История кружева как культурный текст

Как сказано в предисловии к одному из репринтных изданий книги узоров Винчиоло: «Если судить по тому, сколько раз эта маленькая книга была переиздана между 1587 и 1658 годами, надо полагать, что утонченные дамы того времени считали ее лучшей в своем роде. Мы знаем о семнадцати изданиях – но есть основания полагать, что их было больше. Не исключено, что некоторые фрагменты не дошли до нас, учитывая, каким образом заказчицы могли использовать книгу образцов узоров: вырывали страницы, отдавая мастерицам, как и сегодня поступают с модными журналами»[217 - Vinciolo F. Les Singuliers et Nouveaux Pourtraicts // Renaissance Patterns for Lace, Embroidery and Needlepoint. Facsimile 1587 / With a preface by E. Ricci. New York, 1971. Р. V.].

При производстве шитого кружева венецианки использовали только два стежка – штопальный и петельный; однако им были известны десятки вариантов петельного стежка, каждый из которых создавал разнообразные фактуры и эффекты. Источником узоров первоначально было punto in aria, их богатство способствовало обособлению различных направлений среди венецианского шитого кружева. Новые стили venetian point, rose point, point neige, gros point de Venise и point plat de Venise стали итогами работы великой Венецианской кружевной школы.

Расцвет этих стилей приходится на XVI–XVII века. На рубеже веков широкое распространение получает венецианское гипюрное шитое кружево, состоящее из тяжелого узора, соединенного тонкими связками. Кружева такого типа производили не только в Венеции – не менее популярны были миланские ленточные гипюры и гипюры из золотной нити, сделанные в Генуе.

Гораздо реже встречалось venetian point ? rе?seau – плоское кружево с шитым фоном из сетки, которая исполнялась без определенного порядка, окружая завитки узора. Развитие итальянского шитого кружева прекращается в первой половине XVIII века, вместе с очередной сменой моды.

Самой ранней, относительно простой формой развития punto in aria стало кружево venetian point[218 - Фр., итал. punto tagliato a foliami.].

Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.

Метод производства. Кружево типа «гипюр» – толстое, с рельефом, элементы соединяются бридами, без фоновой сетки.

Рисунок. Пышный орнамент из завитков и цветов.

История. Известен с конца XVI века.

Бытование. В средневековой и ренессансной Европе моду для королевских дворов диктовала Венеция: именно здесь производились ткани для парадных одеяний и всевозможная галантерея для их отделки, в том числе и кружева. Екатерина де Медичи (Caterina Maria Romola di Lorenzo de Medici, с 1533 года жена будущего французского короля Генриха II), приехав во Францию, привезла с собой и свое кружево, и многие годы шитое кружево называлось point de Medicis in Paris.

Rose point[219 - Фр., итал. punto tagliato a foliami, punto a rilievo.] – стиль, также разработанный на базе punto in aria. Rose Point от прочих сортов венецианского шитого кружева отличается тремя важными деталями: во-первых, условным характером узоров, во-вторых, рельефом и, в-третьих, разработкой брид.

Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.

Метод производства. Высокий рельеф[220 - Earnshaw P. A Dictionary of Lace. New York, 1999. Р. 147–148.] в rose point достигается подкладыванием грубых толстых нитей в кордонне. Иногда используется двойной или тройной рельеф; эти добавочные нити покрываются плотными петельными стежками. Толстый пучок нитей кордонне лежит непрерывной кривой, поэтому почти всегда формы орнамента закругленные. Каждый контур окружен петлями или «жемчужинками», иногда они сделаны более сложными с помощью полудюжины петель и гребешков, по принципу point neige.

Соединительные бриды щедро украшены крошечными, сложно орнаментированными пико, между самими бридами относительно мало свободного пространства[221 - Jourdain M. Old Lace. A Handbook for Collectors. London, 1908. Р. 5.].

Рисунок. Дизайн тяжелого rose point – завитки с декоративными цветами, чаще всего со стилизованными мотивами плодов граната. Натуралистически выглядящие плоды появляются во многих образцах позднего punto in aria, но решенные средствами rose point гранаты с трудом узнаваемы. Условная трактовка природных форм является характерной чертой итальянского дизайна кружева, по сравнению с натуралистическим искусством Франции, Фландрии и Англии.

Point neige[222 - Фр., итал. Punto tagliato a foliami, punto a rilievo.] – очень необычное, самое легкое и тонкое из всех сортов венецианского шитого кружева.

Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.

Метод производства. Фон в point neige обильно украшен: используются не только пико, но и пикотированные круги и полукруги, S-образные и звездоподобные формы. Фон становится главным элементом; он орнаментирован многочисленными бридами, напоминающими снежинки[223 - Pollen J. H. Seven centuries of lace. London; New York, 1908. Р. 13.].

