История кружева как культурный текст

Основные разработки были проведены мастерицей Мартой Лаперьер[234 - Duval L. Documents pour servir ? l’histoire de la fabrication du point d’Alen?on. Alen?on, 1883. Р. 10.]. Она попыталась технологически точно воспроизвести венецианское кружево, которое пользовалось большим спросом, и в то же время была увлечена идеей его усовершенствования. Авторству Лаперьер принадлежит еще одно важное новшество: это разделение труда кружевниц, которое позволило им специализироваться на конкретных этапах работы и, таким образом, работать быстрее и лучше.

Бытование. Кружево алансон было официальным кружевом двора и имело символ статуса, отделяя сверхбогатых от зажиточных. Высокий головной убор фонтанж из этого кружева был незаменимым элементом в гардеробе каждой придворной дамы. При французском дворе алансон имел название «кружево зимы»[235 - Jackson F. N. A history of hand-made lace. Р. 107.], поскольку, как уже было сказано, напоминал лед своей твердостью и хрупкостью, и носился зимой, в отличие от кружев малин и валансьен, которые носили летом. В 1722 году был издан королевский указ, подкрепляющий этот обычай. Он заключался в определении твердых сроков поставки кружева ко двору: алансона – зимой, а валансьена – летом[236 - Duval L. Documents pour servir ? l’histoire… Р. 144.].

Этот вид кружева был в моде вплоть до Французской революции, накануне которой аристократия отделывала им не только предметы одежды, но и мебель, постельное белье, церковные облачения. После революции производство всех предметов роскоши, в том числе и кружева, уменьшилось, а все более широкое применение машин в производстве кружева сделало алансон машинной работы доступным и для массового потребителя.

Второй пик популярности алансон приходится на 1810–1820-е годы. В это время Наполеон I, считавший, что возрождение кружевной промышленности принесет процветание Франции, вводит его в моду личным примером.

Третий, и последний, всплеск популярности алансон начинается с 1850-х годов. Смена моды и повсеместное распространение машинного кружева привели к тому, что с 1880-х годов он почти забылся, оставаясь лишь в узком сегменте бальной и вечерней моды.

Свою судьбу алансон разделил с другим шитым кружевом Франции, таким же элитарным, но гораздо менее известным. Это аржантан (point d’Argentan), произведенный в одноименном городе.

Материал. Из тонких качественных льняных нитей; иногда с добавлением конского волоса.

Метод производства. Один из немногих сортов кружева, в котором все элементы шиты иглой, включая фон. Как и кружево, сделанное в Алансоне, аржантан поначалу называли point de France[237 - Jackson F. N. A history of hand-made lace. Р. 113.], а кружевницы местности работали на обоих производствах. Возможно, это обусловило некоторое сходство двух старинных техник.

Особенностью аржантан является пикотированная брида, стиль исполнения которой прослеживается от венецианской школы. Здесь она состоит из шестигранных ячеек, выполненных петельчатым швом, окаймленных рядом из трех-четырех пико на каждой грани. Брида в аржантан также имеет название эпингле (от фр. е?pingle – булавка), поскольку булавками накалывали узор на пергаменте, отмечая места, где будут сделаны эти бриды. Третье их название – брида букле (от фр. boucle – петля), так как пико напоминает петлю[238 - Ibid.]. Секрет изготовления бриды в аржантан утерян[239 - Palliser F. B. A History of Lace. 1865. Р. 191.].

Рисунок. Отличительной особенностью кружева аржантан было то, что его узор крупнее и рельефнее, чем в point d’Alen?on. Фоновая сетка – как и у алансон, шестигранная, но более плотная. Каждая из ячеек покрыта крошечными петельными стежками.

История. Время начала кружевного производства остается неизвестным. Расцвет кружева аржантан приходится на время правления Людовика XIV (1643–1715). В это время число мастериц, занятых на производстве, достигало двух тысяч человек[240 - The Queen Lace Book: A Historical and Descriptive Account of the Hand-Made Antique Laces of All Countries. London, 1874. Р. 29.]. В XVIII веке начинается упадок аржантан; после Французской революции эта техника полностью утрачивается.

