ПутешестВеник, или С приветом по Тибетам

Человек, чей голос собеседник узнал бы и через пятнадцать лет, так же, как если бы говорил с ним только вчера, намеренно сделал паузу.

– Здравия желаю! Звания вашего теперь не знаю, поскольку в ведомство ваше давно не вхож.

– Ну, ты и сам знаешь, иначе мы ни тогда, ни сейчас, поступить с тобой не могли.

– Ладно, со мной я поверю, а с Риммой?

– Ты не владеешь всей картиной, того что… Ладно. Я собственно, как раз по этому поводу. Знаю, ты там этому мальчику помог. Это самое малое, что мы могли бы для него сделать, ну, в память о его матери. А у меня весточка про него. Он же нелегалом проник в, сам знаешь, как оберегаемую ТАМ, зону. Пришлось мне китайских товарищей просить слово за него замолвить. Выдали ему документы официально, на пребывание там, в особом порядке. Только, там одна интересная деталь всплыла. Попутчица у него там. Пробили её, вроде просто молодая девчонка, подданная королевы, а потом родителей её пробили. Отец в посольстве в Дели служил, а мать, в своё время, была выслана на родину. А теперь слушай, не упади. Выехала она потому, что была попытка её завербовать. А провалил эту самую попытку никто иной, как наш алиментщик. И похоже, это его единственный провал. И теперь, даже, не совсем понятно, был это провал или многоходовка?

Вот я и думаю, это просто совпадение, или он знает о Риммином сыне? Ну, и, по совместительству, о своём или о твоём. Я уже в вашу Санта Барбару не лезу. Короче, я попросил за ними приглядывать, но сам понимаешь, горы, районы безлюдные по большей части, наружку не подключишь. Но, надеюсь, помогут. А как там ситуация с напарницей этой, Мата Хари, развиваться будет и какие у неё цели, это только время покажет.

***

Лучше путешествовать налегке. Избавьтесь от вещей, которые "может быть понадобятся". Средства гигиены выдадут в отеле, если вдруг потребуется что-то ещё, можно купить на месте. Только учитывайте специфику страны. В мусульманских государствах бывают проблемы с презервативами, а в законопослушной Европе, в аптеке, на все потребуют рецепт, даже на самые безобидные антигистаминные таблетки, которые у нас продаются чуть ли не в супермаркетах, но без которых аллергику не выжить.

После обеда мы ходили по магазинчикам. Дело в том, что экипировка Натали была для похода средней тяжести. Кроссовки и ветровка. И хотя для того, чтобы лазить в окрестностях Кайласа альпинистской экипировки не надо, всё-таки обувь получше, да и куртку потеплее, хотелось бы. Всё-таки, как я понял, она ехала наобум, куда кривая вынесет. Конкретной задачи сделать кору вокруг Кайласа у неё не было. Возможно, если бы не я, она сразу промчала бы в Лхасу и Шигатсе, а может и в Индию свернула.

Палатки моей, решили, хватит, горелка и, главное, газ к ней теперь есть. Коврики и спальники есть у обоих. Я дома тоже решил особо экипировкой не заниматься, все ж что продаётся – китайское, кто ж в Тулу с самоваром и пряником едет. Одел что похуже, чтоб не жалко было выкинуть потом, особо тёплых вещей, что касается одежды и обуви, тоже не брал.

Такие вещи, как палатка, спальник, коврики, горелка, дающие полную автономность в походе, были отобраны, куплены и опробованы заранее. Ходить искать специализированные магазины в Китае, а потом надеяться, что разберёшься сходу со всеми премудростями, да ещё и на китайском, слишком рискованно.

К тому же, опыт поиска газа для горелки в Кашгаре, когда мы убили на это пару часов, облазив пешком полгорода и посетив несколько десятков магазинов, доказал правильность такого подхода. К тому же, оказалось, что и с одеждой все не так просто. Вопрос о треккинговых зимних ботинках и тёплой непромокаемой куртке в Кашгаре, где было под сорок жары, вызывал искреннее удивление продавцов обычных магазинов, а вот в специализированном магазине для западных туристов, который мы нашли по наводке гида из путеводителя Натали, ценник был откровенно не китайский, и даже не московский.

Мы тогда все же купили Натали неплохие треккинговые боты, за двести семьдесят юаней в магазине, в подземном переходе под перекрёстком в Кашгаре (причём площадь этого магазина сравнима с московскими гипермаркетами, в отличии от наших подземных переходов, с киосками, меж которых еле протискиваются пешеходы), но моего размера не оказалось, да и себе хотел я найти по возможности, что-нибудь серьёзное, с горным профилем, в надежде на будущие, более высотные, подъёмы.

