Третья африканская экспедиция. Путешествие автостопом в Африку и обратно в 2003 году с неудачным попаданием в Сомали и сидением в эфиопской тюрьме.

– Неужели и в России можно бесплатно ездить на попутных машинах? Мы думали, что автостоп существует только у нас!

Посмотрели фотографии России. Все удивлялись. На одной фотографии был изображён мой отец, В.Г.Кротов. Увидев его седую бороду, сирийцы решили, что он великий шейх и ему лет под 80. Удивились, узнав что меньше.

24 августа, накануне назначенной стрелки, я покинул гостеприимный Маррошухур и поехал автостопом в Пальмиру (Тадмор). Было весьма жарко. В одном месте дорогу ремонтировали, я ехал на маленькой машинке, мы объезжали по пустыне и застряли в песках. Мимо проезжали арабские шейхи на крутых джипах, но не взялись за наше выталкивание. И только сирийские военные на старом советском ЗИЛе, проезжая мимо, занялись нашим спасением и, упёршись носом ЗИЛа в нашу застрявшую легковушку, добыли её из плена песка.

По дороге в Пальмиру я видел придорожную ярмарку, где продавались всевозможные бюсты и статуи президента Хафиза Асада и президента Башара Асада всех ростов и величин.

Встреча с попутчиками

В назначенный срок, 25 августа, на главпочтамте города Тадмор собрались упомянутые выше Книжник, Илья Алигожин, Нотка и автор этих строк, а также неизвестный мне ранее Дмитрий из Архангельска. Этот Дмитрий решил прокатиться от Белого до Красного моря и обратно, а заодно повстречаться с членами экспедиции АВП. В Стамбуле какие-то бандиты, говорящие по-русски, вытребовали у него 200 долларов и были очень довольны. Впрочем, я надеюсь, что те расходы, что понёс тов. Дмитрий по своей неопытности в городе Стамбуле, – весьма возместились теми радостями дороги, которые он получил в Турции, Сирии и Иордании на своём последующем пути.

Мы думали, что на стрелку приедет и наш друг из Киева Андрей Сапунов. Но так его и не дождались. Оказалось, он тоже был в Сирии в это время, но опоздал на два часа, и мы его не увидели. Приехав с опозданием на стрелку, Андрей не нашёл никаких наших следов: он не знал, что мы ушли ночевать в одну из многоярусных погребальных башен.

В гробницах спать удобно: ни мусора, ни ветра, чисто, костей мало. Надеялись, что какие-нибудь туристы заглянут сюда ночью и испугаются: подумают, что Час наступил и мёртвые воскресли! Но никто не зашёл.

– Теперь мы можем говорить друг другу: «в гробу я тебя видал», и это будет абсолютной правдой! – сообщил Книжник.

Наутро начали путешествие автостопом – нераздельной пятёркой. В этой стране, где можно ездить в кузовах, путешествие впятером ненамного медленнее одиночного. Побывали в разных исторических замках: Крак де Шевалье, Калаат Маркаб и др., о которых я подробно писал в предыдущих книгах, а также в замке города Мисяф, где я раньше не был, и замок очень понравился. Во время нашего визита в замке работали археологи. Замок отлично сохранился, мы полазили по башням и стенам, билетёра тут почему-то не было. Хотелось заночевать в замке, но к сожалению археологи запирали на ночь (может, чтобы никто не повредил раскопки). Весь день, когда мы гуляли по замку и объедались в Мисяфе, из пустыни дул необычайно сильный ветер.

Через пару дней мы разделились. Впятером путешествовать можно, и с автостопом проблем нет; но так как желания у всех нас несколько различны, – то бывают всякие трения: «пойдём-поедем сюда!» – «Нет, давай туда!» Вот мы и разделились: я с Книжником, а Нотка, Илья и Дима – поодиночке. Договорились встретиться 2 сентября 2003 года в Иордании, на горячих источниках вблизи Мёртвого моря.

