Виноград вашего сада в средней полосе России

– Аркадия, ягоды белые до 8 г, грозди до 700 г, морозоустойчивость до –24 ?С.

– Восторг мускатный, ягоды янтарно-белые до 6 г, грозди до 700 г, морозоустойчивость до –25 ?С.

– Краса Севера, ягоды белые с загаром до 5 г, грозди до 500 г, морозоустойчивость до –26 ?С.

– Мускат бархатный, ягоды бело-желтые до 7 г, грозди до 600 г, морозоустойчивость до –25 ?С.

– Мускат белый сверхранний, ягоды белые до 5 г, грозди до 300 г, морозоустойчивость до –25 ?С.

– Супер Экстра, ягоды желтые до 10 г, грозди до 800 г, морозоустойчивость до –25 ?С.

А также сорта: Алешенькин, Восторг, Импульс, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Мускат белый Шатилова, Русвен, Таежный изумруд, Ранний Магарача, Зилга, Элегант и другие.

Выращивание винограда в теплицах

Для обычной неотапливаемой теплицы можно взять к выращиванию сорта: Тукай, Восторг, Кодрянка, Страшенский, Кишмиш лучистый, Краса Севера, Алешенькин, Кардинал, Жемчуг Саба, Ранний Магарача и некоторые другие. Предпочтительнее высаживать в теплицах среднерослые кусты в связи с определенными ограничениями в площади и высоте теплиц. Положительные стороны выращивания винограда в теплицах: защита от участившихся в последнее время кислотных дождей и значительное сокращение сроков созревания гроздей. По оценке специалистов, защита растений в неотапливаемой теплице в Подмосковье способна увеличить сумму активных температур с 2100 до 2500–3000 ?С, среднесуточную температуру в теплице в солнечный день на 4–5 ?С, а в пасмурный – на 2,5–3 ?С больше, чем на открытом грунте. Все фазы вегетации у винограда под пленкой проходят с опережением на 12–15 дней по сравнению с открытым грунтом. Период вегетации винограда в необогреваемой теплице удлиняется на 15–30 дней. Соответственно, на этот срок сокращается и время созревания урожая. Так, в 2007 году в неотапливаемой теплице я получил урожай винограда Муската белого на три недели раньше, чем созрел его собрат на открытой шпалере. При поздневесенних заморозках растения уберегаются от их губительного влияния, и удается спасти урожай, устанавливая в теплицу обычную керосинку. Температура под пленкой при этом всегда не ниже плюсовых значений. При правильном уходе кусты винограда в теплице раньше начинают плодоносить, урожай с квадратного метра всегда выше, чем в открытом грунте, и качество его лучше. В теплице же еще без особого труда можно и окоренять черенки. А как приятно работать в теплице, особенно ранней весной, осенью и в ненастные дни. Всегда тихо, тепло и сухо. Единственно, хочу отметить здесь, что в верхней части теплицы обязательно должны быть продушины для избежания застаивания влажного воздуха. И конечно же, на зиму стеклянная (пленочная) кровля теплицы должна убираться для «отдыха» земли и накопления снега. А также с целью избежать накопления почвенных вредителей. За достаточно длительный период культивирования винограда в неотапливаемой теплице я убедился, что виноград вполне успешно сожительствует со всеми аборигенами теплиц: помидорами, огурцами, баклажанами, перцами и зеленью (кроме хрена).

Старайтесь выбирать своих будущих питомцев только в завоевавших солидный имидж питомниках. Еще лучше, если вы приобретете саженцы у опытных садоводов, зарекомендовавших себя в широком кругу коллег, которые не только помогут вам подобрать их, но и дадут подробную консультацию хотя бы на ближайшие годы.

Выбирая саженцы, в первую очередь надо обращать внимание на состояние корней. Пяточные корни в нижней части черенка саженца должны быть развитыми, иметь коричневый цвет, достаточно разветвлений, множество мелких нитеобразных окончаний. Срез корней должен быть светло-коричневый. Не черный. Наличие коротких, черных, оборванных, мятых и редких корней – признак непригодного саженца. Корни в верхней части черенка, так называемые корни-«росянки», необходимо перед посадкой удалить полностью. Если в южных районах страны они способствуют быстрой приживаемости, в нашей климатической зоне их дальнейшее развитие может привести к ослаблению растения. Располагаясь в поверхностном, более плодородном гумусном слое земли на глубине от 5 до 10 см, они развиваются более интенсивно в ущерб нижним корням. Со временем растение полностью переходит на питание от этих корней, нижние корни не развиваются, с годами они уже не играют доминирующей роли. Первые же сильные зимние морозы, особенно в бесснежные зимы, способны полностью убить близко расположенные к поверхности земли корни-«росянки», а слаборазвитые пяточные корни не обеспечат растение достаточным количеством воды и питательных веществ. И тогда растение погибнет.

