Справочник туриста

Можно пойти и по стопам древних рыбаков. Они делали очень неплохую и крепкую леску из волос собранных из гривы или хвоста лошадей и других копытных животных. Леску необходимо закрепить на удилище. Желательно не привязывать ее к концу удилища, а, пропустив ее через кончик, закрепить у основания импровизированной удочки. В таком случае, если ваше удилище под весом крупной рыбы или серьезного зацепа сломается, вы не распрощаетесь с леской, изготовленной такими трудами.

Самые простые самодельные грузила можно получить из дробинок, добытых из снаряженного охотничьего патрона. Хорошие грузила получатся из любого свинцового материала (автомобильного аккумулятора, например). Если свинец у вас в виде неподходящих и слишком больших кусков, то его просто надо расклепать в пластинку, а из нее уже нарезать (можно обычным ножом) необходимые куски. Грузило должно крепиться на леске где-то на расстоянии 10–15 сантиметров от крючка. А вес грузила подбирают таким образом, чтобы поплавок занимал вертикальное положение и был примерно на треть над водой.

Импровизированным грузилом может послужить практически любой металлический предмет. Это может быть и гвоздь, скрученный колечком, и болт, и гайка, и любая металлическая часть одежды, и свернутая в цилиндр пластинка от консервной банки. Но даже если металла в вашем распоряжении нет, то его может заменить камень, желательно, чтобы он не был гладким и имел много выступов, для удобства крепления на леске. В крайнем случае песком или землей можно наполнить кусочек тряпки, кулька и завязав его, прикрепить к леске. Если у самодельных грузил есть острые края, которые могут перерезать вашу леску, то груз крепится к леске не на прямую, а через маленький поводок. Большие и массивные грузила лучше крепить подальше от крючка, чтобы они не отпугивали рыбу.

Для самодельного поплавка очень хорошо подойдут перья крупных птиц, которые практически всегда можно обнаружить в окрестностях рек. Если вам удалось найти только тонкие и небольшие перья, то, связав их в небольшой пучок (из трех – четырех штук), вы получите более грузоподъемный поплавок. Неплохие поплавки можно сделать из ампулок для авторучек, кусков пенопласта (его для лучшей работы и водонепроницаемости можно слегка оплавить на огне), пробки от бутылки, деревянной палки или коры, соломы, стеблей камыша и других растений, из маленьких надутых и завязанных кульков. В общем, практически все, что не тонет под собственным весом, может сгодиться для поплавка.

Крючок, пожалуй, одна из самых важных деталей в вашей снасти. От него будет зависеть, удастся ли вам поймать рыбу. При отсутствии крючков можно их изготовить из небольших гвоздей, металлической проволоки. Необходимо конец гвоздя или проволоки слегка расплющить тупым предметом. А потом лезвием ножа сделать небольшую зарубинку на конце – это и будет импровизированное цевье. Теперь загните проволоку по форме крючка, а на конце сделайте колечко для привязывания лески. Конечно, для изготовления самодельных крючков надо использовать только крепкую и прочную проволоку, которая не будет разгибаться под весом рыбы.

Ну а в принципе для изготовления крючков могут также послужить металлические кольца от брелоков для ключей, пружина от авторучки, зубья вилок, заколки, невидимки, булавки, иголки, петли на одежде и многое другое. Одним словом, практически все, что у вас есть под рукой, можно использовать для рыболовных целей. И не сдавайтесь сразу, если у вас что-то не получится вначале. Помните, что без труда не выловишь и рыбку из пруда…