Как известно читателю предыдущих книг, в Мёртвое море впадает несколько солёных горячих ручейков, образующих настоящие водопады и ванны. Раньше этих ручейков было несколько, и мы договорились встречаться на самом северном из них. К сожалению, за минувшие годы многие горячие речки высохли – можно подумать, что испарились, но в реальности это произошло из-за хозяйственной деятельности человека, похитившего всю воду для оросительных нужд. Осталась только одна, самая главная горячая речка с рестораном и гостиницей внизу (при впадении в море), с большим указателем «Hot Springs» – «Горячие Ключи».

Итак, мне на несколько дней достался самый крупный напарник в виде Книжника (с гитарой). Сперва мы побывали в городе Маалюля, где ночевали в пещерах, которые выдолбили монахи в древние времена. Пещеры вполне пригодны для жизни и по сей день, тем более что можно спуститься в город за сэндвичами и арбузами – во времена монахов таких услуг, наверное, не было. Потом побывали в Дамаске, но не стали там останавливаться. Приятно, что в Российском культурном центре появилось недорогое Интернет-кафе с русифицированными компьютерами. Ещё в Дамаске появились, о удивление, банкоматы, и, говорят, они принимают даже международные кредитные карточки. О удивление! Раньше в Сирии такого не было. До чего дошёл прогресс!

Ночевали в городе Босра, уже известном мне по наличию там римского амфитеатра. Вписались в семье сирийцев научным образом. Сперва к нам подходили на главной улице разговорчивые дети, но они не смогли нас вписать. Потом мы ушли с главной улицы, и в каком-то тёмном переулке нам наперерез выскочил ребёнок: «Хеллоу, мистер! Вот из ё нейм? (Как вас зовут?)» – Я отвечал образованному мальчику, что зовут нас так-то, и мы хотим переночевать у него в доме. Мальчик перевёл наше желание родителям, и наше желание осуществилось. Дом был похож на предыдущий, но попроще: тут не было компьютера.

Иордания. На Мёртвом море

Иордания. Цивильная, компактная, асфальтированная солнечная арабская страна, с аккуратными городками, высокими ценами и образованными жителями – чуть не половина англоговорящие. Один иорданский динар равен полутора долларам – это вам не Турция с её вечной инфляцией. Население всей страны – меньше чем население Петербурга.

Городок Ирбид занесён в Книгу рекордов Гиннеса как город с самым большим числом Интернет-кафе. На некоторой улице рядом с местным университетом – штук сто Интернет-кафе! Целая улица Интернетов. Мы прошли по этой улице, отметились в Гостевой книге сайта АВП (www.avp.travel.ru) и направились на выход из города. Книжник шёл не очень быстро, так как пару дней назад, в Сирии, он купил кроссовки, которые оказались ему малы. Он решил, что разносит их и превратит в нужный размер, но пока это не происходило. Итак, мы шли через длинный городок Ирбид, и наконец решили спать в первом попавшемся месте. Около какого-то магазинчика на улице стоял диван.

Местные арабы пили чай на диване, – позвали и нас, а мы стали сразу напрашиваться на ночлег. И тут начались отмазки!

– Я очень беден. У меня ничего нет, и даже машина у меня старая, корейская, 1982 года выпуска! – причитал один.

– Я живу не здесь, а далеко отсюда, в Аммане (это столица – прим. авт.). Я сюда приезжал в гости и через полчаса поеду в Амман!

– У меня очень маленькая квартира, в ней всего две комнаты. В одной сплю я, а в другой моя жена. А вы где будете спать?

– На кухне, – отвечали мы, но уже причитал другой:

– Я вообще не имею дома! Я живу вот на этом диване, днём работаю в своём магазине, а по ночам охраняю его!

– Я вообще не сплю, – отмазывался пятый араб. – Я через пять минут вообще ухожу, так как по ночам я работаю милиционером!