Рисунок. Стиль изменяется; дизайн становится мельче. Завитки, в отличие от rose point, больше не непрерывны. Отдельные побеги, состоящие из тонких листьев и мелких цветов в gros point de Venise, здесь покрыты в изобилии свободными петлями. Они почти скрывают исходную форму того, что обогащают. Рисунок зачастую симметричный, ось симметрии вертикальная; распространен вазоподобный орнамент.

История. Стиль point neige был в моде около 1650–1720-х годов, его формирование проходит отчасти под французским влиянием.

Gros point de Venise[224 - Фр., итал. punto tagliato a foliami.] – тяжелое шитое кружево с высоким рельефом, так называемый венецианский гипюр.

Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.

Метод производства и рисунок. Плотные петельные стежки обрамляют каждую его часть. Толстые кордонне из конского волоса или хлопковой нити[225 - Kohlsaat A. M. Old lace manual. New York, 1910. Р. 30.] контурируют тяжелые округлые цветы (чаще всего это цветы граната), полностью покрытые петельными стежками. Контуры рисунка из гребешков и завитков плавные, закругленные. Его завитки тяжелее, а бриды менее декоративны, чем у прочих видов венецианского кружева.

История. Скульптурный gros point известен с 1620-х годов, к 1650-м годам он достигает пика популярности, который длится до 1670-х годов. Однако производство этого сорта кружева продолжалось и позднее. Имеются образцы gros point XIX – начала XX века.

Бытование. Рельефные венецианские кружева rose point и gros point de Venise – самые эффектные и самые сложные из всех видов шитого итальянского кружева. Они вызывали массу подражаний во все время своего бытования: результатом частых стилизаций было появление множества сортов тяжелого кружева с высоким рельефом, как ручной, так и машинной работы, имитирующих старинный венецианский гипюр с большей или меньшей тщательностью.

Point plat de Venise[226 - Фр., итал. punto tagliato a foliami.] – плоское кружево, напоминающее rose point.

Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.

Метод производства. При внешнем сходстве, от rose point отличается более мелким масштабом, отсутствием рельефа и более свободной компоновкой элементов.

Рисунок. Детали узора, чаще всего цветы, объединены пикотированными бридами; фон занимает большую площадь.

История. Время расцвета этого стиля приходится на конец XVII – начало XVIII века, когда его также называли coralline[227 - Ibid. Р. 14.]. Кораллина – упрощенная версия классического шитого венецианского кружева; рельеф почти полностью отсутствует, а завитки распрямились, трансформируясь в веточки кораллов[228 - Jackson F. N. A history of hand-made lace. London; New York, 1900. Р. 137.], на которых иногда расцветают незаметные цветочки. Фон кораллины состоит из пикотированных брид, расположенных на шестигранной шитой сетке.

Бытование. Point plat de Venise стал последним из знаменитых творений Венецианской кружевной школы. С середины XVII века популярность дорогостоящего и тяжелого итальянского шитого кружева стала снижаться. Это было вызвано отчасти сменой моды, а отчасти запретом на его ввоз во Францию, которая до этого времени была крупнейшим потребителем кружева Венеции.

Стиль шитого венецианского кружева в целом послужил примером выстраивания образов и форм для кружева многих европейских культур. Одной из первых – сначала к прямому подражанию, а затем к относительно самостоятельным работам в «итальянском духе» – обратилась Франция. Здесь политика культурных заимствований позволила создать целую индустрию шитого кружева, продукция которой со временем превзошла свой прототип по уровню дизайна, мастерства исполнения и по цене.

Шитое кружево Франции

Самым сложным в исполнении и самым дорогим шитым кружевом из всех известных в мире является французский алансон (point d’Alen?on).

Материал. До 1850-х годов в производстве использовалась только льняная нить лучшего качества, затем, с распространением машинного кружева, встречается фабричный алансон из полульна и из хлопка. В конце XIX – начале XX века, в период экспериментов в кружеве ручной работы, также производится хлопчатобумажный алансон ручной работы.

Метод производства был чрезвычайно трудоемким. В силу чрезвычайно тонких и сложных конструкций этого сорта требовалось до семи часов для изготовления одного квадратного сантиметра кружева[229 - Например, на Всемирной выставке в Париже в 1867 году экспонировались две кружевные оборки из алансона, которые были изготовлены силами сорока кружевниц, работавших на протяжении семи лет. См.: Кружевной промысел / Сост. М. К. Горбунова // Сборник статистических сведений по Московской губернии. Т. VI. Вып. II. Промыслы Московской губернии. М.: Тип. С. В. Гурьянова, 1880. С. 68.]. В производстве одного куска участвовали не менее десяти человек, по одной мастерице на каждый участок труда. Их работа координировалась старшим мастером, которая хорошо понимала общий замысел и в деталях представляла себе специфику всех операций.

