Чеканка, басма, насечка

Чеканка, басма, насечка
Г. Я. Федотов

В доступной форме рассказывается о таких старинных видах художественной обработки металла, как чеканка, басма, насечка, просечное железо.

Подробно описываются приемы работы и инструменты, используемые современными мастерами, приводятся технологии изготовления paзличных поделок и украшений из металла.

Предназначено домашним умельцам и всем тем, кто хочет научиться новому для себя делу.

Г.Я. Федотов

Чеканка, басма, насечка

С древнейших времен из листового металла, обладавшего высокой пластичностью, мастера изготавливали боевые доспехи, посуду и различные декоративные украшения. Особенно разнообразной была кухонная и столовая утварь – котлы, братины, ковши, черпаки, блюда, кувшины, вазы, чайницы имногое другое. Мастера не только стремились сработать добротную и удобную посуду, но и старались сделать ее эстетически привлекательной. Среди различных приемов декоративной отделки посуды значительное место занимала чеканка, с помощью которой на поверхности изделий создавались орнаментальные и сюжетные рельефы. Древние мастера знали множество приемов чеканки, позволяющих создавать как низкий, так и высокий рельеф. При, отделке чеканного рельефа они умело сочетали гладкие блестящие элементы узора или сюжетного изображения с матовым «канфарепным» фоном, гравировкой, чернью изолотой наводкой. Во многих музеях нашей страны хранятся прекрасные образцы изделий с чеканными рельефами, выполненными на высоком профессиональном уровне мастерами разных поколений. Вам не раз приходилось их видеть не только в музеях, но и на репродукциях в книгах и альбомах по искусству. Но мало кому известно, что приемы чеканки хорошо знал и умело применял великий русский ученый М. В. Ломоносов. Среди экспонатов Исторического музея в Москве находится куб для перегонки нефти, под который ученый приспособил одну из красномедных четвертин, выпускавшихся в XVII–XVIII веках на заводах Урала. М. В. Ломоносов впаял в крышку пароотводную трубку исобственноручно украсил поверхность четвертины чеканным орнаментом.

Пришедшая из глубокой древности техника чеканки хорошо применяется современными мастерами при создании декоративных панно ипосуды, служащих украшением интерьера, а также различных ювелирных украшений.

Рельеф на листовом металле формируютс помощью специальных инструментов – чеканов и выколоточных молотков, большинство ил которых мастера изготавливают сами. Постепенно у чеканщика накапливается несколько десятков чеканов самых различных форм и размеров. Но несмотря на большое разнообразие, чеканы в зависимости от формы бойка и назначения можно разделить на семь основных видов: расходники, лощатники, бобошники, пурошники, канфарники, зернильники – «трубочки» и пуансоны (рис. 1).

Расходник напоминает зубильце илиотвертку с притуплённым концом. На металле он оставляет след в виде узкого желобка. Именно с него и начинается непосредственная работа над рельефом. Расходником углубляют контуры рисунка, нанесенного на металл.

У лощатника почти плоский боек или «бой» в виде квадрата или прямоугольника с закругленными углами. Лощатниками осаживают (опускают) фон.

По названию чекана – бобошника нетрудно догадаться, что его боевая часть напоминает форму боба. Бобошником выколачивают в зависимости от необходимости углубленный или выпуклый рельеф.

У пурошников боек имеет форму шара. Применяют его в тех случаях, когда на рельефе необходимо получить сферические углубления или выпуклости.

Канфарник напоминает тонкий пробойник. Только конец его не острый, а скругленный. Он не пробивает металл, а делает на нем мелкие сферические вмятины в виде точек. Канфарник служит для переведения рисунка с бумаги на металл, а также для нанесения на участки фона многочисленных точечных углублений, придающих фону матовую фактуру. Для отделки фона применяется также трубочка в виде стержня со сферическим углублением в боевой части. На металле она оставляет след в виде полусферического бугорка. Фон обработанный трубочкой, имеет зернистую фактуру.