Немного побродив по Али, мы нашли-таки куртку на гортексе, для Натали, за сто восемьдесят юшек. Для себя же я решил, что, если вдруг будет время остановиться вблизи Эвереста, если мы доберёмся до тех краёв в приемлемое время, сделав все дела у Кайласа, то купить можно будет сей ассортимент значительно легче, а кору я пройду и в старых кроссовках и курточке.

Забрав в отеле рюкзак и выдвинувшись в путь к Кайласу, мы столкнулись с проблемой: а в какую сторону собственно ехать? Решили сесть в такси и выехать из города на нем, как мы сделали это в Каргалыке, а там уже поймать какой-либо междугородний транспорт. Минут пять объяснял водителю чего мы хотим. В итоге, он привёз нас к автобусной станции. Она находится на развилке, и так и не решает вопрос о правильном направлении. Автобусов, к тому же, сегодня уже не будет.

Снова принимаюсь объяснять водителю, что надо ехать в сторону Кайласа за город. Он объясняет, что так далеко не ездит. Да нам ведь этого и не надо, милый ты наш человек, мы не миллионеры. Достаю купюру пять юаней, рисую на листке нехитрую схему: машинка едет к горе, но стрелка упирается в черту пять юаней. Машинка едет обратно, а человечки идут своей дорогой.

После этого нехитрого анимационного приёма, он, наконец, понимает, что от него хотят и мы едем. Проехав несколько сот метров за городом, он останавливается. Да, короткие у него пять юаней, но нам это и не принципиально. Главное, что тут только два направления, туда и обратно.

Некоторое время стоим, голосуем. Едут в основном грузовики, и всего пару раз такси. Решаем пройтись до какого поворота или развилки, может там ловить будет удобнее. Через километр убеждаемся, что дорога эта для пешехода просто безгранична, а горизонт в горах очень обманчив, кажется вот горы прямо по курсу, а на деле до них километров пятьдесят, а то и больше.

Снова голосуем. Через несколько минут останавливается моторикша с двумя молодыми тибетцами. Немного поговорив, ничего не поняв, садимся в кузов. Через какое-то время сворачиваем с дороги на едва видимую на пустынном ландшафте грунтовку… "Срезают наверно!? Впереди горы, значит должен быть поворот. Да и электролинии на горизонте виднеются." Правда, через какое-то время видны блестящие полоски воды, сразу за юртой вдалеке и пасущимся стадом овец, как они через реку – то поедут?

Да никак! Остановились они аккурат у этой самой юрты, встречает их девушка и какой-то малолетний сорванец. Приглашают вроде. Но нам – то некогда! Спрашиваю: «а что с дорогой?»

Они говорят всё, сегодня никуда не поедут. Блин, вот же попадос! Конечно, сами виноваты, сильно мы упрашивали нас подвезти… Но не до такой же степени, чтоб сидеть теперь посреди степи.

Делать нечего, надеваем рюкзаки, выдвигаемся в сторону виднеющихся столбов линии электропередач. А путь туда идёт через реку, вернее, речушку. Мелко, по колено. Но ни вправо, ни влево мест, где можно перепрыгнуть или переправиться, не замочив ноги, не видно.

Покручинившись чуток, перехожу в самом приемлемом месте, сначала с Натали на горбе, потом с рюкзаками. Двоим – то ноги мочить совсем не с руки. Потом было, правда, ещё пара рукавов этой же речушки. Но ничего. Вспоминаю старца из своего сна, сушащего простынь теплом своего тела. Включаю йоговский внутренний огонь – сушу кроссовки на ходу. Потом одену сухие, свежие носки и буду лучше прежнего.

Выходим, спустя полчасика, на дорогу с линией электропередач. Дорога грунтовая и не похоже, чтобы очень оживлённая. Идём в гору и выходим на т-образную развилку. Рядом несколько строений. Подходим. Нас замечает собака и, радостно виляя хвостом, бежит к нам. У меня появляется мысль, а ведь ротвейлеры, по-моему, родом отсюда. Помню что-то про их селекцию на свирепость. Если бы такие встретили нас?