Со временем алансонские кружева становятся все тоньше по фактуре и сложнее в разработке. Десять этапов производства, первоначально разработанные Мартой Лаперьер (Marthe Laperriere), трансформировались в тринадцать, а впоследствии – в двадцать два. Позже, когда узоры стали менее богатыми, число операций снизилось до двенадцати.

Каждая из операций выполнялась разными работницами, начиная от нанесения узора на пергамент и накалывания его, до вышивания разнообразных фонов и стежков, сшивания вместе сегментов и заключительных отделочных работ. Последним, завершающим этапом была полировка каждого элемента узора когтем омара[230 - Так называемый афикот. См.: Jackson F. N. A history of hand-made lace. Р. 207.], что позволяло удалить все неровности нитей и придать кружеву особенный блеск. Каждая кружевница была близка к совершенству, годами выполняя только свой участок работы.

Рисунок. Отличительной чертой дизайна алансон был пышный натурализм чрезвычайно богатого характера. Образцы таких узоров, разработанные для производства алансон на Королевской кружевной мануфактуре, были признаны ее исключительной собственностью, а копирование рисунков запрещалось и преследовалось в судебном порядке.

Шитое кружево Франции. Аржантан. Почтовые карточки

Узор составлялся из цветочных мотивов, фигурок, лент, причем каждый элемент создавался отдельно и затем собирался в единое полотно специальным «невидимым» швом. Фоном для узора служила сетка множества видов; использовались перемычки (бриды) не менее чем трех видов: бриды с пико, бриды букле (с завитками) и бриды тортилье (скрученные). Пикотированные бриды имели форму, приближенную к правильному шестиграннику; это наиболее ранний вариант алансон.

Край узора оформлялся кордонне – рельефным контуром, созданным с помощью конского волоса. Отметим, что в производстве алансон использовался белый и черный конский волос, который применялся двумя способами. Белый волос был базой для вышивания пико, после завершения работы он не удалялся. Более тонкий черный волос использовался также в качестве базы для пико в более тонких разделках; в конце работы его удаляли.

Конский волос придавал кружеву прочность и плотность, но в то же время и меньшую гибкость, отчего считалось, что алансон напоминает лед. В то же время волос послужил и причиной многочисленных утрат кружева, так как кружева с конским волосом после стирки безвозвратно теряли форму.

Фоновая сетка алансон – шитая, она образуется из шестигранных ячеек, каждая из которых дополнительно обшита петельным швом. Известно два типа фоновой сетки алансон: ранняя, до начала XIX века, более легкая и воздушная, и массивная сетка более позднего времени. С 1836 года предпринимались малоудачные попытки по переводу алансон на плетеную фоновую сетку; это делалось в целях его удешевления.

С 1811 года мастерицами введено затенение цветов с помощью различных стежков; с 1855 года затенение стало правилом и вошло в обычную практику производства алансон.

История. Этот вид известен с 1650 года, когда Кольбер, министр финансов Людовика XIV, желая остановить ввоз в страну дорогостоящего итальянского и фламандского кружева, основал в Нормандии в замке Шато де ля Онре (Chateau de L’Onray) близ города Алансон Королевскую кружевную мануфактуру. Место было выбрано не случайно: здесь производство простого крестьянского кружева point coupe уже было известно на протяжении около ста лет. Мастерицы города Алансон и близлежащих городов Сиз, Аржантан и Фолейс и окрестных деревень, числом около восьми тысяч человек, были задействованы для изготовления нового сорта кружева, которое стало пользоваться огромным спросом.

Новое производство было поддержано правительством. В 1667 году ввоз и ношение импортного кружева во Франции запрещается законодательно. Имеющиеся в стране итальянские и фландрские кружева с этого момента подвергались публичному сожжению[231 - Palliser F. B. A History of Lace. 1869. Р. 131–132.].

Первоначальной задачей, стоящей перед Королевской мануфактурой, было создание точных копий венецианского кружева. Поэтому в Алансон были приглашены двадцать итальянских кружевниц, чтобы те передали секреты знаменитого венецианского кружева, очень трудного в работе, местным рукодельницам.

До 1678 года французское кружево напоминало венецианское, немного отличаясь более мелким орнаментом и изяществом. Новые кружева получили имя point de France. Развитие нового кружева проходило под наблюдением Кольбера, который отмечал, что их главный недостаток в том, что они не так оригинальны и не так белы, как их венецианский соперник[232 - Jourdain M. Old Lace. A Handbook for Collectors. London, 1908. Р. 64.]. Однако остальной мир был вполне доволен их качеством. Сохранилось свидетельство современника, который сообщал, что венецианские кружева, «называющиеся points de Venise, теперь поступают в основном из Франции и составляют огромные суммы в год»[233 - Palliser F. B. A History of Lace. London, 1865. Р. 51.].

В последующее время кружевницы Алансона выработали собственную технику, а именно более тонкую и разнообразную сетку и швы, а также жесткий пикотированный внешний край; все это вместе составило особый стиль и получило название point d’Alen?on.