В качестве насадки можно пробовать использовать все имеющиеся в вашем распоряжении растительные насадки – хлеб, каши, муку, картофель, водоросли, сердцевину прикорневой части стеблей камыша. Хорошо для этой цели подойдут все живые существа, обитающие в окрестностях водоема, – черви, насекомые и их личинки, куски мяса рака и рыбы, мясо моллюсков, лягушки, мелкие рыбешки. Если натуральных приманок у вас не нашлось, то можно попробовать половить и на искусственные. Искусственную мушку можно быстро приготовить, привязав к крючку несколько кудрявых волосинок, обвязать их красной или другой нитью, можно добавить маленькие птичьи перышки. Или же просто ловить на красные нитки, привязанные к крючку, но при такой ловле надо активно играть насадкой. Для ловли хищных рыб можно из жести от консервных банок вырезать блесны. В общем, для искусственных насадок можно использовать тоже различный сподручный материал – кусочки ткани, нитки, перья, волосы, растения и другое.

Для охоты на рыбу попробуйте использовать и самодельную острогу. Ее изготавливают из крепкой ровной палки, на конец которой привязывают нож или заостренную вилку. Охотиться с таким оружием надо на небольших глубинах, возле камышей, в заводях. Особенно эффективным будет такой метод при ловле во время нереста, когда рыба в больших скоплениях трется в камышах на мелководье.

Если рыбалка вам не удалась или ловить в данной местности невозможно, то придется заняться охотой. Если у вас есть с собой огнестрельное оружие, то тут все ясно. Бери и охоться. Но не забывайте, что при обращении с оружием надо быть предельно осторожным. Активная охота особо успешна в вечерние и ранние утренние часы, когда животные покидают свои убежища и идут на водопой. Хорошо бы, обнаружив звериные тропы, и охотиться там. В таком случае удачный результат может принести засада, организованная у такой тропы.

Но чаще всего туристы, да еще и попавшие в аварийные условия, не имеют в своем распоряжении огнестрельного оружия. В таком случае необходимо изготовить простейшие самоловные орудия. Устанавливать ловушки лучше всего возле нор, на звериных тропах, у водопоя животных, при этом ловушки нужно хорошенько маскировать. Простейшей ловушкой, очень легкой в изготовлении, являются силки. По сути дела, это самозатягивающаяся петля-удавка из веревки, капроновой нити, толстой лески, гитарной струны или тонкой металлической проволоки диаметром 0,5–2 миллиметра. Петлю перед установкой стоит натереть травой, чтобы она не имела отпугивающего животных запаха. Петлю располагают невысоко над землей (примерно в 5—10 сантиметрах).

Для ловли животных роют различные ямы с отвесными стенами, чтобы попавшие туда звери не могли выбраться. Над ямой часто подвешивается кусочек приманки для зверей. Неплохо действует такая ловушка, если положить на ее край кусок доски, и на ее конец над ямой положить приманку. Животное, подошедшее к приманке, перевесит своим весом доску и упадет в яму.

Кроме того, животных можно выкуривать из нор с помощью костров и дымовых факелов, заливать их водой, предварительно закрыв запасные выходы. Ловить зверей, выгнанных из нор, не стоит, так как испуганные звери очень опасны и могут нанести травмы. Выскочившего зверя надо оглушить ударом палки. Еще лучше возле входа в нору установить сеть.

При охоте на птиц очень простую ловушку можно изготовить из обычной бутылки с пробкой и пары силков. Для этого к горлышку бутылки подвязывают несколько самозатягивающихся петель. Бутылку отгружают таким образом, чтобы она торчала из воды вертикально вверх. Верхнюю видимую над водой часть бутылки и петли маскируют травой, различными растениями и ветками. Птицы, садящиеся на такие ловушки, попадают в силки. Ловушки надо ставить или в местах без течения, или же дополнительно закреплять веревкой или леской, чтобы течение не унесло их далеко. Для лучшего результата можно прикрепить к бутылке (на веревке) различные приманки для птиц – кусочки рыбы, сухари или просто куски пенопласта, которые могут заинтересовать птиц и привлечь их внимание.