Вслед за собакой из дома выходит старуха. Спрашиваю: «Канг Римпоче?» И показываю рукой вправо и влево. Показывает вправо, как раз в ту сторону, откуда мы, благодаря "друзьям", петляли. Теперь, с возвышенности, и правда видно, как в той стороне в гору взбирается асфальтная дорога, и даже машинки поблёскивают в лучах, уже стремящегося к горизонту, солнца.

Сколько же до туда километров? Ругнув крепким словцом себя и ребят с моторикши, отправляемся в путь. Тут, судя по всему, движения не дождёшься.

Придя обратно к шоссе, констатирую по GPS, что прошли мы пешком девять километров. Хорошая разминка перед корой! К тому же, уже вечереет, хочется есть, а дорога идёт вверх. Располагаемся прямо здесь. Натали валится на рюкзак, я пытаюсь ловить машину. Пока мы шли, их проехало с десяток. Теперь, как назло, затишье.

Через десять минут решаю начинать готовить еду, через часик уже стемнеет совсем и шансов поймать попутку будет мало, но всё-таки, решаем пока палатку не доставать, ограничится кухней.

Ветер завывает прилично. Закрывая горелку рюкзаком, готовим пшённую кашу, из моих запасов, с остатками копчёной колбасы Натали. Восток – Запад, так сказать. Мир – дружба – жвачка!

Кипит все это лениво, пламя еле видно. Высота, да ещё и сильный ветер. Надо было в кафе ещё пару порций мяса взять, сейчас бы не воевали с кашей! Хорошая мысля – всегда опосля! Даже через тридцать минут крупа ещё жёсткая. Уже стемнело. Натали спрашивает про обычность пшённой каши для рациона в России и про то, как мы вообще выживаем.

Вдруг, вижу фары в темноте. Выскакиваю на авось. Машина останавливается. И не мудрено, это же такси! Едет пустой, начинаю переговоры. Объясняет, что уже закончил работу и что, вообще, едет домой. Я, в свою очередь, аргументирую, что с нами, или без нас, он все равно поедет. К тому моменту, когда договариваемся на тридцать юаней, он чуть не плачет. Хватаю рюкзаки, у Натали в руках недоваренная каша. Но возможность продвинутся до Намру, а это больше ста километров, воодушевляет.

Едем быстро, очень быстро. Благо, дорога в этом районе идеальная. Правда мы это увидели только утром, так как едем в кромешной темноте. Скорость на спидометре сто двадцать километров в час, нас на заднем сидении болтает из стороны в сторону. Через час в темноте появились многочисленные огни большого посёлка, но находиться он, что необычно для тибетских поселков, не вдоль дороги, а на расстоянии почти километра. Водитель нас высаживает на отворотке в посёлок.

Тут оказывается, что у меня нет мелочью тридцать юаней, а у него семидесяти, чтоб сдать сдачу с сотки. После ещё одного театрального представления, соглашаюсь взять тридцать с мелочью юаней сдачи. Ещё одна хорошая привычка для путешествующих: всегда иметь мелочь.

Особенно это важно в китайских автобусах. Система у них хитрая, без кондукторов, и водители к деньгам не прикасаются. Просто вход в автобус осуществляется строго через переднюю дверь (правда, такое сейчас и у нас внедряется), а там стоит подобие копилки с прорезью, то есть "размен денег у кассы запрещён", как в совдепе. И вот есть у тебя юань одной купюрой – поедешь, а нет, так разменивай, как хочешь.

Ну, короче, проехали по обычному тарифу такси, автостопщики блин. Стемнело уже полностью. Насыпь у дороги высокая, метра два. Отошли метров на десять, от греха подальше. Дальше ничего не видно. Откопал свой налобный фонарик, расставили палатку, доварили кашу, поужинали и легли спать. Это была наша первая ночёвка в палатке. Лучше бы, конечно, заканчивать движение пораньше, чтоб раньше лечь и раньше встать. Активность транспорта с утра максимальная, надо ловить момент. Но в этот раз встаём уже когда рассвело полностью.

Глядя, с надеждой, на дорогу, чтоб не прозевать нежданное счастье, пакуем вещи. Есть будем готовить позже, главный приоритет поймать попутку. Если уж совсем не попрёт, через полчасика будем распаковывать кухню и готовить, при этом будучи готовыми быстро свернутся, если представится возможность уехать.

Погода выдалась замечательная, ясная и безветренная. Большинство машин, не доезжая до нас, сворачивают в посёлок. Кстати, судя по нашим бумагам, тут два посёлка, старый и новый Намру. Расстояние между ними три километра, поскольку они стоят на километровом отдалении от дороги предполагаю, что это военные базы, и соваться туда не стоит. Не любят военные пришлых иностранцев.