Если все же у вас не было выбора или вам пришлось приобрести такой саженец, то необходимо производить предстоящую посадку, заглубив корни саженца на глубину до 30 сантиметров, предварительно удалив часть нижних листьев молодого зеленого ростка.

При выборе саженца не стоит также гнаться за тем, чтобы на растении было много развитых ростков. Надо следить за сбалансированностью «верха» и «низа» саженца. Объем корней не должен быть меньше зеленой массы ростков. Так растение лучше приживается, и ему значительно легче будет перенести пересадку на новое место.

На рис. 1 показаны три вида готовых к посадке саженца.

В первом случае (а) мы видим сильно развитый «верх»: много развитых ростков, слабые пяточные корни в нижней части черенка, практически не имеющие нитевидных всасывающих окончаний, и большую массу корней-«росянок» в верхней части черенка. Такой саженец будет тяжело укореняться, задержит развитие и вызревание зеленой массы, вплоть до отмирания некоторых зеленых ростков, а развитая система корней-«росянок» сразу переведет его на питание из верхних слоев почвы.

В варианте (в) росток лозы образовался из нижней почки. Здесь кроме удаления корней-«росянок» перед посадкой необходимо также удалить верхнюю часть черенка. Посадку же саженца необходимо производить, заглубив пяточные корни до 30–35 см.

Второй вариант (б) намного предпочтительнее. Удалив сверху небольшие корни-«росянки», вы имеете идеальный саженец для посадки.

Рис. 1. Варианты готовых саженцев

Также необходимо при выборе саженцев обратить внимание и на состояние молодых листьев. Они должны быть ровными, не деформированными по краям, без желтых концов, иметь ярко-салатовый цвет. Росток должен иметь хорошо развитую верхушечную ростовую почку.

В случае приобретения саженцев с закрытой корневой системой необходимо все-таки проверить их качество, чтобы не купить «кота в мешке». Удалив часть земляного кома, убедитесь, что у саженца есть нитевидные, хорошо развитые окончания корней.

Там же, в питомнике, по возможности не лишним будет и выслушать советы грамотного менеджера по характеристике данного сорта.

Рис. 2. Саженец, подготовленный для хранения и транспортировки

Приобретенный саженец, даже если вы планируете посадку в тот же день и не требуется его длительная транспортировка, необходимо обернуть влажной тряпкой в его нижней, особенно корневой, части, а затем поместить в полиэтиленовый пакет для избежания испарения влаги. Следует укрыть саженец в тени. В таком состоянии, как показано на рис. 2, саженец способен некоторое время находиться до момента его посадки. При транспортировке необходимо особо оберегать очень нежный и хрупкий росток от излома.

Кроме готовых к посадке саженцев закладку своего будущего виноградника можно, в крайнем случае, начать с посадки черенков от весенней обрезки лозы или заготовленных загодя с осени. Здесь, если возникает необходимость их транспортировки и хранения, во избежание появления плесени, нельзя заворачивать их глухо в полиэтиленовую пленку. Лучший способ сохранить черенки – обернуть их влажной тряпкой и завернуть в бумагу. При выборе лучше брать длинные, хорошо вызревшие, ярко окрашенные в коричневый цвет черенки, с 3–4 почками, длиной до 30–35 сантиметров, с большим расстоянием междоузлий, сразу же четко обозначив биркой сорт винограда. Бирки лучше делать из полоски обычной жестяной банки от пива или соков, выдавив на ней шариковой ручкой название сорта винограда и год посадки. К сожалению, новичкам бывает достаточно трудно с первого раза добиться гарантированной приживаемости саженцев. Нет достаточного опыта, не всегда рядом окажется опытный садовод-виноградарь, умеющий вовремя помочь дельным советом, нет достаточного количества простых методических пособий. Каковы же основные причины слабого роста и «выпадения» саженцев? А их немало, и надо знать хотя бы основные, чтобы избежать посадочных ошибок:

– не в меру сухой черенок, не вымоченный перед посадкой или закладкой на зиму;

– тонкий черенок;

– черенок взят от невызревшей осенью лозы;

– черенок, пораженный гнилью;

– посадка в холодную почву;

– посадка черенка с уже проросшим глазком;

– нерегулярный полив саженца;

– посадка черенка в «уставшую» от ранее выкорчеванного куста почву.