Простейшим самодельным оружием может стать лук. Быстрота и простота его изготовления являются большими преимуществами. Для лука используют не очень толстые, но прочные и гибкие ветви орешника, вяза, клена, ясеня, молодой березы и рябины. При выборе ветки обратите внимание на то, что она должна быть прямой без изгибов. Тетиву лука можно изготовить из любого подручного материала – веревок, лески, разрезанных ремней, струн гитары, проволоки и другого. Чтобы закрепить тетиву лука, надо сделать небольшие округлые углубления в палке и на них вязать тетиву. Для повышения упругости лука можно смазать его любым маслом или жиром. Стрелы делают из таких же крепких деревянных палок. Кору с них обычно счищают. Стрелы желательно слегка просушить над костром, проворачивая их над огнем, как шампур. Неплохо приделать к стрелам легкий острый металлический наконечник и снабдить их оперением. С луком лучше всего охотиться из засады, так как при движении, увидев добычу, довольно трудно быстро вскинуть лук, прицелиться и попасть в зверя. Для охоты на животных можно использовать еще и самодельные копья и рогатки.

Простейшие сооружения для ночевки

Если после аварии у вас не осталось ни палаток, ни других приспособлений для ночлега, то желательно сделать все, чтобы в первый же день выйти к людям. Ночевка на голой земле даже летом в теплые маловетреные ночи далеко не безопасна для здоровья. Поэтому, если ночь застала вас в пути, необходимо приготовить место для ночлега. Делать это надо заранее, еще засветло, выбрав подходящее для этого место. Старайтесь становиться в таких местах, где не затопит ночью неожиданно пошедший дождь, где сильный ветер будет не так чувствоваться. Сама же площадка для ночлега должна быть ровной.

Известно очень большое количество примитивных и не очень убежищ. Во многом выбор типа будущего убежища зависит от того, какими материалами и инструментами вы обладаете, от погодных условий и других конкретных факторов. При постройке временных убежищ не стоит делать это наспех, чтобы переночевать одну ночь. Такие убежища могут не только не помочь вам в трудной ситуации, но и усугубить ваше положение. Отнеситесь к сооружению жилья очень серьезно: возможно, оно поможет вам успешно выйти из сложившейся ситуации. Рассмотрим наиболее простые и в то же время эффективные сооружения для ночевки.

Навес. Это, пожалуй, самый простой вариант. Всего за несколько минут вы можете соорудить себе крышу над головой. Поэтому именно его применяют в случаях, если дождь или темнота застали внезапно и нет времени подготовить что-то более серьезное. Но для его сооружения есть одно необходимое условие: нужно иметь кусок полиэтиленовой пленки или ткани. Если они есть, то, натянув веревку между двумя деревьями, ветками или выступающими сучками или же уложив между близко расположенными ветвями или сучками прочную длинную жердь, вы получите основу будущей конструкции. Теперь просто надо перекинуть через нее ткань или пленку так, чтобы она равномерно свисала с двух сторон, и простейший навес готов. Обратите внимание на то, что на жерди не должно быть сучков, острых выступов, которые могут порвать ткань.

Рис. 3. Навес

Концы навеса не должны свободно болтаться, их нужно зафиксировать: придавить тяжелыми камнями или ветками или приколоть к земле заостренными с одной стороны клиньями, сучками. Угол между скатами вашего навеса стоит выбирать в зависимости от ситуации. Если основная задача – переждать под навесом дождь, то угол должен быть как можно более острым, в таком случае капли воды будут быстрее скатываться со скатов навеса и водоустойчивость сооружения повысится. Если же сделать угол между скатами более тупым, то вы получите более вместительное убежище, но его водоустойчивость снизится. Если никаких деревьев поблизости нет, то для каркаса вашего навеса можно использовать две рогулины, вбитые в землю, и уже на них уложить жердь. Во время сильного дождя, для предотвращения протекания воды, можно натянуть два навеса, один над другим, на небольшом расстоянии друг от друга (навесы ни в коем случае не должны соприкасаться). При таком варианте желательно, чтобы верхний, внешний, навес имел более острый угол, чем внутренний.