К французским шитым кружевам принадлежит еще один сорт, также названный по месту его производства. Седан (point de Sedan) – тонкие и легкие, почти прозрачные кружева производства кружевной мануфактуры Кольбера[241 - Кроме шитого кружева, в Седане и его окрестностях производили кружево в технике «шов по прорези» самого высокого качества. Оно также импортировалось во многие страны Европы.].

Материал. Тонкая льняная нить высокого качества. До начала XVIII века в производстве седанского кружева использовалась нить местного изготовления, имеющая особую белизну[242 - Fouriscot M. La France en Dentelles. Le Puy-en-Velay, 1979. Р. 68.]; затем, с ростом производства кружева, правительство Франции признает необходимость импортирования нити[243 - Согласно ходатайствам 1705 и 1709 годов. См.: Ibid. Р. 72.] и разрешает докупать некоторое ее количество в Голландии. Кружево, сделанное из фландрской нити, более тонкое. Оно в основном производилось на экспорт в Италию, Португалию, в меньшем количестве – в Англию и Польшу[244 - Palliser F. B. A History of Lace. 1865. Р. 230.].

Метод производства. Седанское кружево – полностью шитое, по технике весьма сходно с алансон. Отличия в основном внешние, кружево седан более утонченное и легкое.

Рисунок. Первоначальный дизайн кружева седан, как и его техника, повторял венецианские образцы и относился к группе point de France[245 - Ibid. Р. 229; Fouriscot M. La France en Dentelles. Р. 73.]. Постепенно вырабатывается собственный стиль, выраженный в богатых растительных декоративных формах, отчасти схожих с дизайном кружева малин и брюссель[246 - Earnshaw P. A Dictionary of Lace. Р. 132.]. Отличительный признак point de Sedan – крупные рельефные плоды и цветы, а также включение в рисунок узора архитектурных элементов. Фрагменты одного изделия соединяются и сеткой, и малочисленными пикотированными бридами. Швы и разделки весьма разнообразны и имеют множество нюансов.

История. Производство кружева в Седане имеет документированные данные начиная с 1665 года[247 - Lefе?bure E. Broderie et dentelles. Paris, 1887. Р. 227.]. В это время его производство, наряду с производством алансонского кружева, имеет государственное значение и контролируется лично Людовиком XIV.

Наибольшее количество седанского кружева происходило из города Шарлевилля в окрестностях Седана, из всех прочих оно было наиболее дорогим и качественным, продавалось в Париже, а также в Англии, Голландии, Германии и Польше. Кроме того, производство было размещено в соседних городах Доншри, Мезьер и Шато-Рено. Вследствие меньшего мастерства кружевницы двух последних городов производили в основном ангелюр к кружеву Шарлевилля и Доншри (Charleville, Donchery, Mezieres, Chateau-Renaud – города департамента Арденны)[248 - Fouriscot M. La France en Dentelles. Р. 68.].

Как и в прочих местах размещения Королевской кружевной мануфактуры[249 - Королевская кружевная мануфактура размещалась в городах Кенуа, Аррас, Реймс, Седан, Шато-Тьери, Лудэн, Алансон, Орильяк. См.: Ibid.], к моменту ее основания здесь уже производили несложное местное крестьянское кружево. Большинство мастериц были беженками, поскольку во время Религиозных войн XVI века Седанское княжество, объявившее независимость от Франции, приняло под защиту Седанской крепости[250 - Одно из крупнейших фортификационных сооружений Европы.] значительное количество гугенотов. Это карликовое государство потеряло независимость в 1642 году. С отменой Нантского эдикта в 1685 году и после потери протестантами вероисповедных прав многие кружевницы были вынуждены выехать из Франции.

