История моды - ТОП 50 лучших книг

Роза Бертен была знаменитой модисткой французской королевы Марии Антуанетты. Она предвосхищает образ великого кутюрье – и можно с полным правом считать, что именно она была основоположницей этой профессии. Благодаря своему таланту модельера заслужила при дворе титул «министра моды». Книга о Розе Бертен на русском языке издается впервые. Для широкого круга читателей.

Автор книги – британский историк искусства, специалист по Средневековью, награждена орденом Британской империи. Книга охватывает период более семисот лет, рассказывает о стилях и техниках ювелирного дела, о происходивших в них изменениях и капризах моды и подробнейшим образом описывает конкретные драгоценности. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Эта потрясающе красивая и безумно интересная книга – шикарный подарок всем, кто интересуется искусством создания макияжа и историей моды. Ее написала легендарная Лиза Элдридж, один из самых уважаемых и опытных визажистов в мире. В настоящий момент она занимает пост глобального креативного директора Lancome. Книга полна загадочных историй, причудливых жизненных анекдотов, удивительных результатов исследований и неизвестных фактов о косметике. По всей книге разбросаны главки, посвященные личным кумирам Лизы, ее «музам макияжа». Эти музы, законодательницы мод и нарушительницы правил, сделали великое дело – они изменили взгляд общества на то, какой должна быть женщина и как она может выглядеть. Каждый, кто прочтет эту книгу, сможет взглянуть на содержимое своей косметички другими глазами. И возможно, совершенно по-другому посмотрит и на всю историю женщин. В формате PDF A4 сохранен издательский дизайн.

На протяжении практически всей истории одежда сопровождала человека. Она не только защищала его от воздействий внешней среды, но и служила для обозначения социального положения, достатка, рода деятельности. Настоящее издание – это подробный обзор истории развития костюма в период с III тыс. до н. э. и по 20-е годы ХХ в. Каждая глава охватывает определенный исторический этап и включает описание одежды, шляп, обуви, причесок и аксессуаров. Издание хорошо иллюстрировано, содержит указатель терминов, использующихся при описании одежды. Оно может стать настоящим помощником для художников театра и кино, модельеров, привлечет внимание читателей, интересующихся историей костюма.

Что будет, если академический искусствовед в начале 1990‐х годов волей судьбы попадет на фабрику новостей? Собранные в этой книге статьи известного художественного критика и доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге Киры Долининой печатались газетой и журналами Издательского дома «Коммерсантъ» с 1993‐го по 2020 год. Казалось бы, рожденные информационными поводами эти тексты должны были исчезать вместе с ними, но по прошествии времени они собрались в своего рода миниучебник по истории искусства, где все великие на месте и о них не только сказано все самое важное, но и простым языком объяснены серьезные искусствоведческие проблемы. Спектр героев обширен – от Рембрандта до Дега, от Мане до Кабакова, от Умберто Эко до Мамышева-Монро, от Ахматовой до Бродского. Все это собралось в некую, следуя определению великого историка Карло Гинзбурга, «микроисторию» искусства, с которой переплелись история музеев, уличное искусство, женщины-художники, всеми забытые маргиналы и, конечно, некрологи.

Вне всякого сомнения, Коко Шанель – одна из величайших женщин XX века. Она не просто создавала модную одежду, которую можно было носить и в праздники, и в будни, – она творила. И в основе ее творчества лежало глубокое понимание психологии прекрасного пола, иными словами, каждым своим новым произведением Шанель отвечала на вечный вопрос: «Чего хочет женщина?» Жизненная мудрость великой Коко была основана на личном опыте, не всегда простом и приятном. На ее пути к славе и мировому признанию было немало препятствий. Обрела ли она простое человеческое счастье? Спорный вопрос. Но счастье в труде, в реализации своих способностей – да, определенно. Эта книга – об успехе и о цене, которую приходится за него заплатить, о сильной и яркой женщине, которая даже прозвище свое, полученное в юности, сумела сделать блистательным брендом. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В новой серии книг «Carte postale» по истории моды от Александра Васильева как всегда торжествует красота. Красота лиц, красота души, красота времени... В выпуске 16 собраны фотографии изысканных шляпок от 1900-х до 1950-х годов. Книги проекта «Carte postale» – это мини-альбомы, воспроизводящие фотографии из знаменитой коллекции Александра Васильева. Издание содержит параллельный текст на английском языке.