При отсутствии достаточного количества материала можно обойтись и односкатным навесом. Скат надо располагать под углом к подветренной стороне, чтобы под навес не задувал ветер и не попадал дождь. Такие же конструкции можно соорудить из плащей и плащ-палаток, в которых при необходимости укрыться от непогоды может один человек.

Укрытия. В лесистой местности можно укрыться от дождя и непогоды под кроной деревьев. Выбирая дерево для будущего укрытия, необходимо помнить, что лиственные деревья задерживают влагу всего на 15–20 %, сосна – на 20–25 %, а вот густая ель – на 60 %. При сильной грозе нельзя выбирать большие отдельно стоящие деревья, молния может попасть в них, и тогда в лучшем случае вам срочно придется искать новое укрытие. Можно и повысить водонепроницаемость вашего укрытия. Для этого на нижние ветки надо накидать лапник, различные ветки с листьями, над своими головами разложить куртку или плащ, или мешок от спальника, в общем, все, что может задерживать влагу. Если дождь идет долго и под укрытием вам придется провести немало времени, то его надо укрепить – нижние ветки подпереть кольями с раздвоенными концами.

Шалаш. Довольно просто можно соорудить шалаш вокруг дерева. Для этого необходимо срезать нижние ветки дерева, чтобы они не мешали вам находиться под ним. Затем к стволу приставляются вертикально, под небольшим углом, прочные жерди, которые между собой переплетаются горизонтально гибкими ветками. На полученный каркас укладывают в несколько слоев ветки с листьями и лапник. Таким образом вокруг дерева получается круглый шалаш, сверху его защищают ветки деревьев, а по бокам стены из веток.

Неплохой шалаш можно соорудить из спиленного или заваленного дерева. Перед тем как приступать к оборудованию шалаша, необходимо убедиться в устойчивости поваленного дерева. Затем срубить нижние ветки и уложить их таким образом на ствол дерева, чтобы они образовывали конструкцию шалаша. Для увеличения стен шалаша можно срезать верхние ветки и также уложить их поверх уже сложенных. Под таким шалашом обычно могут укрыться 2–3 человека. Лапник надо стараться укладывать как можно плотнее друг к другу. Чем круче у вас получатся скаты, тем суше и уютней будет под стволом.

Рис. 4. Шалаш

Более сложной конструкцией является двускатный шалаш. Для его сооружения в землю на расстоянии в 2–3 метра вбивают две прочных и раздвоенных на конце палки. Сверху на них кладется выполняющая роль потолочной балки длинная прочная жердь. Можно укладывать жердь не на вбитые в землю палки, а на сучья двух близко расположенных деревьев. В таком случае конструкция еще упростится. К потолочной балке под углом примерно в 45° укладываются вертикальные жерди. Желательно, чтобы эти жерди имели с одной стороны короткие сучки, на которые потом будет очень удобно укладывать поперечные жерди. Ко всем этим жердям прикрепляют (или просто настилают сверху) палки с листьями, лапник – своего рода натуральную черепицу для шалаша. Укладку такой черепицы надо производить сверху вниз, тогда вода будет меньше затекать в шалаш. В холодную и ветреную погоду необходимо закрывать и торцевые стороны шалаша. А утеплить его можно еще одним слоем веток и лапника, но не стоит увлекаться, ибо под слишком большим весом ваш шалаш просто рухнет.

Для отвода грунтовых вод шалаш и все описанные выше сооружения необходимо окопать вкруговую небольшой канавкой, с канальцем, направленным вниз по склону.

Внутри шалаша устраивается лежанка из веток, листьев и лапника.

Все рассмотренные конструкции пригодны для летних условий, зимой же очень неплохие укрытия можно сооружать из снега. Причем именно убежища из снега гораздо лучше защищают человека от холода, чем различного рода навесы, шалаши, укрытия. Зачастую ночевка в снежном убежище оказывается более предпочтительной, чем ночевка возле костра. Сооружение пещеры или домика из снега требует меньших затрат, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра. Таким образом, наличие глубокого снега или наста гарантирует вам безопасную ночевку при длительных переходах.