Тогда мы (уставшие, да ещё эта проблема с кроссовками) устроились спать прямо на улице, рядом с этим магазином. Всем арабам стало стыдно, но звать в гости они нас уже не могли (у всех были отговорки, идти на попятный не хотелось), – и они потащили нам еду из своего магазина. Еды было очень много, и даже Книжник не мог всего съесть! Мы стали объектом паломничества, всем прохожим показывали нас, и нас просто завалили едой. Сергей сыграл на гитаре (руссское-народное), арабы были очень довольны. Только глубокой ночью нам удалось уснуть, окружённым фантиками, баночками и пакетами из-под съеденной нами еды.

На другой день мы посетили замок Аджлун – он стоял на высокой горе, и мы туда очень долго шли пешком, – а потом чуть было не набрели на Халяву. Действительно, на севере Иордании есть деревня Halawa, и мы, увидев такой указатель, решили посетить её. Но Халява не прошла – нас подобрал генерал, очень важный человек на шикарной машине с кондиционером, и нам не хотелось из неё вылезать до самой долины Мёртвого моря. По дороге стояли полицейские посты и на каждом из них, несмотря на соседство генерала, нас проверяли и даже хотели заглянуть в рюкзаки, но подробного обыска, по причине жары, не производили (лень было, или причина всё же генерал). Все эти предосторожности вызваны близостью Израиля. Выглянув на пару минут на улицу, мы с большим удовольствием вновь возвращались в кондиционированную генеральскую машину.

Долина Мёртвого моря показалась мне самым горячим местом на всём Ближнем Востоке; первого сентября там было не меньше +47? в тени, а назавтра, в день АВП – чуть попрохладнее. Мы привезли сюда арбузы, дыни и прочие фрукты. Нас стало шестеро: помимо основного «комплекта» и Дмитрия из Архангельска, появился некий Влад, наш соотечественник из Томска, сейчас проживающий по другую сторону Мёртвого моря, в Израиле. Обитателям Израиля трудно путешествовать по арабскому миру: только две соседние страны, Египет и Иордания, пускают к себе лиц, отягощённых израильскими паспортами либо штампами. Этот Влад приехал на встречу, чтобы узнать, насколько свободно можно въехать в оккупированный американцами Ирак, и можно ли ему съездить в Багдад. И вот, то, что не могло привидеться и во снах – автостопный маршрут Тель-Авив—Багдад – действительно был открыт! Когда же ещё, как не сейчас? Можно также прокатать трассу «Иерусалим – Вавилон», жалко что в Вавилоне американская военная база.

Прежнее правительство Ирака совершило ошибку в своей прежней деятельности, не выдавая визы автостопщикам. Многие помнят, как путешественники со всех сторон осаждали посольства Ирака, но не могли получить визу ни в Москве, ни в Турции, ни в Иране, ни в Азербайджане, ни в Иордании, ни в Сирии. Только в Судане в 1999 году иракский консул наклеил было иракскую визу в паспорт нашего друга В. Шарлаева, но тут же передумал и отодрал её! И только не являющийся автостопщиком В. Жириновский регулярно ездил в Багдад со своими приверженцами. Сделав неудачный выбор между политиками и путешественниками в пользу первых, режим Саддама рухнул, и Ирак стал доступен для посещения каждого, по крайней мере в то время, когда мы проезжали рядом[6 - Через пару лет Ирак стал визовым, а сейчас и сложновизовый, и опасный одновременно: он разделён фактически на три территории, под контролем курдов, суннитов и шиитов соответственно. Поэтому читателю не советую ездить в Ирак без тщательной проверки и уточнения текущей обстановки. – Примечание 2016 г.].

Это не первый прецедент: годом раньше было свергнуто афганское правительство («Талибан»), которое также отказывало в визе вольным российским путешественникам, и путь в Афганистан открылся для каждого. Какая там ещё страна не выдаёт визы автостопщикам? Кажется, Северная Корея?

Нотка устроила споры на пол-ночи. Она сказала, что люди поступают неправильно, так как жгут нефть, ездят на бензине, а он скоро кончится; от этого страдает экология и прочее. Это известная тема, много таких есть людей, «зелёных». «А что же ты сама, ездишь автостопом, живёшь в городе, пользуешься транспортом? Не пора ли уйти в лес или пахать землю?» Нотка хитро отвечала, что ей обидно за человечество, а ей-то, конечно, хочется пользоваться и автобусом, и газом. А вот если все придумают экологически чистую жизнь, то и она ею займётся. Ну так все и говорят, и всё продолжается по-прежнему!