Многие по-разному понимают слово «роскошь». Если вещь нравится сегодня, завтра и через десять лет, то её можно назвать роскошной. Она – блистательное воплощение идей высокого дизайна, уникального мастерства и высочайшего качества. Недаром под обаяние роскоши попадают знаменитые актеры, художники, политики, бизнесмены, спортсмены. Умейте выбирать лучшее!

Мода давно перестала быть маргинальным феноменом. В современном мире, где экономика движима идеями креативного и интеллектуального труда, диалог о моде приобретает все большую значимость. Английский социолог Джоан Энтуисл в книге «Модное тело» предлагает взглянуть на современное общество сквозь призму одежды. Анализируя исторические, социальные и антропологические функции моды в культуре, автор показывает, что мода играет решающую роль в формировании современной идентичности – через тело, гендер и сексуальность. В отличие от своих предшественников Энтуисл настаивает на неразрывной связи между телесностью и модой: именно одежда проявляет социальное измерение тела. Отмечая, что мода как феномен возникла в Европе, Энтуисл тем не менее утверждает, что одежда функционирует во всех культурах схожим образом, благодаря чему мода становится важнейшим элементом социального порядка во всем мире.

Ребята, а вы знаете сколько весит настоящая царская корона? Зачем повару колпак? А почему современная каска пожарного сделана не из металла и что значит выражение «дело в шляпе»? А про «безумного шляпника» слышали? А про шапокляк? Обо всем этом и ещё о многом другом можно узнать, совершив захватывающее путешествие в удивительный Мир головных уборов. А компанию маленьким почемучкам, как всегда, составят любопытный Чевостик и молодой ученый дядя Кузя. Ребята, вы с нами? Присоединяйтесь, будет очень интересно! Содержание 1. Вступительная песенка 2. Путешествие начинается 3. Шапка Мономаха 4. Корона, цилиндр и дело в шляпе 5. Шапокляк 6. Истории, поговорки и традиции 7. Головные уборы военных 8. Кто должен носить головной убор на работе 9. В Музее пожарно-спасательного дела 10. Вот мы и дома 11. Заключительная песенка Копирайт Запись, переработка, сведение и мастеринг произведены ООО «Детское издательство Елена» ©2018

Из чего делали одежду в каменном веке, как одевались в Древнем Египте и Риме, что предлагала средневековая европейская мода, что такое японское кимоно, во что одеты жители пустыни Сахара и какую одежду носят за полярным кругом? В красочных главах этой книги перед читателем проходит вся история одежды разных стран мира.

Более 100 тщательно отобранных иллюстраций помогут совершить путешествие во времени вместе с известнейшим брендом – одним из тех, за кем и сейчас остается последнее слово в роскоши.

«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» – эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня. Наиболее устойчивым конным образом стал «змееборец» – небесный покровитель Руси, поражающий врага. Со временем образ святого, оберегающего свой народ от бедствий, превратился в символ великокняжеской, а затем и царской власти. Со становлением Российской империи ему на смену пришел эпический образ конного царя-триумфатора. Автор книги подробно анализирует процесс подобной культурной трансформации, уделяя при этом большое внимание событийной истории России от Московского царст…

Что говорит о человеке его шляпа? На протяжении всей истории человечества головной убор играл важнейшую роль в обществе, обладая богатой социальной и религиозной символикой. Именно он прежде всего маркирует статус, пол, семейное положение, этническую и религиозную принадлежность, профессию своего владельца. Книга представляет собой первое в русскоязычной литературе научно-популярное издание, посвященное такому важному и выразительному элементу традиционного костюма, как головной убор. Его происхождение, разновидности, культурное значение раскрываются через десятки увлекательных историй, рассказанных Кириллом Бабаевым – ученым и путешественником, основавшим в 2014 г. первый в мире музей традиционных головных уборов «Мир Шляпы».

Содержит теоретический материал по направлениям развития моды и дизайна ХХ века. Особое внимание уделено ведущим дизайнерам России, США, Японии и Германии.

