Бани, сауны, печи, камины

Рамы панелей обычно производят из брусьев или досок толщиной от 3 см и больше и шириной от 6 см. Для бань, которые предполагается топить и в зимнее время, ширина брусьев и досок должна составлять минимум 12 см.

Для обшивки лучше всего брать доски толщиной 16 мм, так называемую вагонку. В некоторых случаях можно обойтись даже досками толщиной 10–12 мм, однако устанавливать их придется поперек рамы.

Для сооружения внутренних перегородок толщина может быть несколько меньшей по сравнению с внешними стенами, а для перегородки, которая будет разделять парильню и моечную, можно взять панель, в которой не будет утеплителя.

Для каждого банного помещения необходимо соорудить одну панель с дверным проемом. В этом случае размеры двери должны составить 60 ? 160 см, а высота порога – 20 см. Дверь можно сделать со встроенным окошком размером 25 ? 35 см. Такие панели должны опираться на брусья нижней обвязки, покрытые слоем гидроизоляции, причем у этого слоя напуск в обе стороны должен быть 3–5 см.

Панели крепятся к нижней обвязке гвоздями с косым забоем, однако перед этим их нужно как следует закрепить в вертикальном положении с помощью жердей-упоров. В верхней части стены панели необходимо закрепить с помощью досок, толщина которых должна быть не менее 19 см. Эти же доски могут играть роль верхней обвязки.

Лучшим решением будет положить на них брусья обвязки и соединить их между собой в четверть, а также с панелями с помощью гвоздей и штырей.

На заметку!

Швы, которые образуются между панелями, а также швы между ними и брусьями обвязки необходимо законопатить с помощью пакли, а потом закрыть деревянными рейками или обстроганными досками.

Если при изготовлении панелей использовались некачественные пиломатериалы, то после их установки стены нужно дополнительно обшить снаружи шифером, внутри парильни и моечной – строганными досками, а в предбаннике – водостойкой фанерой, ДВП или пластиком. Также в предбаннике можно использовать водостойкие обои.

Нижнюю часть стен в моечной можно обшить плоскими стеклопластиковыми листами или волнистым стеклопластиком, а в нижней части стен в парной использовать асбестоцементные листы и шифер, при этом необязательно применять дополнительную деревянную обшивку. Стыки лучше всего заделать с помощью герметика, битумной мастики или цементного раствора.

Крыша

Различают плоские и скатные крыши. Скатные подразделяются на имеющие чердак и бесчердачные. Как правило, крыша, имеющая чердак, сооружается без слоя теплоизоляции. Бесчердачные же крыши могут быть теплыми, то есть находящимися над отапливаемыми помещениями, и холодными.

Скатных крыш существует несколько разновидностей:

– односкатные, в конструкции опирающиеся на две наружные стены с сильным перепадом высот (рис. 31);

– ломаные, они же мансардные. Плоскость каждого ската представляет собой два прямоугольника, соединенных под тупым углом.

– Наиболее экономичными считаются односкатные крыши, уклон которых составляет не более 5 %. Подобная конструкция позволяет по максимуму использовать все внутреннее пространство. Такая крыша служитдвухскатные, опирающиеся на две наружные стены с одинаковой высотой;

– полувальмовые, представляющие собой разновидность двухскатных. В такой конструкции верхние части торцевых стенок срезаны в виде треугольника, который называется вальмой;

– вальмовые, торцевые скаты которых имеют форму скошенных треугольников, а боковые – трапеции;

– шатровые – все четыре ската представляют собой одинаковые треугольники, которые сходятся в одной точке;

и потолком в хозяйственных строениях (например в гараже, сарае и т. д.), при этом она не требует его строгой горизонтальности.

Если чердачное помещение будет предназначено для сушки белья, хранения вещей или для сооружения там мансарды, то крышу придется сделать двускатной, а в последнем случае – ломаной. Конструкция, которую представляет собой вальмовая крыша, лучше по сравнению с остальными, так как она способна выдержать сильную нагрузку, однако строительство ее потребует определенных навыков.