Все снежные убежища можно разделить на два типа – открытые и закрытые. Открытые это такие, при сооружении которых кроме снега используется дополнительный материал, например пленка и ткань для крыши или одной из стен. А также те, у которых вход расположен на уровне или выше жилого помещения. В таких конструкциях за счет просачивания теплого воздуха через щели в стыках или из-за выветривания тепла холодным воздухом с улицы довольно прохладно. Но от снегопада они защищают очень хорошо.

Убежища закрытого типа получаются более надежными и лучше защищают от внешних факторов, таких как ветер, холод и снег. Такие убежища строятся полностью из одного снега. В основном они или выкапываются в большом сугробе, или возводятся из заранее приготовленных снежных блоков. Такие конструкции не имеют швов (их можно легко замазать), а входное отверстие у них располагается ниже уровня пола. Если в таких убежищах использовать простые обогревательные приборы, такие, как свечи и керосиновые лампы, то можно создать вполне уютные и комфортные для ночевки условия.

Строительства любого убежища начинается с выбора и подготовки площадки, на которой и будет находиться ваше убежище. Заниматься этим надо засветло и пока еще есть силы. При строительстве убежища нельзя, ссылаясь на усталость, темноту и холод, ускорять возведение конструкции, жертвуя при этом качеством.

Рис. 5. Полупещера

Лучше строить чуть дольше, но один раз, чем очень быстро, но несколько раз. При строительстве убежища надо четко определить, какое оно должно быть по размерам. В большом и просторном убежище будет, конечно, комфортнее, но и значительно холоднее, так как вам придется согревать больший объем. К тому же чем больше площадь стен, тем больше будут потери тепла через них. Длительность же сооружения такого убежища не должна пугать. Более короткий отдых в тепле куда эффективнее, чем более длительный, но на холоде. Лучше потратить больше времени и усилий, но при этом быть уверенным в своем здоровье.

При неглубоком снеге и отсутствии наста, как правило, сооружают полупещеры, норы и ульи. Полупещеры предпочтительнее в тех случаях, когда есть снежные сугробы, большие снежные глыбы или значительные наносы снега, образовавшиеся у каких-то естественных преград. В таком снежном сугробе выкапывается ниша, вплоть до земли. Входное отверстие закрывается пленкой или тканью. Сверху она крепится кольями или палками, а снизу прижимается камнями или другими тяжелыми предметами. Если глубина снега совсем небольшая, то такую полупещеру можно вырыть под лежащего человека.

Рис. 6. Нора

Снежный улей – убежище сферической формы, которое сооружается очень оригинальным способом. Сначала при помощи различных веток, камней, вещей сооружается круглый каркас будущего улья. Потом он накрывается пленкой или тканью, и на нее набрасывается сгребаемый отовсюду снег, который слегка при этом утрамбовывают. Затем, когда толщина снежного покрова превысит 30 сантиметров, прорывают небольшое отверстие – вход в улей и очень осторожно, чтобы не нарушить монолитный снежный покров, вытаскиваются по очереди все вещи и пленка. Вход в такой улей потом закрывается плотно рюкзаком и другими вещами как пробкой. Но такие ниши рассчитаны в основном на одного или двух человек. Еще проще в конструкции нора. К тому же для ее постройки достаточно совсем небольших снежных масс. Нору строят в местах наметания снега, в снежных завалах и сугробах. В таких местах человек ложится на снег и, выставив руки вперед просто выгребает из-под себя снег, тем самым выкапывая нору. Для одного человека ширина такой норы должна быть не меньше 50 сантиметров. Толщина же стенок в 5—10 сантиметров будет вполне достаточной, хотя большая толщина конечно же предпочтительней. Таким образом, толщины снега в 60–70 сантиметров вполне достаточно для сооружения норы. Главное при строительстве норы резкими и неловкими движениями не нарушить тонкие стены. Если же толщина снега совсем мала, то для строительства норы необходимо самому сначала набросать снежный сугроб и потом уже рыть в нем нору. А вот если обилие снега позволяет вырыть длинную нору (3 метра и более), то ее желательно рыть таким образом, чтобы конец норы был несколько выше уровня входа, тогда в ней будет образовываться теплая воздушная подушка.