Если вы любите ароматы и духи для вас не просто парфюмерная композиция, а нечто большее – настроение, воспоминания, вдохновение, – то эта потрясающе красивая книга с великолепными иллюстрациями – для вас. Ее автор, Елена Селестин, эксперт в области парфюмерии и искусства, рассказывает о том, как создавались лучшие ароматы ХХ века. Вы узнаете, почему мадемуазель Шанель была недовольна успехом Chanel №5; в чем драма создателя «Красной Москвы»; почему Diorissimo пахнут ландышами; каким образом парфюм спас «высокую моду» Парижа; в каких странах запрещен Opium YSL и многое другое. Легендарные духи – это не только портрет эпохи, но и судьбы, полные драм, озарений, это истории успеха с почти детективными сюжетами. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Даже в годы тоталитарной Сталинской диктатуры искусство создавало своих кумиров, которых боготворило все население нашей огромной страны. Кино и его «советские звезды» стали постепенно формировать новые идеалы для подражания: Любовь Орлова, Мария Ладынина, Зоя Федорова, Янина Жеймо, Тамара Макарова,. Валентина Серова, Людмила Целиковская. Общество восхищалось красотой и элегантностью советских актеров театра и кино, ставшими примерами для подражания: Борис Ливанов, Павел Кадочников, Владимир Дружников, Владимир Зельдин, Николай Черкасов, Владлен Давыдов, Марк Бернес. Памяти этих кумиров ушедшего поколения Александр Васильев и посвятил 12 выпуск из серии «Carte Postale». Книги проекта «Carte postale» – это мини-альбомы, воспроизводящие фотографии из знаменитой коллекции Александра Васильева. По мнению автора, издания серии удовлетворяют острый визуальный голод на лица, атмосферу и образы ушедшей эпохи. Издание содержит параллельный текст на английском языке.

Книга рассказывает о забытой французской художнице Франсуазе Карон, о парижской находке – альбоме с рисунками по истории костюма, созданными ею в 1918 году. Все рисунки публикуются впервые. Повествование по стилю напоминает «исторические байки» – традиционный для Франции XVII века жанр, получивший продолжение в современной французской литературе. Это так называемые «маленькие истории», написанные с вниманием к частной жизни, к личности, к житейским подробностям, но неотделимые от проблем большой политики, экономики, культуры и новаций в моде – всего того, что принято называть «элегантная жизнь» и «дух Парижа». Автор книги – Марина Колева, искусствовед, преподаватель Школы-студии МХАТ, автор книг по истории бытовой культуры России, Западной Европы и стран Востока. Вступительная статья написана известным историком моды, автором блестящих исследований по истории костюма Александром Васильевым.

Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой. В кукольных «записках», как и во всей литературе для девиц, велика роль предметного мира: вещам и деталям туалета придается статус жизнеопределяющего и духовно значимого. Столь же говорящими являются наряд куклы, форма тела и выражение ее лица. Предлагаемое исследование предметно-вещевого мира в русской литературе для девиц конца XVIII – начала XX века – первый опыт в этой области.

В настоящем издании представлен фрагмент третьей части Систематического описания коллекций Дашковского этнографического музея, вышедшей в последнем десятилетии XIX века. В ней подробно изображается крестьянская одежда различных губерний Российской империи в последней четверти XIX века, а также содержатся наблюдения о влиянии городской моды на традиционную одежду деревни.

В настоящем издании представлен исторический костюм от древнего мира до XVIII века: Древний Египет, Древний Рим, Персия, Италия, Испания, Германия, Голландия, Франция и Россия – красочные иллюстрации и подробные описания одеяний фараонов, царей и цариц, императоров, первосвященников, аристократов, ликторов, консулов, аптекарей, представителей городского и сельского населения. Для широкого круга читателей.

Волосы – пожалуй, наиболее яркий пример двойственного положения тела в культуре: это биологическая материя, обладающая определенными физическими свойствами, но в то же время социальный атрибут, важнейшая часть идентичности человека. Сьюзан Винсент исследует сложные переплетения смыслов, связанных с этой частью человеческого тела, прослеживает универсальные основания и специфические техники ухода за волосами в западной культуре XVII–XX веков, становление и трансформацию профессий, имеющих отношение к этому предмету, политические аспекты причесок и всепобеждающую власть социальных норм в отношении к внешности. Сьюзан Дж. Винсент – историк культуры, научный сотрудник Центра Ренессанса и раннего модерна Университета Йорка.

Несмотря на то, что искусство театра пришло в Россию достаточно поздно, в конце XVII – начале XVIII века, на рубеже XIX и XX веков в Европе не было такой страны, где бы театр играл столь значимую общественную роль, как в России. С появлением фотографии во второй половине XIX века этот интерес к театру только усилился. В России к искусству костюма в театре относились с особой тщательностью и благоговением, и не случайно, что мировая слава художников по костюмам принадлежит именно выходцам из России – Льву Баксту, Александру Бенуа, Наталии Гончаровой, Эрте, Варваре Каринской и Жоржу Вакевичу. Они были взращены на русской театральной культуре и затем смогли подарить свой талант всему миру. В русских театральных костюмах чувствуется желание передать дух времени и создается полное впечатление погружения в эпоху. В новом выпуске из серии «Carte Postale» Александр Васильев представляет фотопортреты крупнейших актеров Императорских театров России в сценических костюмах. Книги проекта «Carte postale» – это мини-ал…

