижимостью. Народа там мало, зато много дорогих тачек. По променаду прогуливаются дамы с собачками, бегают спортсмены. Хотелось бы здесь иметь квартирку с видом на океан…

Все знают, что Бразилия славится футболом и карнавалом. Пинать мяч я перестал еще в школе, а вот танцевать латину пробовал уже в зрелом возрасте. Взяв пару пробных уроков, я решил, что достаточно хорошо двигаю телом и ногами – можно отправляться на карнавал.

Карнавал проводится пять дней перед Великим постом. По католическому календарю. То есть весной. А я оказался в Рио осенью. Промахнулся. Зато осенью здесь все цветет и цены демократичнее, чем во время карнавала. У меня не было такой прям цели – попасть именно на карнавал, но без шоу я не остался…

Я не сказал бы, что Самбу в Рио танцуют всегда и на каждом углу. Все-таки Рио большой город. Много разных районов и богатых и бедных. Но мяч пинают везде. На площадях на пляже, малыши и старики – все пинают мяч.

Фанатам футбола надо выходить на станции метро Маракана и посещать самый большой стадион в мире. Здесь можно потоптаться на слепках стоп футбольных кумиров: Зико, Рональдо…

Фанатам танцев, если вы попали в Рио не в сезон карнавала, а праздника хочется, то вот есть специальная экскурсия «Samba Soul Experience». Есть музей самбадрома, но без карнавала делать на этом самбадроме нечего – унылое серое сооружение.

Если у вас достаточно времени, то хорошо найти одну из школ самбы и взять там уроки за небольшую плату.

А еще в районе Леблон, посетить в соответствующем театре вечернее шоу «Ginga Tropical» с ужином (примерно 130 долларов). Я побывал на этом мероприятии. Самое интересное в конце, когда полуголые девицы в перьях садятся на колени дядечкам туристам, пришедшим сюда с женами. Туристы из разных стран реагируют на это по-разному. Кто-то пускается в пляс и трясет жирным пузом, кто-то краснеет от смущения, кто-то радостно фотографируется на фоне девиц. Старичков может хватить инфаркт. Занимать места лучше в первом ряду, как я, и тогда есть шанс, что знойная красотка потрется голым задом о ваше мужественное бедро и все остальное, если перья не помешают. Мужики, готовьте денежные купюры на этот случай, тогда дама может задержаться и потрется о вас сильнее. Это вам не на самбадроме сидеть, издалека глядеть…

Глотка дьявола

«На одной из таких posadas, стоявшей на тракте восточнее Санта-Крус-де-ла-Сьерра, хозяин, гнусного вида метис, умертвил не менее сорока путешественников. Как предполагают, он резал их спящими» (Перси Фосетт «Неоконченное путешествие»).