Пуансон – это металлический стержень, на бойке которого выточен рельеф в виде звездочки, ступенчатой пирамидки, треугольника, лепестка и т. п. С помощью пуансона на металл наносят простейшие узорные бордюры, в которых в определенной последовательности сочетаются одинаковые элементы.

Металлический выколоточный молоток имеет с одной стороны широкий, плоский (круглый, квадратный) боек, а с другой стороны – шаровидный. Плоским бойком при работе ударяют по ударной части чекана, а сферическим выколачивают крупные элементы рельефа. Ручку молотка делают из древесины твердых пород, придав ей изогнутую форму с утолщением на конце.

Рис. 1. Разновидности чеканов и следы, оставляемые ими на металле:

1 – общий вид чекана (a – боек; б – средняя часть; в – ударная часть);

2 – расходники;

3 – лощатники;

4 – бобошники;

5 – пурошники;

6 – канфарник, пуансон и трубочка;

7 – выколоточный молоток, металлическая пластинка-заготовка и ящик со смолой

Кроме металлических чеканов и молотков, применяются также деревянное, которые изготавливают из древесины твердых пород – дуба, бука, граба, березы в виде цилиндрических стержней с боковыми срезами по всей длине. Форма боевых частей деревянных чеканов такая же, как и у металлических. Применяют деревянные чеканы для выколачивания высокого рельефа, опускания и выравнивания фона, особенно при работе с мягким алюминием и медью. Деревянным молотком или киянкой правят на правильной плите листовой металл, загибают (отбортовывают) края готового рельефа.

Для выколачивания изнутри выпуклостей на поверхности глубокой посуды и других объемных изделий применяется специальный двухколенный чекан – так называемая трещотка. Трещотка представляет собой длинный стержень (не менее 250 мм), на одном конце которого находится боек со сферической поверхностью (у мастера в наборе обычно несколько трещоток, имеющих различные диаметры бойков). Концы стержня согнуты под прямыми углами в противоположные стороны. Один конец трещотки зажимают в тисках или же вбивают в массивный чурбан. Другой конек, оканчивающийся бойком, вводят внутрь посудины и располагают под тем мостом, где необходимо получить выпуклость. По трещотке примерно в середине наносят удар молотком. Боек опускается вниз. по тут же благодаря упругости стали возвращается в исходное положение и ударяет в стенку посудины, образуя небольшую вмятину. На внешней стороне стенки возникает соответствующая ей выпуклость. Постепенно нанося удар за ударом, добиваются необходимой высоты выколотки.

Молотки и чеканы изготовляют из углеродистой стали У-7, У-8 и У-10. Если такой стали нет, то для чеканов можно использовать старые напильники, слесарные зубила, кернеры, пробойники и другие подходящие но форме и размерам инструменты. По перед тем как приступить к вытачиванию из них чеканов, сталь надо отжечь, раскалив ее докрасна, а затем постепенно охладив.

Из прутков углеродистой стали чеканы вытачивают па токарном станке по металлу. В средней части чекана делают небольшое утолщение с плавными переходами к боевой и ударной частям. Утолщение исключает вибрацию инструмента при ударе по нему молотком. Чтобы чекан удобно было держать в руке, в его средней части с двух сторон параллельно оси делают напильником плоские срезы, которые также не дадут скатываться чекану с рабочего стола. Боевые части чеканов и молотков тщательно отшлифуйте, а затем отполируйте.

Инструменты необходимо закалить. Разогрейте их в муфельной печи примерно до температуры 750еC. Раскаленный: металл должен иметь вишнево-красный цвет, ни в коем случае нельзя доводить его до белого каления. Инструменты извлекайте из печи кузнечными щипцами с длинными ручками (не забудьте перед этим надеть защитные рукавицы). Раскаленный инструмент расположите вертикально и плавно опустите в воду или машинное масло. Посте закалки инструменты становятся слишком хрупкими. Этот недостаток устраняют отпуском металла па газовой горелке. Поместив инструмент над пламенем, внимательно следите за сменяющими друг друга цветами побежалости. Как только металл приобретет желто-соломенный цвет, отжиг прекратите. После постепенного охлаждения инструментов их боевые части отполируйте с пастой ГОИ.