Тот, кто прочтёт эту книжку, как будто побывает на увлекательной экскурсии в историческом музее. Оказывается, по пуговицам можно воссоздать мировую историю – от Древнего Египта до наших дней. Рассказ о том, какие пуговицы использовались в одежде древних греков, рыцарей и королей Средневековья, во времена Петра Первого и Людовика Пятнадцатого, в разных веках и в разных странах, содержит немало любопытных, запоминающихся сведений и фактов.

От кожевенной манфактуры до мировой фэшн-империи, от чемодана в небольшом миланском магазине до культового саквояжа в коллекции Хайди Клум и Кортни Кардашьян – об эволюции и наследии семейного бренда рассказывает модный журналист Vogue и InStyle. Из аудиокниги «Prada. История модного дома» вы узнаете: • Зачем Prada выводят на подиум искусство и как не бояться экспериментов. • Как нейлоновый рюкзак, произведенный «кожаным» брендом, стал знаковым, а у Prada родилась «младшая сестра» Miu Miu. • Как появился легендарный зеленый цвет Prada Green. • Почему Миучча Прада сделала ставку на банановый принт и не прогадала и при чем здесь танец 20-х годов. • Как модному дому удалось сохранить семейственность и процветать. Прослушайте эту аудиокнигу, чтобы вдохновиться историей модного дома, чей треугольный логотип символизирует статусность, интеллектуальность и яркий лайфстайл.[ul] Эта книга содержит дополнительный материал в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки…

История легендарного бренда описана в десятках книг. Но ни одна из них, как бы великолепно она ни была изложена, не способна сравниться с трудом самого члена семьи. Франческа Картье Брикелл, прадед которой был самым младшим из братьев-основателей ювелирного Дома, провела более десяти лет, путешествуя по миру в поисках подлинной и неизвестной до сегодняшних дней истории Cartier. Эта книга – невероятно захватывающий рассказ о трех братьях, превративших скромный парижский ювелирный магазин своего деда в мировую империю роскоши. Их девиз гласил: «Никогда не копируй, только создавай», и у каждого был свой талант: Луи – дальновидный дизайнер, создавший первые мужские наручные часы, чтобы помочь другу-авиатору определять время, не отрывая рук от управления самолетом; Пьер – мастер сделок, купивший нью-йоркскую штаб-квартиру на Пятой авеню за колье из натурального жемчуга; и Жак – эксперт по драгоценным камням, чьи поездки в Индию открыли Cartier доступ к лучшим в мире рубинам, изумрудам и сапфирам. «Картье» – эт…

Париж, признанная Мекка мировой моды, находится в постоянном поиске новых талантов. Одно из бесспорных открытий 1980-х годов – японский стилист Иссей Мияке. Книга повествует о том, как юноша из Хиросимы, чудом выживший в атомной бомбардировке, стал самым известным азиатским дизайнером, вписавшим «японское направление» в историю мировой моды. Изобретатель новых технологий и тканей, неутомимый новатор, Мияке, глава целой империи, никогда не останавливаясь, продолжает создавать моду будущего.

Если вы любите ароматы и духи для вас не просто парфюмерная композиция, а нечто большее – настроение, воспоминания, вдохновение, – то эта потрясающе красивая книга с великолепными иллюстрациями – для вас. Ее автор, Елена Селестин, эксперт в области парфюмерии и искусства, рассказывает о том, как создавались лучшие ароматы ХХ века. Вы узнаете, почему мадемуазель Шанель была недовольна успехом Chanel №5; в чем драма создателя «Красной Москвы»; почему Diorissimo пахнут ландышами; каким образом парфюм спас «высокую моду» Парижа; в каких странах запрещен Opium YSL и многое другое. Легендарные духи – это не только портрет эпохи, но и судьбы, полные драм, озарений, это истории успеха с почти детективными сюжетами. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Эта книга – мудрый и объективный взгляд не только на тему женской красоты и стиля, но и на нашу новую жизнь в условиях пандемии и кризиса. Что окажется подлинно важным? А что навсегда уйдет в прошлое? Историк моды Александр Васильев выступает не только, как главный модный судья страны. Но и как футуролог, который ярко, реалистично и завлекательно рисует картины будущего. Выносит на наше обсуждение самые горячие и актуальные вопросы. «Никогда не путайте моду со стилем, это не одно и то же. Стиль вечен, а мода – ветрена», – говорит маэстро и предлагает огромное количество вариантов преображения, которое каждая из нас может себе позволить уже сегодня. Ну и конечно, дело не обошлось без житейских советов, которые автор дает с присущей ему иронией и стилем. Книгу иллюстрируют эксклюзивные уникальные фотографии из личной коллекции Фонда Александра Васильева.

Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой. В кукольных «записках», как и во всей литературе для девиц, велика роль предметного мира: вещам и деталям туалета придается статус жизнеопределяющего и духовно значимого. Столь же говорящими являются наряд куклы, форма тела и выражение ее лица. Предлагаемое исследование предметно-вещевого мира в русской литературе для девиц конца XVIII – начала XX века – первый опыт в этой области.

Главные секреты и любопытные факты из истории создания образов в культовых фильмах. Анна Баштовая – художник и историк кинокостюма, аналитик костюма в кино. Ментор проектов и сокуратор на программе «Художник по костюму» в Московской школе кино. В Британской высшей школе дизайна преподает блок «История и анализ кино-костюма и стайлинг видео-рекламы». Колумнист таких популярных платформ, как The Blueprint (рубрика «стиль в фильме»), КиноПоиск, Arzamas, КиноРепортер. Автор курса лекций «Мода и кино», «Мода и музыка», «Профессия художник по костюмам», «Цвет в фильме». Ведёт свой Telegram-канал о костюмах в кино «Кинокостюм для чайников». В качестве художника по костюму принимала участие в создании рекламных роликов для брендов Яндекс, Adidas, МТС, Snickers, Касперский, Wella, KIA и др. В книге «Мода и кино: 100 лет вместе. Как фильмы формируют тренды» вы узнаете о том, как повлияли друг на друга такие масштабные сферы деятельности как мода и кино, как появлялись fashion-тренды, как массово распространялись но…

В 1985 году нейлоновая сумка-рюкзак от Prada навсегда изменил мир аксессуаров и само понятие роскошных товаров. Лаконичный треугольный логотип стал признаком модной вещи, must-have самых стильных женщин планеты. А Дом Prada закрепил за собой статус одного из самых влиятельных и прогрессивных брендов современности. Эта книга рассказывает о богатой истории и наследии Дома, начиная с истоков компании как производителя кожгалантереи Марио Прада и заканчивая мировой империей моды, созданной его внучкой Миуччей Прада. Исследует эволюцию и инновации бренда, ДНК дизайна, основанный на интересе к минимализму и современному искусству. Раскрывает историю ключевых коллекций Дома, курса на мужскую моду и появления «младшей сестры» бренда Miu Miu. Более 100 ярких иллюстраций помогут совершить путешествие во времени и стать свидетелями уникального мастерства, рождения модных инноваций и поразительных трансформаций Дома Prada.

Если вы любите ароматы и духи для вас не просто парфюмерная композиция, а нечто большее – настроение, воспоминания, вдохновение, – то эта потрясающе красивая книга с великолепными иллюстрациями – для вас. Ее автор, Елена Селестин, эксперт в области парфюмерии и искусства, рассказывает о том, как создавались лучшие ароматы ХХ века. Вы узнаете, почему мадемуазель Шанель была недовольна успехом Chanel №5; в чем драма создателя «Красной Москвы»; почему Diorissimo пахнут ландышами; каким образом парфюм спас «высокую моду» Парижа; в каких странах запрещен Opium YSL и многое другое. Легендарные духи – это не только портрет эпохи, но и судьбы, полные драм, озарений, это истории успеха с почти детективными сюжетами.

История модного дома Chanel неотделима от истории его экстравагантной создательницы. Автор Cosmopolitan иллюстрирует биографию иконы стиля рассказами о культовых образах и вещах бренда. А еще не забывает поделиться тем, как развивался модный дом после ухода женщины-эпохи. О чем вы узнаете из аудиокниги «Chanel. История модного дома»: • Как Шанель формировала неповторимый личный стиль и тиражировала его в одежде и аксессуарах. • Как появился «женский парфюм с ароматом женщины» – культовый Chanel № 5. • Почему именно жемчуг стал главным материалом украшений Chanel. • Как твидовый жакет завоевал мир, зачем на нем настоящие карманы и почему его теперь копируют все. • Что Карл Лагерфельд изменил при руководстве брендом и как благодаря ему легендарная сумка получила второе рождение. Послушайте историю Chanel, которая откроет бренд с новой стороны, даже если вы читали все биографии и смотрели все киноверсии жизни легендарной Коко. Книгу озвучивает актриса Татьяна Шитова – официальный голос киногероинь Марго Роб…

