Вдвоем по Исландии, или Путешествие опасного лета

Вообще, самый лучший вид был из стеклянного отельного лифта – на океан и три базальтовые кекуры вдали. Это такие пальцеобразные скалы в море. По преданию, они были когда-то троллями. Пытались вытащить из моря корабль, не управились за ночь и окаменели при первых лучах солнца. По другой легенде, тролли тащили не корабль, а женщину – жену чью-то украли. Но не суть, финал был тот же.

Кекуры находятся как раз напротив черного пляжа Рейнисфьяра, куда мы собираемся поехать после заселения. Может, оно и хватит на сегодня, но план есть план. К тому же, можно пропустить все что угодно, но только не этот пляж. Он – изумительной красоты и считается одним из прекраснейших нетропических пляжей в мире.

Его обрамляют базальтовые колонны, в скалах гнездятся тупики, а на берег накатывают волны-убийцы!

Посреди глади моря возникают гигантские волны и внезапно нападают на незадачливых туристов. Ну, гигантские, не гигантские – не цунами, конечно, но людей периодически смывает. Смертельных случаев было не так много, всего два, но и просто побарахтаться в ледяной водичке радости мало. Погибли сорокалетний китаец, его унесло в море на глазах у жены, и семидесятипятилетняя американка, приехавшая сюда в пятый раз. Последний трагический случай произошел уже после нашего визита в Исландию. В ноябре 2021 года волна «напала» на пятерых туристов. Четверо спаслись, а одну молодую китаянку нашли после долгих поисков в двухстах метрах от пляжа. Шансов выжить у нее не было. Из-за этих крайне неосторожных людей Рейнисфьяра считается самым опасным пляжем в Исландии.

Пешком до него идти пять километров. Мы любим пешие прогулки, но не после такого плотного дня. Мы и так прошагали сегодня не меньше пятнадцати. Поэтому садимся в машину и забиваем в навигационку название пляжа. А она его почему-то не признает! Нет, говорит, такого! Не проблема, найдем по указателям. Там еще три достопримечательности есть поблизости: мыс Дирхолаэй, маяк Дирхолаэй и арка естественного происхождения с тем же названием. Так какая разница, с чего начать? Посмотрим их, а пляж где-то наверняка рядом. В общем, на месте разберемся.

Проехали десять километров, свернули с асфальтированной дороги на грунтовую. Потом был еще один съезд, идущий в очень крутую гору. Естественно, там стоял знак, что проезд только на джипах! Но мы же – джип! Вот и проверим наши ходовые качества. Хорошо, недолго проверяли. Навстречу нам медленно спускался задним ходом другой джип. Очевидно, он добрался до самого верха и уткнулся в запертые ворота. Места для разворота там не было, вот и пришлось ему ехать задом. Оказывается, накануне была угроза обвала, вот дорогу и закрыли. Скала высотой в несколько сотен метров грозила вот-вот расколоться. В общем, маяк мы увидели только издали, как и арку.

Его построили на мысе Дирхолаэй в 1927 году на месте старого, 1910 года постройки. Тот вроде как сгорел. А арку образовали в вулканических скалах ветер и волны. Она настолько большая, что один пилот рискнул пролететь сквозь нее на маленьком частном самолете. Было это в 1993 году, пока этот трюк никто не повторял.

Припарковав машину чуть дальше, пошли гулять. На каждом шагу – щиты с наглядными рисунками. На всех изображен один и тот же мотив. Несчастный человечек ступает на скалу и падает вместе с нею на пляж. Только до пляжа долетает, а там его волна-убийца поджидает. Сказочная перспектива.

Оказывается, эти волны не только на пляже Рейнисфьяра бывают, но и здесь. Возникают они не из-за вулканической активности, как я думала сначала, а потому что между Исландией и Антарктикой нет суши. Разбиваться волнам не обо что, вот они и гуляют беспрепятственно с огромной амплитудой.

Берег был неприветлив и скалист, я – зла и недовольна, погода – просто омерзительна! Даже не верилось, что совсем недавно мы любовались радугой под теплым солнышком. Далеко справа скрывались в дымке кокуры пляжа Рейнисфьяра. До них было точно километров пятнадцать! Я очень расстроилась, что не увижу желанный пряж, и успокоилась, только когда муж клятвенно пообещал, что завтра с утра мы на него обязательно поедем, несмотря ни на что.

Кокуры пляжа Рейнисфьяра – справа

А знаете, как я удивилась, когда узнала, что это холодное скалистое место было самой южной точкой Исландии? И почему эти южные точки такие холодные? Это я Линдеснес в Норвегии вспомнила, там была та же история[1 - Об этом я рассказывала в книге «Четверо в Норвегии, или Машка остается дома»]. Кстати, как только мы удалились буквально на километр к северу, ветер стих и потеплело.

Ужинали в отельном ресторане. Публика была одета прилично, но видно, что не столичная, а туристическая. За столиком справа сидели испанцы, сзади – итальянцы, впереди – французы. В общем, все те, кому сейчас можно. И только затюканные официанты были свои, местные. Будешь тут затюканным, когда их всего двое на довольно-таки большой зал. Так и хотелось дать им на чай, но это не принято. Чаевые здесь автоматически приписываются к счету. А ели опять баранину, запивая ее исландским пивом. О нем и расскажу.

Пиво в Исландии появилось в период раннего Средневековья и сразу стало очень популярным напитком. Впрочем, исландцы с удовольствием пили абсолютно все и меры в любви к алкоголю не знали. Чтобы население не спилось окончательно, в 1915 году был принят закон о запрете любых алкогольных напитков в стране! Через несколько лет под нажимом Испании вино все-таки употреблять разрешили. Испанцы отказались закупать у них рыбу, если те не будут брать вино.

Вскоре были легализованы все остальные спиртные напитки, кроме пива крепче 2,25%. Причиной такой дискриминации было то, что из-за дешевизны его пили подростки. Да что там подростки, его пили абсолютно все слои общества! Как следствие, оно, это общество, продолжало деградировать и разлагаться. Запрет на пивоварение и торговлю пивом был отменен только первого марта 1989 года. С тех пор этот хороший день отмечается как День Пива.

Большие и маленькие пивоварни возникали стремительно, на душу населения их здесь приходится больше, чем в Америке. Сортов – сотни, самое знаменитое и наиболее часто номинированное – черное как смоль «Лава» со вкусом темного шоколада, жареного солода и дыма. Варят его в Сельфоссе, в том самом городе, где похоронен шахматист Роберт Фишер. А самое экзотичное пиво называется «Хвалур 2». В его состав входят различные части кита финвала, вплоть до копченых яичек! Это пиво считается раритетом, продают его только зимой во время языческого праздника Торраблоут. Хорошо, что это сезонный напиток, а то никаких китов не напасешься.

Маршрут первого дня: Гейсир – водопад Гюдльфосс – 10 км, кратер Керид – 56 км, водопад Сельяндфосс – 85 км, водопад Скогафосс – 29 км, Вик – 34 км, мыс Дирхолаэй – 19 км туда и 19 км обратно. Всего проехали за день 252 километра.