При более глубоком снеге можно вырыть снежную траншею. Делается это очень просто. В сугробе лопатой, фанерой, миской вырывается метровая или двухметровая траншея. Когда ее глубина будет около полуметра (чтобы люди в ней могли спокойно сидеть и передвигаться, ее сверху накрывают палками, жердями, сверху стелят пленку и обкладывают еловыми ветками. Для еще большей теплоизоляции можно нагрести на крышу слой снега толщиной 10–15 сантиметров, но так, чтобы не провалить саму крышу. Входное отверстие в траншею обычно устраивают в торце, но оно может быть сделано и сбоку. Очень неплохую траншею можно вырыть вокруг дерева, заваленного снегом, у которого ветки склонились низко к земле. Яма выкапывается или вытаптывается у основания ствола вплоть до самых корней. Большим плюсом этой конструкции является то, что крышей служат нижние густые ветки дерева. Для улучшения теплоизоляции такой траншеи сверху веток можно накидать лапник, расстелить куски ткани или пленки. Внутрь траншеи, на ее дно стелят подстилку из лапника, на которой очень удобно сидеть. Можно также строить сооружения из отдельно вылепленных блоков. Соорудив боковые стены таких снежных домиков, сверху натягивают ткань или пленку, получившуюся крышу утепляют снегом и лапником. Чтобы крыша была прочней и надежней, под пленку, на боковые стенки сначала кладут жерди или палки. Как видите, даже зимой в самой тяжелой ситуации можно успешно сооружать убежища и ночевать в них.

Вторым немаловажным делом при ночевках зимой и при переходах является разведение и поддержание костра. Всю подготовку по организации кострового бивака можно разбить на несколько этапов – выбор места под костер, устройство костровища, заготовка дров, приготовление растопки, розжиг костра и поддержание костра. Очень важно правильно выбрать место под будущий костер. Желательно, чтобы место не продувалось ветром, было окружено лесом и вокруг него в достатке имелись дрова. Для устройства костровища неглубокий снег выгребают или вытаптывают в нем яму несколько большую по размерам, чем будущий костер. На снегу большей глубины можно выложить под костер подстилку из веток и лапника, которая со временем прогорит и растопит снег под костром до самой земли. Если же глубина снега очень велика, то под костер необходимо положить несколько толстых сырых бревен. При заготовке дров для будущего костра учтите, что лучше всего подходят для этого ветки хвойных пород. Они больше пропитаны смолой и меньше подвержены гниению. Постарайтесь найти сухое дерево, определить которое можно по характерному стуку. Для того чтобы развести костер быстро, необходимо подготовить растопку. Лучше всего для этой цели использовать сухие еловые ветки, бересту с берез и сухую кору, тонкие сухие ветки деревьев, к которым желательно добавить немного бумаги. Теперь очень важно правильно разжечь костер. Для этого на сухой настил (из веток и лапника) укладывается растопка. Сверху нее шалашиком устанавливаются дрова, и растопка поджигается. Если костер обдувает ветер, то, по крайней мере, на время розжига надо защитить его от ветра. На место разгоревшихся и сгоревших запальных дров добавляют новые, чуть побольше. Пока растопка не разгорится совсем хорошо, нельзя наваливать слишком много дров, иначе придется разводить костер, вновь и вновь. После того как вам удалось разжечь костер, очень важно сохранить его. Чтобы поддерживать нормально костер, необходимо иметь большой запас дров. Часто бывает, что, увлекшись разжиганием костра и подкидыванием в него дров, туристы поздно обнаруживают, что они заканчиваются, и пока собирают новые, костер гаснет. Если вам необходимо развести костер, но при этом идет дождь, не отчаивайтесь. Надо выбрать более сухую площадку, обычно это небольшие возвышенности. Настелить на нее бревна или наложить камни. Позаботьтесь о том, чтобы на костер не попадала вода сверху. Растяните над ним навес (из куска ткани, кулька, фанеры). Затем выбирают бревна или жерди, у которых одна сторона более сухая. Это могут быть стоящие под наклоном сухие деревья, прикрытые какими-то естественными навесами бревна и др. Их кладут одним концом на бревно таким образом, чтобы сухая часть была обращена вниз, а мокрая сверху постепенно под действием костра просыхала и одновременно защищала костер как крыша. Можно для разжигания найти сухую кору у поваленных деревьев или использовать для этой цели бумагу. После того как вам удалось разжечь костер, не забывайте все время подсушивать новые дрова, подкладывая их поближе к костру и накрывая сверху от дождя. В любом случае к костру, особенно в плохую погоду, надо относиться очень трепетно, это единственный ваш друг и помощник в тяжелой ситуации. Он может и согреть вас в холод, и дать вам пищу.