Если вы искренне любите моду и хотите знать о ней все, то эта книга станет для вас бесценным подарком. Авторитетные историки Дэниел Джеймс Коул и Нэнси Дейл провели колоссальную работу: собрали сотни уникальных фактов и более 600 архивных иллюстраций, рассказав об одежде в контексте времени, социума, искусства и новых технологий – десятилетие за десятилетием. Начиная с 1850-х годов, когда балом правили кринолин и пышные юбки, до сегодняшних «лейблов» и спорт-шика. Вы с головой погрузитесь в атмосферу высокой моды, узнаете о становлении знаменитых дизайнеров и как развивались модные столицы; где золотая середина между «бомжи от-кутюр» и «богема от-кутюр» и почему раньше высмеивали женские подъюбники, рисуя на них карикатуры. От стиля диско до пост-гранжа, от кинозвезд до «икон стиля», от литературных героинь до моделей с глянцевых обложек – здесь вы найдете ответы на вопросы о «странных» и актуальных тенденциях. «История моды» – это подробнейший рассказ об эволюции женской, мужской и детской одежды, которы…

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки. Вы открываете парфюмерный флакон и слышите неповторимые ноты аромата: горная лаванда, болгарская роза, рождественский запах корицы и цитруса. Натуральные эссенции, добываемые в разных уголках мира – волшебная часть парфюма. Они способны отправить нас в захватывающее путешествие, пронести по обрывкам памяти и воскресить события, которые давно забыты. В течение 30 лет Доминик Рок исследует континенты в поисках исключительных запахов для формул «мастеров-парфюмеров». Из его книги вы узнаете: – какой экстракт совершил «революцию» шипровых аккордов в 1919 году; – сколько деревьев требовалось срубить для получения килограмма эссенции «дерева королей»; – чем лаванда отличается от заполонившего мировой рынок лавандина; – почему кельнская вода положила начало современной парфюмерии; – за какой привычной нам пряностью нужно идти сквозь джунгли в сопровождении военного ко…

Почти у каждого человека есть воспоминание или история, связанные с флаконом духов. Однако, рассуждая о парфюме, мы чаще имеем в виду наше восприятие аромата, его название, фирму, рекламный образ и почти никогда не говорим о парфюмере. Эта книга рассказывает о знаменитых «композиторах ароматов», создавших неповторимые парфюмерные симфонии, которые «звучат» и по сей день. В этой аудиокниге вы узнаете о парфюмерных династиях ХХ века; как случилось, что автора ароматов Chanel вырастила Россия, а популярные советские духи сочинил гражданин Франции; кто из женщин-парфюмеров создал духи Fidji, Bandit и Tresor; почему Анник Гуталь не умела экономить; что такое успешный эпатаж на молекулярном уровне и многое другое!

Эта книга содержит дополнительный материал в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки. Как Поль Пуаре освободил женщин от корсетов? Как Надежда Ламанова изобрела советскую моду? Как Эльза Скиапарелли сделала сюрреалистическое безумие своей визитной карточкой? Книга Ольги Меликьян «Мода и Эпоха. Костюмы и общество ХХ века. Как кутюрье отражали историю» включает биографии и творческие идеи культовых модельеров, таких как Поль Пуаре, Надежда Ламанова и Эльза Скиапарелли. Эта книга раскроет их связь с искусством и влияние эпохи на создание их работ. Они стояли в авангарде моды, задавая новые тренды и создавая костюмы, в которых отображалась жизнь общества в ХХ веке. Книга также рассказывает о мировых тенденциях моды и о том, как она менялась на протяжении времени. Также автор рассказывает о том, что мода – это не просто одежда, повседневная или нарядная, а выражение эстетической и культурной ценности общества. Она описывает, как мода взаимодействует с искусств…

Более чем тысячелетняя традиция употребления меха – одна из важнейших мифологем русской материальной культуры. Любовь к меховой одежде одинаково часто упоминается как в зарубежных, так и в отечественных источниках, осмысляющих специфику национальной моды. Книга Бэллы Шапиро и Дениса Ляпина – одно из первых масштабных исследований, призванное проследить, как формировалась и менялась эта традиция от Древней Руси до современности. Авторы рассматривают мех как многоуровневый гипертекст и рассказывают историю не фасонов и силуэтов, а идей, сопровождающих судьбу русского меха, – политических, социально-экономических и научных. Бэлла Шапиро – доктор культурологии, кандидат исторических наук, профессор кафедры кино и современного искусства РГГУ, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин Школы-студии МХАТ. Денис Ляпин – доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и историко-культурного наследия ЕГУ им. И.А. Бунина.