А выбора-то нет! Или бензин и газ, или пешком и дрова. Хотите второй вариант – мигрируйте в Эфиопию. Уж там-то для экологической жизни раздолье! Но что-то не спешат туда «зелёные» из больших бензиновых городов…

Илья Алигожин так возрадовался от своего первого кратковременного посещения Ирака – что перед Днём АВП успел ещё раз смотаться на денёк в сторону Багдада. По счастью, никаких неприятностей там с ним не произошло, а то Ирак – страна неспокойная, и там можно было застрять и не успеть на день АВП… Американские солдаты подарили ему два комплекта американской армейской еды и секретную подробную военную карту Ирака.

Предупреждаю читателей книги сей: самоходные путешествия в Ирак могут привести вас к неприятностям! Вероятность попасть в тюрьму (к американцам или к местным силам самообороны) здесь особенно высока!

Отмечая восемь лет Академии Вольных Путешествий, мы купались в горячих водопадах, общались, ели лепёшки и фрукты, а потом заночевали прямо у горячих источников. Поздно вечером к нам подошли два иорданца с мобильниками, работники гостиницы-ресторана, расположенной неподалёку. Они пытались уговорить нас пойти в гостиницу, уверяя, что сам Король Абдулла запретил ночевать в палатках среди гор и горячих источников и предписывал пользоваться их гостиницей. Но когда иорданцы узнали, что мы русские (а не англичане или иные европейцы), их вопросы исчезли сами собой и они ушли спокойно вниз.

Следующую стрелку мы назначили в городе Акабе, на берегу Красного моря, на 7 сентября 2003 г.

Бедуины. Пустыня. Американская супер-еда

Нотка решила поехать в страну Израиль, ошибочно думая, что «туда всех пускают» – или желая проэкспериментировать. Напомню читателю, что люди, имеющие в паспортах израильские штампы, не могут быть пущены ни в Сирию, ни в Судан, ни в Иран, ни в другую строгую мусульманскую страну. К счастью, израильтяне не пустили Нотку, и она решила покататься по Иордании в одиночку – вот самоходная женщина.

Дмитрий быстро съездил в Акабу и направился домой, в свой Архангельск; Влад поехал в Багдад, а Книжник – в столицу Иордании Амман, с целью заработать там денег путём игры на гитаре. Мы с Ильёй решили съездить в восточные пустынные области, посетить замки Каср Амра и Азрак, а также посмотреть, как живут кочевники-бедуины.

Замки в пустыне и впрямь оказались хороши, туристы их почти не посещают. Билетёров там нет. Замок Азрак особенно интересен. Он сделан из чёрного камня, и там есть чёрные каменные двери, которые до сих пор открываются! Несмотря на то, что весят, наверное, не одну тонну. Так удачно сделаны безо всяких петель, просто вставлены в другие каменные плиты, и можно взять и открыть! А в Каср Амре интересные росписи на потолке, вообще в мусульманском мире нечасто встречаемые. И высохший колодец с большим подъёмным колесом. Будете – посетите.

Под Азраком нас завезли в оазис – заповедник зверей. Сами звери жили в больших загонах, 50 на 100 метров или более, но для их наблюдения сверху была построена специальная башня. Я не специалист по зверям, но мне показалось, что там бродили какие-то страусы. А на трассе был знак «Осторожно, верблюды!» Эти здесь живут безо всяких заповедников.

По восточной иорданской дороге непрерывно двигались многочисленные иракские грузовики. Одни грузовики везли легковые машины из портовой Акабы в Багдад, Кербелу и пр. Другие везли дешёвую иракскую еду в «Мыср» (так по-арабски называется Египет). Некоторые хвалят Саддама, другие – ругают и довольны его свержением.