Сплав по реке

К сплаву по реке прибегают обычно только в крайних ситуациях. Дело в том, что подготовка самодельных плотов, их качественная сборка и умелое управление требуют определенных навыков. К тому же у нас довольно трудно найти место, откуда за пару суток нельзя бы было выйти к людям. Да и скорость при сплаве по реке довольно низкая, а проделанный маршрут заметно увеличивается за счет большого количества извилин и петель реки. Но бывают ситуации, когда сплав остается практически единственным возможным решением. Например, если в группе есть раненые или тяжелобольные, которые не могут передвигаться самостоятельно. Сооружать же носилки из сподручных средств и, самое главное, по сути дела, на себе пытаться вынести товарищей – дело очень не простое. Вот тут как раз сплав по реке может стать вашим спасением в аварийной ситуации. Но необходимо учитывать, что сплавляться на самодельных плотах можно только по спокойным равнинным рекам. В такой ситуации плот может заметно облегчить вам жизнь. Чтобы не тянуть все вещи на себе, можно погрузить их на небольшие плоты и на крепких веревках вести их вниз по течению за собой. На таком плоту, конечно же, не должно быть никаких жизненно важных вещей. Все самое необходимое должно быть всегда при вас.

Для сооружения плотов надо использовать стволы сухих деревьев. Стволы выбирают прямые, желательно примерно одной длины и толщины, причем диаметр стволов должен быть не меньше 26 сантиметров. Лучше всего использовать сосны и ели. Их стволы необходимо очистить от всех веток и сучков. Ниже в таблице приведены примерные грузоподъемности плотов из различного количества бревен разного диаметра и длины.

Заниматься рубкой дерева лучше всего поближе к воде, чтобы потом не пришлось долго и с большими усилиями тащить бревна к воде. Нежелательно валить деревья на больших склонах: падая и скатываясь вниз, они могут поломаться. Деревья, срубленные выше по течению, разумно не тащить сквозь лес и кусты, а сплавить к тому месту, где будет собираться плот.

Самыми простыми и быстрыми способами вязки плотов являются вязка при помощи клина и крепление поперечными жердинами. При такой вязке петли, сделанные из крепкой веревки или проволоки, набрасываются на бревна, заводятся за поперечный ствол, с силой оттягиваются книзу заостренным клином, который потом вбивается в щель между бревнами (рис. 7а, б).

Для крепления бревен плота поперечными жердинами в уложенных рядом друг с другом стволах с двух сторон выпиливаются или вырубаются глубокие затесы, в которые укладываются крепкие прямые жерди и молодые стволы деревьев. Жерди или стволы скрепляются веревками в пяти – шести местах и стягиваются перекручиванием с помощью крепкой короткой палки (рис. 7в). При отсутствии крепких веревок нужной длины можно обойтись и без них.