Четвертое, дополненное издание книги известного историка моды, дизайнера, коллекционера Александра Васильева «Я сегодня в моде» – о моде и стиле, о людях и о себе, о великих кутюрье и начинающих дизайнерах, о красавицах и иконах стиля. Александр Васильев отвечает на распространенные и неожиданные, интеллектуальные и забавные, провокационные и личные вопросы о себе и о моде. Что такое вульгарность? Как правильно одеваться? Как правильно подобрать аксессуары? Можно ли привить вкус или с ним надо родиться? На что обратить внимание россиянам, а главное – россиянкам? Ответы на эти и многие другие вопросы в уникальной книге от уникального человека.

Как мода проникла в собрания и экспозиции музеев? Когда и как появились первые выставки, посвященные костюму? Книга канадской исследовательницы Джулии Петров рассказывает историю модных экспозиций XX века – от Всемирной выставки в Париже в 1900 году до выставки Александра Маккуина в Метрополитен-музее в 2011 году. Опираясь на архивные материалы и научные работы, посвященные моде и музейному делу, автор рассматривает способы репрезентации экспонатов, концептуальные основания и стратегии формирования выставочного нарратива, сложившиеся в XIX веке, которые с тех пор практически не менялись. Книга, построенная по тематическому принципу, может служить путеводителем по миру модных выставок, набирающих в последние годы все большую популярность и помогающих даже скептикам увидеть в одежде объект, достойный академических исследований и репрезентации в музейном пространстве. Джулия Петров – куратор в Королевском музее провинции Альберта, специалист по визуальной культуре, истории моды и музейному делу.

Кроссовки давно стали не только феноменом современной моды, но и феноменом современной культуры, привлекательным и противоречивым одновременно. Книга историка спортивного дизайна и журналиста Екатерины Кулиничевой представляет собой попытку посмотреть на историю этого вида обуви не через историю брендов и моделей, а через ту роль, которую спортивная обувь играла и играет в культуре, через ее «культурную биографию», которая во многом определяет наше отношение к этому предмету гардероба. Именно эта биография находится в фокусе внимания автора. Кроссовки оказываются героями не только истории спорта и моды, но также истории повседневности, медицины и телесности, технических изобретений и промышленности, кино, музыки, субкультур и т. д. В числе героев книги не только бренды и спортсмены, но и режиссеры, музыканты и обычные потребители моды, принимающие или отвергающие кроссовки. Отдельное внимание уделяется кроссовкам как объекту коллекционирования.

Перед вами своеобразный учебник по истории моды. Анни Латур внесла значительный вклад в сферу Высокой парижской моды, секреты которой она раскрывает в этой книге. Узнаваемый с первого взгляда почерк прославленных парижских кутюрье выработался, по мнению автора, под действием колдовского очарования Парижа, благодаря наследию великих художественных и технических традиций Франции. Латур начинает историю с Марии Антуанетты и ее «министра моды» Розы Бертэн. На протяжении всех лет после Французской революции в каждый период колдовали свои волшебники моды, среди них – Луи Ипполит Леруа, портной, одевавший Жозефину; целая династия Вортов; Жак Дусе; сделавший революцию Поль Пуаре; наконец, более близкие автору по времени – Люсьен Лелонг, Мадлен Вионне, Маги Руфф, Жанна Ланвен, Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, Жак Фат, Кристиан Диор, Юбер де Живанши и др.

Патрисия Гуччи рассказала о своем отце как об обычном человеке, а не как о главе бренда. Передала всю атмосферу, царившую внутри семьи, особенно много внимания уделила тайной женитьбе Альдо Гуччи на Бруне Паломбо (своей матери), которая была младше его на 30 лет. В книге она использует откровенные письма, которые Альдо писал своей возлюбленной, а также в деталях рассказывает и о своих взаимоотношениях с отцом.

Почему при выборе одежды мы обращаем внимание на лейбл? Какие значения за ним стоят, что лежит в основе нашей потребности следовать моде? Прослеживая в своей книге многовековую историю развития ливреи, из которой возник лейбл, Мария Гурьянова предлагает посмотреть на западноевропейскую моду как на череду нарушений канона. Исследуя феномен трансгрессии в сфере костюма, автор стремится показать, как индивидуальные нововведения становятся новой нормой и как в различные исторические периоды меняются сами законодатели моды: от сеньора и монарха до кутюрье и дизайнера. Мария Гурьянова – кандидат наук о культуре НИУ ВШЭ, исследователь моды.