Много легковых машин с саудовскими, кувейтскими, эмиратскими и даже оманскими номерами. Это арабские шейхи едут на отдых в прохладную и дешёвую Иорданию из своих жарких и дорогих стран Залива. Все машины шикарные, дорогие, все внутри такие важные, в арабских белых халатах, но ни один шейх не остановился и нас не подобрал, хотя каждые две минуты проезжает по шейху. Вот и едем с иракцами – «свои», не «буржуины».

В пустыне, иногда, виднелись жилища кочевников-бедуинов. Следовало побывать у них.

Жилище бедуинов – огромные палатки, поддерживаемые, вместо колышков, большими деревянными столбами. Прочные длинные верёвки-оттяжки притягивают края тента к земле, а сам тент сделан из грубой ткани типа мешковины. С одной стороны тент прикреплен к земле (вероятно, это самая пыльная сторона); другой – открыт воздуху и ветру. Длина палатки – метров десять, и она подразделяется на мужскую, «публичную» половину (здесь мужчины общаются, едят и принимают гостей), и женскую «приватную», где готовится пища и живут не только женщины, но и дети мелкого возраста. Рядом с палаткой обычно имеется загон для скота, и нередко – машина или иной транспорт. Часто кочевать бедуинам, наверное, нет надобности: палатки присажены к земле очень прочно, их в момент не переставишь.

Некоторые в России говорили, что бедуины весьма гостеприимны, что готовы три дня и три ночи закармливать первого встречного, прежде чем спросят, куда сей встречный направляется. Реально бедуины оказались двух типов: 1) живущие в глухих местах и 2) знающие о наличии туристов. Бедуины первого типа действительно, сразу начинают кормить, как правило рисом и чаем, и этой маловкусной еды у них навалом, но три дня объедаться этим было бы скучно. Второй тип бедуинов – для путешествующих бесполезен: они сами хотят получить блага от туристов, и дети, увидев иностранца ещё за десятки метров, бегут наперерез нам, с воплями: «дай денег!» на разных языках.

Одну ночь мы ночевали у местных жителей, они жили на развилке дорог и были, возможно, метеорологами или какими-нибудь сторожами. Они оказались весьма религиозными людьми. Обсуждая историю СССР и России, они делали круглые глаза и восклицали: «Горбачёв – ягуди! Ягуди!» Это означало: еврей. Узнав, что из нас двоих только один мусульманин, а другой нет, – они высказали надежду, что оба приедем в следующий раз мусульманами (иншалла).

Другую ночь провели мы в разрушенном доме в пустыне. В пустыне распаковали американский солдатский паёк. В одном наборе оказалось штук двадцать маленьких пакетов и пакетиков: перец, салфетка, хлеб, булка, размягчитель (!) хлеба и булки, хлебные палочки, сушёный растворимый сок, и он же очиститель-дезинфикатор воды (на один стакан), консерва, химический нагреватель консервы, соль, сахар, сгущеное молоко, всего по три грамма в пакетиках, ореховое масло, одноразовая ложка, зубочистка и жвачка после еды, увлажняющий обтиратель рук и лица. Всё снабжено подробными инструкциями по использованию. Также в комплекте оказалась бутылочка, которую надо выпить в случае попадания в плен или смертельного ранения, чтобы смерть была лёгкой и не мучительной. (Назначение бутылочки гипотетическое, инструкции на ней не было; мы пробовать её не стали.)

На юге Иордании, среди пустынь, находится посёлок Баир, единственный населённый пункт страны, куда (судя по карте) нет асфальтовой дороги. Пару часов мы с Ильёй тусовались на солнышке, надеясь, что какой-нибудь сумасшедший поедет по пустыне в этот самый Баир. Но туда не только дорог, но и машин нету, один лишь таксист, обитающий на этом горячем перекрёстке, казалось, вечно – предлагал нам извозные услуги по супер-цене. Так и не побывав в этом Баире, мы вернулись на основную дорогу и застопили очередного иракца.

Впоследствии узналось, что в Баире и не живёт никто.

Акаба. Приключения и заработки Книжника