Через несколько километров отсюда перевал четыре тысячи шестьсот семьдесят метров продвигаться пешком смысла нет, будем стоять до победного.

Пару машин проезжает мимо, уже почти собираемся есть, как проезжающий мимо микроавтобус, с молодыми тибетцами, останавливается. Водитель, пользуясь остановкой, меняет колесо, я же договариваюсь с их вожаком на сто юаней ехать до места их конечной остановки. Название нам ничего не сказало.

Показывая на километровые столбики, пытаюсь узнать сколько километров они нас провезут. Тоже толком не знают, но говорят, что оттуда близко до Менши, как оно иначе называется, я не совсем уверен. В путеводителе Натали пишется как Moincer/Misar/Mensi. Произносят и она, и местные вроде как Менши, с вариациями мягкости «н» и вариантами «е» как «ё», «и», и «э». Ну, да ладно, главное, чтоб не как вчера, заехать неизвестно куда и потом кругаля давать.

Нам освобождают переднее сидение рядом с водилой, сами же, а их четверо, усаживаются сзади. Угощают нас бутылкой чая. Улыбаются… Вроде все хорошо, едем дальше. До Менши сто десять километров, по такой дороге это пустяк. От Менши до горячих источников еще несколько километров. Если все так пойдёт, сможем сегодня покупаться. А уже так хочется нормального отдыха, так сказать "принять ванну, выпить чашечку кофе и какавы, с чаем вместе". А потом уже рвануть в Дарчен, а завтра, с утра, на кору. Отставание от моего графика движения нарастает, уже два дня. По первоначальному замыслу, я уже должен был идти кору сегодня.

Словно услышав мои оптимистически настроенные мысли, дорога опять переходит в стадию ремонта. Периодически, а затем и все чаще, съезжаем на времянки, объезды, пока, наконец, не едем совсем метрах в ста от дороги, которая уже совсем, казалось бы, готова! Скорость падает в два раза, и мой оптимизм угасает. В одном месте, почти в голом поле, стоит чекпойнт, в виде палатки армейского образца и шлагбаума. Заведует им парень лет двадцати, а в помощниках у него ещё пара совсем мальчишек.

Здесь впервые проверяют наши пермиты. Все в порядке. Закончив с документами, юные КППшники начинают клянчить сигареты у водителя. Минут через пять он сдаётся, и выдаёт из снеди пару подарков.

Через пару часов мы все-таки добираемся до их конечного пункта. Водитель повёл себя неожиданно робко. Стоял мялся, так что, на какой-то момент, мне показалось, что он захочет запросить цену побольше, но, когда я отдал ранее обговорённую сотку, он обрадовался. Из чего я понял, что он попросту сомневался в нашей честности.

Мы зашли в кафешку, в которую наши друзья выгрузили товар, видимо, они что-то типа службы доставки, поскольку, закончив, они сразу же уехали назад. К нашему сожалению, кухни там не было, и нам пришлось довольствоваться супами, типа Доширака, и чаем. Минут через двадцать, залив термос кипятком, выдвигаемся.

Сразу за поселком начинается подъём, преодолев который, мы останавливаемся на прямом участке дороги для ловли попутки. Минут через пятнадцать останавливаем самосвал, в кузове которого едут трое строителей с лопатами. Начинают что-то объяснять, то ли что едут недалеко, то ли что нам будет неудобно.

Пофиг! Закидываем рюкзаки, усаживаемся на них и едем. Начинаю понимать, что долгие объяснения тут ни к чему. Минут через десять водитель нашего самосвала сам останавливает обгоняющий нас микроавтобус и нас пересаживают в него. Я, при этом, вообще не участвовал в переговорах. Так бы почаще!

Водилы едут в Лхасу, даже предлагают нам с ними, но у нас пока другие планы. Денег с нас они не взяли, прям "пруха" пошла!

Прибыв в Менши, начинаем определяться с дальнейшим направлением движения, с тем расчетом, чтобы попасть к горячим источникам Тиртапури. Дело в том, что подробной карты этого района дома я так и не нарыл.

В «Lonely Planet» Натали инфа небогатая. Она знает, что у многих индусов это место как святыня, и они едут туда, так же, как и к Кайласу, даже кору обходят вокруг. Как и где там омываются паломники, она слабо представляла, предполагая, что угодно, от грязной лужи с горячей жижей, до некого подобия турецкого Памукале, хотя мне и это ни о чём не говорило.