Вы держите в руках уникальную книгу, которая три четверти века шла к русскому читателю. Поль Пуаре – абсолютный гений своего дела, величайший из великих парижских кутюрье ХХ века. Знаменитая книга «императора парижской моды» впервые вышла в Париже в 1930 году и облетела в переводах весь земной шар. Наконец-то она появилась и на русском языке! Поль Пуаре в годы написания своих мемуаров уже сошел с Олимпа большой моды и не случайно назвал их – «Одевая эпоху». Более точного названия и придумать было невозможно – именно эпоху! – целое поколение прекрасных дам, небожительниц одевал он, делая это изысканно и элегантно.

На протяжении практически всей истории одежда сопровождала человека. Она не только защищала его от воздействий внешней среды, но и служила для обозначения социального положения, достатка, рода деятельности. Настоящее издание – это подробный обзор истории развития костюма в период с III тыс. до н. э. и по 20-е годы ХХ в. Каждая глава охватывает определенный исторический этап и включает описание одежды, шляп, обуви, причесок и аксессуаров. Издание хорошо иллюстрировано, содержит указатель терминов, использующихся при описании одежды. Оно может стать настоящим помощником для художников театра и кино, модельеров, привлечет внимание читателей, интересующихся историей костюма.

В серии книг «Carte postale» по истории моды от Александра Васильева как всегда торжествует красота. Красота лиц, красота души, красота времени… Пляжная одежда, как таковая, появилась относительно недавно, около ста лет назад: в обиход второй половины 19-го века входят первые купальные костюмы, они были очень закрытые и довольно тяжелые и напоминали комбинезоны. В 1920-е годы появились конкурсы купальных костюмов, так как к купальникам полагались чулки, шапочка и купальные тапочки! В конце 1920-х годов Эльза Скиапарелли утвердила моду на пляжные брюки клеш. В 1930-е годы появились раздельные купальники для дам. Затем под американским влиянием в моду вошли купальные шорты и бермуды. В послевоенное время дамы предпочитали купальники с выраженными женскими формами. Сегодня купальники составляют особую статью доходов многих домов моды, их украшают кольцами, цепочками и стразами, их гламурность и цена не знают предела. Шестой выпуск Александр Васильев посвятил истории ранних купальников и рассказал читателям …

Котелки, боливары, береты, шапо-бержер… Во второй половине XX века шляпы перестали быть непременной частью костюма, превратившись скорее в средство художественного самовыражения. Книга британской исследовательницы Клэр Хьюз – настоящий исторический справочник по шляпам: от роскошных модных шляп, которые носили при дворе Марии-Антуанетты, до экспериментов легендарных дизайнеров Филипа Трейси и Стивена Джонса. Почему мы пускаемся на поиски шляпы, если предстоит посетить скачки или свадебную церемонию? Почему члены королевской семьи появляются на публике в шляпах? Перед кем снимать шляпу? Когда и где? Автор посвящает читателя во все тонкости изготовления, практического использования и культурного осмысления разнообразных головных уборов в западном мире Нового времени. Изучение истории шляп позволяет по-новому взглянуть на классовые конфликты, гендерный этикет и особенности национальных традиций, раскрывает сложность культуры, в которой возник тот или иной стиль.

Анна Баштовая – художник и историк кинокостюма. Автор статей для The Blueprint, Esquire, Kinopoisk, создатель телеграм-канала «Кинокостюм для чайников» и книги «Мода и сериалы: от Друзей и Твин Пикс до Эйфории и Убивая Еву». В книге «Мода и кино. Как фильмы формируют тренды» вы узнаете о том, как повлияли друг на друга такие масштабные сферы деятельности как мода и кино, как появлялись fashion-тренды, как массово распространялись новомодные течения с экранов на обывателей и кинолюбителей, как вдохновлялись на потрясающие коллекции великие Дома мод, как продвигали себя и свою продукцию ювелирные бренды. В книге очень удобная разбивка по десятилетиям развития киноиндустрии, начиная с 1920-тых черно-белого немого кино, заканчивая великолепно снятым фильмом «Круэлла» (2021), костюмы которого удостоены Оскара в 2022 году. Это позволяет лучше понимать историю развития модной эпохи и дает возможность окунаться в красоту кинокостюмов с головой. 55 черно-белых иллюстраций акцентируют внимание на деталях и нюансах …