Эти события осложнили развитие седанского кружева. Страну покинули тысячи кружевниц[251 - Palliser F. B. A History of Lace. 1865. Р. 230.]; они уезжали преимущественно в Голландию, Англию, а также в страны Северной Европы, молодые Соединенные Штаты Америки и в Россию.

Тем не менее число кружевниц Седана к началу Французской революции достигало шести тысяч. После революции производство седанского кружева, как и многих других предметов роскоши, угасло.

Бытование. Седанское кружево было известно далеко за пределами Седана. Его потребителями, в силу высокой стоимости, были в основном особы королевской крови и аристократия.

Плетеное кружево Фландрии и Франции

В то время как колыбелью шитого иголкой кружева считается Италия, родиной плетеного кружева является Фландрия. Принято считать, что плетеные кружева появились не ранее XVI века. Самое раннее достоверное документальное подтверждение существования плетеного кружева – книга образцов венецианских узоров, изданная LePompe в 1559 году; в 1596 году выходит труд Джакомо Франко «Новинки» (Giacomo Franco. Nuova Inventione) с узорами в том числе и для плетеного кружева[252 - Earnshaw P. A Dictionary of Lace. Р. 19; Jackson F. N. A history of hand-made lace. Р. 125.].

Самые ранние плетеные кружева, известные как bone lace (то есть «костяное кружево»), изготавливались, как и сейчас, на подушке. Но коклюшками служили свиные и куриные косточки, а вместо булавок для накалывания кружева по сколкам мастерицы использовали особо мелкие косточки[253 - Palliser F. B. A History of Lace. 1865. Р. 270.]; от этой практики и произошло это название.

Существуют описи конца 1490-х годов, которые тоже упоминают «костяное кружево»[254 - Earnshaw P. A Dictionary of Lace. Р. 153.]. Однако в то время косточки использовались и в производстве passamenterie (золото-серебряных позументов), которыми отделывали нарядную бархатную и парчовую одежду, так что эти описи не могут служить надежным свидетельством ранней истории плетеного кружева, снова отсылая к LePompe. Тем не менее известно о существовании плетеного кружева уже в конце XV века.

Кружева в LePompe трех типов: большинство образцов представляет собой парное кружево. Некоторые из них имеют так называемый «пятиточечный фон». Как и в более поздних видах, группы нитей сплетаются, переплетаются и скручиваются, образуя орнаменты в стиле ретичелла.

Последующую историю плетеного кружева в общих чертах можно разделить на несколько периодов.

В 1630–1660-х годах зубчатый дизайн сменился узорами, образованными из изогнутых лент. Узоры до 1700 года – тяжелые растительные, очень пышные, характерные для художественного стиля барокко. Фламандские кружева этого типа производятся в Антверпене, итальянские – в Милане и Генуе.

В первой половине XVIII века совершается переход к тюлевому кружеву, основа которого – прозрачная тонкая сетка с мелкими ячейками – выполняется, как и основные элементы, ручным способом. Кружева этого периода – легкие, пластичные, мягкие. Во Фландрии и Франции кружева достигли своего совершенства в стиле рококо, а Италия потеряла свой приоритет в изготовлении кружева[255 - Здесь кружево Франции и Фландрии рассматриваются вместе, так как в значительный период рассматриваемой истории границы этих соседних государств были подвижны, а их традиции кружевоплетения имеют много общего.]. Орнаменты этого периода – мелкие и изящные цветочные гирлянды и завитки.

К 1780-м годам сетка ручной работы вытесняется машинным тюлем, что обусловило появление и развитие новых стилей и техник в плетеном кружеве (строчевого кружева, тамбурного кружева и кружева аплике).

Кружева наполеоновского времени (1790–1825) имеют яркую индивидуальность, их фон почти прозрачен, а мелкий орнамент из цветов, плодов и насекомых минималистичен под стать фону.

