Бани, сауны, печи, камины

Врезка!!!

От стены водосточные трубы должны быть удалены на 30–35 мм. Крепятся они с помощью хомутов или штырей, которые должны быть предварительно вмурованы в стены и снабжены ухватами. Чтобы штыри не подвергались коррозии, они должны быть сделаны из оцинкованной стали либо покрыты антикоррозийным составом.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов

Подобное покрытие можно применять, если уклон крыши находится в пределах 25–45°.

Шиферная кровля отличается высоким уровнем прочности, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью. Обрешетка под эту кровлю должна состоять из брусков сечением 50 ? 50 или 60 ? 40 мм. Их нужно прибивать к стропилам на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.

Кровлю из асбестоцемента лучше всего класть вчетвером. Прежде чем начинать эту работу, листы необходимо рассортировать в зависимости от того, в каком направлении будет вестись их укладка. Если она будет проводиться справа налево, листы нужно подбирать таким образом, чтобы их крайняя правая волна была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой.

Рассортированные листы необходимо разложить в стопки по три обычных и одному укороченному. Эти стопки нужно разместить около стены постройки. Чтобы было удобнее укладывать слой кровли, нужно соорудить подмости и запастись прочной веревкой.

На заметку!

Водосточные трубы выполняют функцию по отводу воды с кровли здания и защищают стены здания или дома от разрушения, а фундамент от влаги, также увеличивают срок эксплуатации самой кровли.

Один человек должен подавать листы напарнику, стоящему на подмостях, а двое других, находящихся на крыше, принимать и устанавливать листы на место.

Чтобы асбестоцементные листы прочно прикрепить к обрешетке, в них предварительно следует сделать по 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов. Отверстия лучше всего сверлить с помощью дрели – в этом случае уменьшается вероятность расколоть лист. Диаметр отверстий должен быть примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа. Отверстия необходимо просверливать на гребне волны.

Кровельные работы рекомендуется производить, начиная с карнизного ряда, а правильность и ровность укладки контролировать с помощью шнура-причалки.

Листы нужно класть снизу вверх горизонтальными рядами и соединять внахлест на целую волну или на ее половину. Листы каждого последующего ряда должны заходить на листы предыдущего на 100–150 мм. Величина напуска зависит от угла уклона крыши, то есть чем больше наклон, тем меньше напуск.

Чтобы было удобнее, перед началом работ около карнизной доски необходимо укрепить противоветровые скобы. На каждый лист должно приходиться по две скобы. Они должны отогнутыми концами крепко удерживать асбестоцементный лист за гребни волны.

После того как будет уложен первый ряд, мелом нужно наметить линию нахлестки, а после этого укладывать второй ряд.

Асбестоцементный лист необходимо прикрепить к основанию с помощью оцинкованных гвоздей длиной 70–90 мм или шурупов. Под их шляпки следует положить шайбы из оцинкованной стали либо резины или прокладки, изготовленные из двух слоев рубероида (рис. 44).

Гвозди в обрешетку следует забивать прямо через шиферный лист. В противном случае, на листах могут появиться сколы или трещины. После окончания работы все шляпки гвоздей, а также все образовавшиеся трещины необходимо заделать суриковой замазкой.

Укладку асбестоцементных листов можно выполнять двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом последующем ряду, или строго один над другим. Наиболее простым и надежным является первый способ, так как один лист по своим краям перекрывается четырьмя соседними. При укладывании листов без небольшого смещения образуются щели, сквозь которые может проникать влага. Чтобы этого не случилось, углы у листов придется обрезать.

Последним этапом строительства кровли является покрытие конька. К нему следует прибить специальный коньковый брусок сечением 100 ? 60 мм. Затем брусок нужно закрыть рулонными материалами, а далее уложить готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую из этих деталей нужно уложить широким раструбом в сторону фронтона.

На заметку!

Вместо готовых деталей для конька можно две доски скрепить под углом с небольшим напуском на асбестоцементные листы и прибить к ним гвоздями.

Подшивать карнизы и закреплять фронтонные доски будет намного удобнее, если вы проделаете это до начала кровельных работ. Оголенная обрешетка в этом случае будет играть роль лестницы, а работы могут проводиться как сверху, так и снизу.

Кровля из древесины Древесина далеко не самый лучший, но один из наиболее дешевых кровельных материалов. Если правильно ухаживать за деревянной кровлей, она может прослужить до 15 лет. Такую кровлю достаточно просто изготовить.

Уклон крыши должен 28–45°. Обрешетку для такой кровли нужно выполнять из брусков сечением 50 ? 50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на 2 канта.

Карниз кровли, а также ее коньковую часть изготавливают из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.

Тесовая кровля

Такая кровля может быть одно– или двухслойной. Доски, составляющие ее, должны быть прямыми, ровными, без сучков и гнилых участков. Лучше всего получится покрытие, изготовленное из обстроганных досок хвойных пород древесины, толщина которых – 19–25 мм. Чтобы они прослужили как можно дольше, их предварительно необходимо обработать антисептиком.

Древесина постепенно рассыхается, вследствие чего на ее поверхности образуются многочисленные трещины. Чтобы этого не произошло, доски нижнего ряда необходимо класть выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз (рис. 45).

На заметку!

Готовую кровлю через 3–4 года нужно покрыть двумя слоями масляной краски. При этом цвет краски не имеет особого значения.

Доски в тесовой кровле должны быть уложены перпендикулярно коньку. При изготовлении двухслойной кровли первый и второй слои должны располагаться впритык, без зазоров. Если изготавливается однослойное покрытие, доски должны лежать вразбежку: в первом ряду оставляется зазор, который необходимо перекрыть досками второго ряда.

Чтобы нижние доски крепились к обрешетке, в их середину следует вбить гвоздь длиной 70 мм. Для крепления верхних досок по краям в них следует вбить 2 гвоздя длиной 100 мм.

Конек и ребра нужно перекрыть досками толщиной 25 мм, а швы, образующиеся между досками, – специальными нащельниками. Чтобы придать кровле декоративный вид, доски можно укладывать параллельно коньку, объединяя их друг с другом внахлестку. В этом случае выпуклость годовых колец должна быть направлена вниз.

Кровля из драни

Такая кровля достаточно часто встречается в лесных районах Западной Украины (рис. 46).

Конструкция достаточно декоративна, к тому же отличается ярко выраженным национальным колоритом, ее сделать достаточно легко.

Уклон крыши для строительства такой кровли должен быть в пределах 28–45°. Обрешетку под такую кровлю лучше всего выполнить из жердей или брусков сечением 50 ? 50 мм. Расстояние между обрешетинами должно быть 200–300 мм.

Кровля из драни не бывает однослойной – обычно ее делают двух-, трех– и четырехслойной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать соседнюю на 25–30 мм. По скату верхние дранки должны перекрывать нижние на

/

длины, если кровля двухслойная, на

/

– если трехслойная и на

/

– если четырехслойная (рис. 47).

Первый ряд драни обычно делают несколько короче по сравнению с остальными. Доски этого слоя укладывают ворсистой стороной вниз, а все остальные ряды – ворсистой стороной вверх таким образом, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все части одного горизонтального ряда должны лежать внахлест приблизительно на

/

или на

/

ширины.

Дрань с обрешеткой должна соединяться с помощью гонтовых гвоздей 1,5 ? 70 мм. То, насколько каждый уложенный ряд отклоняется от горизонтали, необходимо проверять с помощью рейки, в которую должны упираться концы его составных элементов.