Для чеканных работ применяют медь, латунь, алюминий. Листовой металл продается в художественных салонах, но если купить его нет возможности, то для чеканных работ можно с успехом применять кровельную жесть, металл от пришедшей в негодность посуды (кастрюль, бидонов и т. п.).

Вырежьте из листового металла пластину, соответствующую форме и размерам задуманного рельефа, предусмотрев по краям припуски. Затем выровните ее на стальном плите деревянным молотком – киянкой, удалив всевозможные вмятины и вздутия. Если металл окажется жестким, то для повышения пластичности пластину следует отжечь. Медь, латунь и сталь нужно раскалять до появления темно-красного цвета. Алюминий отжигают при более низкой температуре. Па поверхности алюминиевой пластины проведите мылом черту и при отжиге внимательно следите за ней. Как только она начнет чернеть, отжиг необходимо прекратить.

После отжига на поверхности пластины появляется окалина, которую удаляют отбеливанием в водном растворе кислоты или щелочи. Медь, латунь и сталь отбеливают в 10 %-ном растворе серной кислоты, а алюминии – в водном растворе двууглекислого натра, называемого в быту питьевой содой (на 1 стакан воды 1 чайная ложка соды). Алюминиевый лист кипятят в содовом растворе на слабом огне до тех нор, пока он не станет матово-белым. При отбеливании других металлов водный раствор серной кислоты должен иметь комнатную температуру. Помните, что при составлении раствора кислоту вливают в воду, а не наоборот! Отбеленную пластину промывают в проточной воде и высушивают.

Рельеф можно чеканить, положив лист металла на торец липового или березового кряжа, на брезентовый мешок с речным песком, войлоком, толстую резину, слой пластилина, эглина или смолы. Чеканку с тонкой проработкой деталей выполняют также на свинцовой плите. На смоле чеканят как низкий, так и очень высокий рельеф. Для приготовления смолы используют строительный вар (битум), в который добавляют наполнители – кирпичный или глиняный порошок, мелкий речной песок. Наполнители перед варкой смолы необходимо просеять через мелкое сито, удалив посторонние примеси. Мягкую и вязкую смолу получают сплавлением двух частей вара и одной части наполнителя, а более жесткую и твердую – одной части вара и двух частей наполнителя. (Здесь и далее количество компонентов в смесях дается в частях но массе). Выбор состава смолы зависит от пластических свойств обрабатываемого металла, его толщины иразмеров, а также высоты предполагаемого рельефа.

Варить смолу желательно где-нибудь в дальнем углу двора или сада в котле, подвешенном над костром. Чтобы смола не загорелась, нужно следить за пламенем, которое должно касаться только дна котла. В домашних условиях смолу расплавляют на электроплитке. Расплавленную смолу залейте в ящик, сколоченный из толстых досок с низкими бортами, высотой не более 5 см. Длина и ширина ящика делаются с учетом размеров металлической пластины. Отогните плоскогубцами уголки пластины и наложите ее на расплавленную смолу так, чтобы отогнутые уголки полностью погрузились в нее. Надо следить за тем, чтобы между пластиной и смолой не образовывались пузырьки воздуха, Переводить на металл рисунок и приступать к чеканке можно только после того, как смола полностью остынет.

Рисунок на металл можно перевести двумя способами. Первый способ заключается в том, что на поверхность металла наносится кистью или тампоном тонкий слой белой или желтой гуаши. После высыхания краски на пластину кладут копирку и лист бумаги с рисунком, прикрепив их к металлу небольшими комочками размягченной смолы или пластилина. Переведенный рисунок на металле закрепляют быстросохнущим прозрачным лаком. Другим способом рисунок с бумаги на металл переводят спомощью канфарника. Установив боек канфарника на контур рисунка, ударяют молотком по ударной части. На поверхности металла останется углубленная точка. Точки наносят на небольшом расстоянии друг от друга по всем контурам. После снятия бумаги наметалле остается пунктирный рисунок.