Со второй трети XIX века начинаются попытки усовершенствования технологии плетения кружев; прежде всего поиски ведутся в области способов убыстрения работы. Старинные кружева на сложных фонах, в том числе красивейшие снежинки Бенш, более не плетутся, а способы их изготовления утрачиваются. Большинство кружев XIX – начала XX века имеют простой шестигранный фон. После Первой мировой войны изготовление плетеного кружева ручной работы практически прекратилось.

Среди множества видов французского плетеного кружева лучшим считается валансьен (valenciennes). Все его типы (ранний, истинный и ложный) – многопарные, изготавливались на подушке одним куском: узор и сетка были сделаны одновременно, одними и теми же нитями.

Материалом для изготовления валансьен во все периоды его истории служил только высококачественный лен, в основном фламандского производства. Необыкновенная тонкость фламандских нитей была одной из причин изысканной текстуры кружева.

Метод производства. Истинные валансьен производились в темных сырых подвалах, поскольку только влажная атмосфера предохраняла от разрыва сверхтонкие фламандские нити. За рабочий день длительностью четырнадцать-пятнадцать часов кружевница выплетала не более четырех сантиметров кружева[256 - Для сравнения, кружевница соседнего с Валансьен г. Лилля, работая в технике, принятой в этом городе, может производить от 70 до 120 дюймов в день (2–3 метра). См.: Palliser F. B. A History of Lace. 1869. Р. 200.]. Для изготовления пары манжет в технике истинного валансьен требовался год.

Другой особенностью валансьен было обилие коклюшек, которое требовалось для его изготовления. Так, для выплетания прошивки шириной до пяти сантиметров их количество достигало почти трех сотен. Вследствие этого большие изделия изготавливались только собранными из полос не более двадцати сантиметров (а чаще много меньше) в ширину.

В целом процесс изготовления шел очень трудно и медленно, что, в сочетании с дороговизной тонких фламандских льняных нитей, сделало валансьен чрезвычайно дорогостоящим товаром. Кроме того, если кусок кружева выполнялся от начала до конца одной мастерицей и это было документально подтверждено, цена такого предмета была еще выше, поскольку он имел единое техническое решение и художественное оформление.

Рисунок. Все типы валансьен плоские, без рельефа. Ранние, фламандские кружева очень нежные; их рисунок содержит условно стилизованные цветы и текучие завитки, состоящие из плотных элементов с мелким фоном. Фоновая сетка смешанная, двух или трех типов, которые применяются одновременно; сетка перемешана с основным узором. Из всех сеток наиболее эффектными являются фон из снежинок (fond de neige) и «глаз куропатки» (oeil de perdrix), в котором каждая из ячеек фоновой сетки имеет внутри точку, подобную глазку. Ранние валансьен более плотные, чем поздние.

Французские валансьен – с плотным орнаментом из условных цветочных мотивов, с прозрачной фоновой сеткой из мелких четырехгранных ячеек. Середина XVIII века была отмечена недолгим производством валансьен с рисунком из тюльпанов, гвоздик и роз натуралистического дизайна. В этот период сетку плели из четырех нитей, а позднее – из трех нитей. Отличительной особенностью этого вида является ряд микроскопических круглых дырочек, расположенных вдоль мотивов.

История. Впервые этот вид кружева был изготовлен в одноименном городе Валансьен. Здесь производство вышивки было известно с 1365 года[257 - Fouriscot M. La France en Dentelles. Р. 46.], а кружева – с XV века. С середины XVII века в Валансьен располагалась кружевная мануфактура под началом мадемуазель Бадар (Mlle Fran?oise Badard); она относилась к антверпенской школе кружевоплетения[258 - Мадемуазель Бадар с 1639 по 1644 год обучалась искусству кружевоплетения в Антверпене (фр. Anvers). См.: Ibid. P. 48.]. В то время Валансьен был частью Фландрии, и ранние местные кружева[259 - Часто называемые по имени Бадар «бадарьенн». См.: Ibid. Р. 47.] как по тонкости нити, так и по гармонии рисунка полностью соответствовали высокому качеству плетеного фламандского кружева.