На заметку!

Если площадь бани не превышает 12 м

, лучше всего сделать бесчердачное односкатное покрытие. Если площадь превышает этот показатель, крышу рекомендуется сделать двускатной.

Элементы конструкции

Крыша включает в себя несколько основных элементов:

– несущую конструкцию, которая состоит из деревянных балок, стропил или сборных ферм, включающих в себя верхний и нижний пояс, а также заключенной между ними решетки, состоящей из скосов и подкосов;

– основание под кровлю;

– гидроизоляционный и теплоизоляционный слои;

– кровлю.

Балочную конструкцию крыши можно использовать лишь в том случае, если длина пролета составляет менее 4,5 м, а фермы – 5-10 м или более.

Стропила

Стропила как основной элемент конструкции крыши играют очень важную роль. Они предназначены для поддержки обрешетки, то есть принимают на себя вес кровли, а также другие нагрузки, связанные с атмосферными явлениями. По своему устройству они могут быть наслонными и висячими. Если пролет крыши (пролетом называется расстояние между опорами) 6,5 м или меньше, а при дополнительной опоре – 10–12 м, допускается использование наслонных стропил.

Висячие стропила можно применять тогда, когда пролет крыши составляет от 7 до 12 м, а также не предусмотрено никаких дополнительных опор. Их главное отличие от наслонных состоит в том, что они передают на мауэрлат лишь вертикальное давление. В висячих стропилах главными конструктивными элементами являются стропильные ноги и затяжки нижнего пояса (рис. 32).

В зависимости от того из чего изготовлены стены бани, стропила могут опираться:

– на верхние венцы при деревянных, рубленых или брусчатых стенах;

– на верхнюю обвязку в бане с каркасными стенами;

– на опорные брусья или мауэрлат в каменном строении. При этом толщина мауэрлата должна составлять 150–160 мм. Сам же он при этом может быть как цельным, располагающимся по всей длине строения, так и частичным, когда брусья кладутся лишь под стропильную ногу (рис. 33).

Если у стропильных ног небольшое сечение, то, чтобы они не провисали, необходимо воспользоваться решеткой, сооруженной из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы можно сделать из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм. Если же подобного материала в вашем распоряжении нет, можно воспользоваться деревянными пластинами, изготовленными из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130–140 мм. Когда вы будете возводить эту конструкцию, стропильную ногу нужно будет врубить в затяжку. Чтобы ее конец не смог по ней перемещаться и не скалывал ее, ногу нужно врубить зубом, высота которого должна составить примерно

/

от высоты затяжки. Помимо зуба, можно использовать шиповое соединение или комбинированный способ (рис. 34).

Затяжка также останется целой и не будет скалываться в том случае, если стропильные ноги будут находиться на расстоянии 300–400 мм от края. Стропильная нога может быть установлена и в конце затяжки, но в этом случае зуб должен находиться как можно дальше от края.

Чтобы крепление было прочным, часто в качестве способа соединения используют двойной зуб. Высоту соединений можно сделать примерно одинаковой, но, как правило, их изготавливают таким образом, чтобы первый по высоте равнялся

/

толщины затяжки, а второй –

/

. В затяжке для первого зуба придется изготовить упор и шип, а на стропиле сделать проушину. Для второго зуба потребуется только упор.

Для дополнительного крепления стропил в затяжках можно взять хомуты или болты, однако последние при строительстве стропильного каркаса используются гораздо реже, так как они значительно снижают сечение стропильных ног и затяжек.

Подкосы с бабкой лучше всего соединять с помощью врубки. Для этого в бабке нужно вырубить гнездо, а в подкосе изготовить шип (рис. 35).

Такое соединение не может обойтись без дополнительного укрепления с помощью болтов или хомутов. Ригель со стропильными ногами должен соединяться сковороднем. Такое соединение следует укрепить с помощью болта и нагеля, а чтобы оно было прочным, в конструкцию можно добавить и скобу (рис. 36).