Подготовка посадочных ям и посадка саженцев

Надо иметь в виду, что почвы районов северного виноградарства без специальной подготовки малопригодны для выращивания винограда. Наиболее распространенные здесь дерново-подзолистые почвы бедны питательными веществами. Пахотный горизонт у них неглубокий, к тому же они слабо прогреваются. Корни винограда развиваются поверхностно и подвергаются сильному воздействию неблагоприятных факторов климата. Поэтому хорошие результаты при выращивании винограда в средней полосе можно получить только при коренном улучшении и окультуривании почвы – создании перегнойного горизонта глубиной 60–80 см. Это достигается глубокой перевалкой почвы в месте посадки с внесением необходимого количества удобрений с обязательным доведением рН до 5,5–7,0.

Подготовку участка к посадке винограда обычно начинают предшествующей осенью, чтобы к моменту весенней посадки почва хорошо проветрилась, осела и напиталась влагой. Одновременно вносят перепревший навоз или компост, минеральные и известковые удобрения. Цель такой подготовки почвы – создать мощный перегнойный слой, в котором будет развиваться корневая система будущего куста винограда.

Очень важно знать не только структуру почвы на вашем участке, но и ее кислотность. рН почвы должна быть в пределах 5,5–7,0. Проверить кислотность вашей почвы можно в городской химической лаборатории (правда, к сожалению, за плату). На участках бывших торфяников и осушенных болот, кроме, собственно, года посадки саженцев, и в дальнейшем необходимо раз в 3–4 года добавлять известь-пушонку или доломитовую муку для раскисления почвы с учетом реального рН. Это связано с тем, что весной, при подъеме грунтовых вод, в период снеготаяния происходит естественное ежегодное закисление почвы.

В северных районах виноградарства имеются значительные площади песчаных почв, которые при соответствующей подготовке вполне пригодны для выращивания винограда. Однако пески крайне бедны органикой, питательными веществами и микрофлорой, бесструктурные и распыленные. А из-за низкой влагоемкости и высокой теплопроводности они зимой промерзают на большую глубину, а летом сильно перегреваются. Чтобы эти земли стали пригодными для выращивания винограда, их обогащают органическими и минеральными веществами.

Наиболее же часто встречаемыми и трудными для виноградарства являются торфяники Подмосковья и некоторых областей Центральной зоны, имеющие незначительный поверхностный гумусный слой. Сам я получил участок на болотах – бывших торфоразработках с близкостоящими грунтовыми водами, кислой реакцией почвы, в низинных районах Московской области. Поэтому ямы для посадки в подобных местах необходимы значительные для внесения большого объема питательной смеси. Следует помнить и о том, что корни винограда должны получать не только необходимое количество питания и влаги, но и достаточно хорошо аэрироваться воздухом. Затруднительное поступление кислорода к корням может привести к закисанию почвы и загниванию корней. Поэтому необходимо «взрыхлить» подготовленную почвенную смесь в посадочной яме внесением значительного количества щебня средней фракции (битого кирпича, гальки и т.п.). Этим же достигается цель улучшения тепловых свойств и воздушного режима почвы. При близком стоянии грунтовых вод на торфяниках на участке вблизи предполагаемой посадки кустов винограда устраивают дренаж. Более удобен закрытый дренаж. Чтобы снизить уровень грунтовых вод, выкапывают траншею глубиной не менее метра и шириной до 40 см. На дно укладывают фашины, хворост, обрезки веток кустов и плодовых деревьев. Сверху фашины укрывают дерном и засыпают землей (рис. 3). Дренажные канавы соберут избыток воды с участка, прилегающего к вашему винограднику. При уровне грунтовых вод ближе 50 см, когда участок по всем показателям не пригоден для посадки винограда, самые стойкие его поклонники делают гряды высотой 30–35 см и шириной не менее 1 метра. Края этих гряд огораживают шифером и другим подручным материалом.

Лучшее время посадки саженцев – весна, после прогрева почвы (конец апреля – май, соответственно для Урала – конец мая). Для посадки саженцев готовят траншею глубиной до 60–80 см, шириной 60 см и длиной из учета посадки саженцев на расстоянии трех метров друг от друга. Чтобы предотвратить вопросы читателей на эту тему, сразу постараюсь объяснить необходимость столь большого расстояния. Формирование кустов будет вестись по «рукавно-веерной» схеме, и меньшее расстояние между саженцами не позволит разложить рукава с лозой на зиму под укрытие, что создаст трудности для роста лозы летом. При формировании куста по кордонной схеме это расстояние должно быть в пределах 2–2,5 метра. В случае посадки единичного куста – минимальный размер посадочной ямы 60?60?60 см.