С 1678 года[260 - По условиям Нимвегенского мира 1678 года.] город Валансьен уже принадлежит Франции, и к началу XVIII века кружева валансьен значительно видоизменяются. К концу 1710-х годов здесь уже выплетают иное кружево – узкое, на простой ромбовидной сетке. Это новое кружево получило название «истинного валансьен» (vraie valenciennes), в отличие от более раннего варианта со смешанными сетками, которое все еще производили в окрестностях города. Ранний валансьен получил название «ложный» (fausse valenciennes). Производство кружева достигло кульминации в период с 1725-го по 1780-е годы, когда только в само?м городе было занято от трех до четырех тысяч кружевниц.

Во время Великой французской революции валансьен разделил судьбу всего французского кружева, но ему повезло немного меньше, чем другим видам, поскольку впоследствии традиции его изготовления так и не возродились в полном объеме.

После революции многие кружевницы вынуждены были покинуть родину и плели валансьен уже в эмиграции. Центрами производства валансьен стали уже бельгийские города Алст, Ипр, Брюгге, Гент, Менен и Куртре[261 - Jackson F. N. A history of hand-made lace. Р. 203.], причем произведенное в каждом из городов кружево имело свои отличительные особенности. С этого времени фоновая сетка кружева валансьен принимает самые различные формы; так, одновременно встречались и круглые и ромбовидные ячейки.

В Россию производство валансьен было занесено с XIX века; его выплетали в городах Ельце, Мценске Орловской губернии, в Вологодской губернии.

Бытование. Ограниченная ширина, а также повышенная прочность валансьен[262 - Как и любого другого парного кружева, которое много прочнее, чем сцепное, так как выполняется бо?льшим количеством нитей.] обусловили его применение для отделки белья. Истинные валансьен – практически не рвущиеся – получили имя «вечного валансьен» из-за своей долговечности. Представители аристократии и высшего среднего класса использовали его в том числе и как инвестиции. Однако, несмотря на прочность, долговечность и высокую цену, валансьен никогда не входил в число наиболее изысканных кружев, какими считались кружева шитые. Вследствие этого он никогда не украшал собой парадную одежду. Его уделом оставалась домашняя, дачная одежда, а также нательное и постельное белье. Самая частая форма применения валансьен – прошивка для отделки роскошного белья.

Более «публичная» жизнь была у другого французского плетеного кружева под названием шантильи (также шантийи, chantilly), нежного, воздушного и тонкого, как паутинка, до прозрачности.

Материалом для производства служил матовый шелк «гренадин але»(grenadine d’alais) черного, реже белого или кремового цвета. С 1740 года известны шантильи из льна[263 - Jackson F. N. A history of hand-made lace. Р. 135.].

Метод производства. Узор выплетался приемом «сеточка», что придавало ему среднюю плотность. Это отличало шантильи от очень близких ему структурно блондовых кружев, намного более плотный узор которых выполнялся полотнянкой. Контуры рисунка обводились кордонне из толстой нескрученной блестящей шелковой нити. Рисунок раппорта равномерно повторялся по всей длине изделия. Доступная ширина изделия ограничивалась шириной подушки; обычно она составляла восемь-девять сантиметров, максимум двенадцать.

Изделия большого размера – чаще всего это были шали и накидки – вырабатывались с 1758 года, когда кружевницы из Нижней Нормандии создали технику соединения сегментов в единое целое незаметным игольным швом, получившим название point de racroc, или raccroc. Готовым изделиям придавалась жесткость с помощью аппретуры из гуммиарабика или камеди.

Рисунок. Основные узоры – цветочные, в том числе натуралистически выполненные розы, тюльпаны, ирисы. Цветы дополнялись мотивами из виноградной лозы, лент, картушей, иногда фигурками птиц, младенцев «путти». Фоновая сетка шантильи – шестигранная (гексагональная), под названием «фон шант»; она повторялась и в блондовом кружеве, выпускаемом в Шантильи[264 - Pollen J. H. Seven centuries of lace. Р. 16.].