Рис. 7. Связка плотов

Для этого в бревнах плота делаются специальные пропилы трапециевидной формы, куда сбоку вбивается такой же формы стрела, которую выстругивают из тонких стволов. Для упрощения технологии строительства стрелу можно закреплять с помощью отдельных клиньев, вбиваемых в пазы между бревнами и стрелой (рис. 7 г).

Для того чтобы плотом можно было легче управлять, на его носу или корме (а лучше и там и там) устанавливают подгребицы. Это длинные деревянные палки, имеющие форму весел. Крепятся они на плоту таким образом, чтобы могли перемещаться вправо и влево для маневрирования плотом (рис. 7д). Кроме таких подгребиц на плоту необходимо иметь несколько длинных и прочных жердей, с помощью которых также можно управлять плотом, отталкиваясь ими ото дна, берега и расположенных рядом предметов. Такие шесты должны быть длиной не менее 2–3 метров. Кроме них на плоту необходимы якоря. Самодельные якоря можно изготовить из коряг, ветвистых корней, внутрь которых укладываются и привязываются тяжелые камни. Функцию якоря может также выполнять и бросательный конец. Это длинная веревка, к концу которой привязывают мешочек с камнями или песком, который при экстренном торможении кидают, чтобы зацепить за растущие близко к воде деревья и кустарники. Еще один бросательный конец нужно прикрепить к какому-то плавучему объекту и использовать его как спасательный круг в случае выпадения человека за борт.

Ну что же, плоты готовы, опробованы, и пора приступать к сплаву по реке. Предварительно следует выполнять целый ряд правил. Находясь на плоту, вы все время должны вести наблюдение за водной поверхностью, чтобы вовремя замечать преграды на пути и опасные места. И расслабляться, считая, что спокойная река уже не может преподнести вам никаких сюрпризов, нельзя. Любая, даже самая спокойная река в любой момент может неожиданно превратиться в бурный поток, совершить резкий поворот и, если к нему не быть готовым, перевернуть ваш плот. Особенно внимательными надо быть в условиях тумана, дождя и плохой видимости. Лучше всего на это время остановиться и дождаться более благоприятных условий для сплава. Действуйте по принципу: лучше сейчас потерять час, чем потом весь день. Все находящиеся на плоту люди должны иметь импровизированные спасательные жилеты. Их можно выполнить из совершенно разных материалов: камер от мячей, больших плотных кульков, надутых перчаток, пластиковых бутылок, коры, связок сухого камыша и много другого. Не рассчитывайте только на свою плавательную подготовку, даже самый хороший пловец, измотанный дневной работой и попавший в воду в одежде и обуви, может утонуть. Лучше перестраховаться и потратить время на изготовления спасательных средств, чем потом сожалеть об их отсутствии.

Перемещаться по плоту надо очень осторожно, не раскачивая его, и следить за тем, чтобы не происходило смещение веса на один из бортов плота, нос или корму. Перед тем как вы начнете передвигаться по плоту, надо предупредить всех остальных людей, находящихся на нем. Желательно сделать хоть какое-то подобие ограждения по периметру плота. Все вещи на плоту должны быть собраны в одно место, ближе к его середине. Класть их лучше не на днище плота, а на подстилку из лапника, веток и целлофана, чтобы избежать намокания. К этому стоит отнестись очень серьезно. Намокшие вещи очень сильно могут ухудшить ваше положение. Вещи, сложенные на плоту, следует закрепить грузом или – что лучше – веревками, которые можно перекинуть от одного борта плота к другому (главное потом за них не зацепиться и не оказаться за бортом). Веревки должны быть натянуты таким образом, чтобы надежно удерживать вещи при движении и в тоже время чтобы их легко было извлечь в случае аварийной ситуации.