Перед тем как приступить к чеканке рельефа, нужночеканы поставить в банку боевыми частями вверх – по ним легко и быстро можно будет отыскать необходимый чекан. Банка с чеканами должна находиться слева, а выколоточпые молотки – справа. Таким образом, инструменты будут всегда под рукой. Ящик со смолой поставьте на верстак или настол с массивной столешницей. Чтобы приглушить шум, который неминуемо возникает во время работы, под ящик нужно подложить брезентовый мешок с речным песком. Мешок пригодится и в дальнейшем при выколачивании отдельных участков рельефа, а также при выполнении чеканного рельефа на посуде.

С чего же начинать работу над рельефом? Прежде всего отыщите в банке самый широкий чекан-расходник, у которого сплюснутый, как у зубильца или отвертки, боек (рис. 2). Поставьте боек расходника на контур рисунка и несколько раз ударьтепо чекану молотком с такой силой, чтобы на пластине осталась достаточно глубокая вмятина.

Рис. 2. Последовательность выполнения чеканки:

1 – перевод рисунка на металл канфарником;

2 – углубление контуров расходником;

3 – опускание фона лощатником;

4 – выколотка рельефа с обратной стороны бобошниками и пурошинками;

5 – проработка деталей различными чеканами с лицевой стороны;

6 – канфарение или зернение фона

Глубина ее навсех контурах должна быть одинаковой. Поэтому, передвигая расходник по контуру рисунка, старайтесь силу и число ударов сохранятьпостоянными. Контуры рисунка углубляйте, не отрывая бойкаот поверхности металла – он должен как бы скользить но ней. При углубленийкривых лини й один конецбойка приподнимают больше или меньше в зависимости от их крутизны. Когда возможностирасходпика с широкимбойком будут исчерпаны, более мелкие элементырисунка углубитерасходниками с узкими бойками.

Поставив чекан-расходник в банку, отыщите теперь в ней чекан-лощатник. Установивего боек на один из участков фона, опустите фон до уровня углубленного контура. Передвигая лощатник, постепенно опуститевсе участки фона. Там, где лощатник с широким бойком не проходит, применяйте более мелкие. На этой стадии чеканку с лицевой стороны на время прекращают по двум причинам. Во-первых, в процессе обработки в металле образуется наклеп, от которого он теряет пластичность и становится жестким, а во-вторых, поднять выпуклые участки рельефа можно только с обратной стороны.

Подогрейтепластину паяльной лампой и снимите со смоляной подложки. Затем отожгите металл – он станет вновь пластичным, но на нем появится окалина, которую нужно снять отбеливанием. Как это делается, вы уже знаете. Отбеленную пластину укрепите на смоле лицевой частью вниз. Чтобы пластина плотно пристала к вязкой основе, в углубления наметившегося рельефа залейте жидкую смолу. Смолу в ящике тоже надо подогреть – проще это сделать с помощью электрического рефлектора: достаточно размягчить лишь верхний ее слой.

После полногоостывания смолы приступайте к выколотке рельефа бобошниками и пурошниками. Если это входит в замысел, выколачивают также отдельные элементы рельефа, которые с лицевой стороны должны быть выпуклыми. К примеру, чтобы получить на лицевой стороне сферическую выпуклость, с внутренней нужно сделать пурошником сферическую вмятину. Выполнив все намеченные заранее операции с обратной стороны, разогрейте пластину и отделите ее от смоляной основы, отожгите, отбелите и вновь посадите на смолу лицевой стороной вверх.

На этой стадии разными чеканами нужно проработать все детали, включая самые мелкие, уточнить расходником контуры фона и отдельных элементов узора.

Канфарение, или зернение, фона – последний этап работы над рельефом. Часто ударяя молотком по канфарнику, как можно более равномерно перемещайте его боек по поверхности металла. Частые углубленные точки создадут на металле красивую бархатистую фактуру, которая будет контрастировать с гладкой поверхностью рельефа. Закончив канфарение, снимите рельефную пластину со смоляной основы, отожгите, отбелите и высушите.