Универсальный справочник строителя

Подготовка материалов

При подготовке и выборе строительных материалов нужно руководствоваться имеющимися финансовыми возможностями, а потом уже различными моментами, изложенными в предыдущем – пункте 1. Из них самый главный – состояние грунта участка застройки, а далее выстраивается цепочка из стройматериалов:

1) на фундамент;

2) на выполнение помещений цокольного этажа (в простом, недорогом варианте – кухня, кладовая, туалет, при отсутствии центрального отопления, но наличия водоснабжения здесь же устанавливается отопительный котел на газовом или твердом топливе);

3) на разводку труб индивидуального отопления (т. е. приобретение труб на регистры или чугунные батареи). Примечание: регистры в виде кусков труб диаметром 50–76 мм заменяют чугунные радиаторы;

4) на пол потолок, двери и окна цокольного этажа.

Примечание: потолок цокольного этажа выполняется после оформления перекрытия железобетонными плитами или деревянными брусками или бревнами (брус 25 ? 25 см и более, бревна Ф 25 см и более). По этому перекрытию настилаются половые доски (выполняется пол первого этажа) – сверху, а снизу – обшивается досками под потолочную отделку цокольного этажа.

Пространство между полом первого этажа и потолком цокольного обычно заполняется легким теплоизоляционным несгораемым материалом – твердым пенопластом. Пол цокольного этажа обычно делается с применением керамической плитки (метлахской или «шелкографии» с рисунком), иногда выполняется заливным полностью – цементным раствором без плитки, но под линолеум. В тех случаях, когда потолок цокольного этажа перекрывается плитами, нижняя часть этих плит обклеивается легкими, тонкими плитками с рисунком (плитки изготавливаются из несгораемого материала). Аналогично подбираются материалы для других этажей, мансарды или крыши, кровли.

Сюда входят:

1) стеновые строительные материалы;

2) материалы для междуэтажных перекрытий;

3) «столярка» (двери, окна);

4) материалы для полов;

5) отделочные материалы (приобретаются в последнюю очередь): обои, пленки, краски;

6) фурнитура оконная и дверная (ручки, завертки, замки, защелки);

7) оконное стекло (стекла вставляют сразу после монтажа оконных блоков). Только после остекления выполняют отделочные работы по полам, стенам и потолкам;

8) инструмент приобретаемый перед производством строительных работ в соответствии с запланированными работами (отдельные виды строительного инструмента подходят к разным строительным работам. Это рулетки, метры, отвесы, уровни, молотки и т. д.).

Глава 2. Фундамент – основа дома

Закладка фундамента

Закладку фундамента производят так же, как и все земляные работы, летом и в начале осени до наступления устойчивой морозной погоды. Это объясняется отрицательным влиянием морозов на качество раствора, бетона, применяемых при выполнении фундамента. Закладку фундамента определяют:

1) состояние грунта на глубину до 2–2,5 м, а в некоторых случаях до 3 м (обычно в тех районах, где грунт промерзает на большую глубину);

2) общий вес той части дома, которая опирается на фундамент (вес стеновых материалов, вес перекрытий, вес крыши и кровли, вес различных бытовых приборов и оборудования (например, чугунные батареи на семь секций имеют приличный вес)).

Фундамент – это подземная часть дома или другого сооружения (например, гаража, бассейна, и т. д.), которая воспринимает нагрузку от возводимого сооружения – здания и передает ее основанию. Основание бывает естественным или искусственным. Нижнюю плоскость фундамента, непосредственно соприкасающуюся с основанием, называют подошвой фундамента. Расстояние по вертикали от поверхности земли до подошвы называют глубиной заложения фундамента. Глубина заложения фундамента зависит от прочности грунта основания, глубины промерзания грунта, наличия грунтовых вод и т. д.

Приведем классификацию фундаментов по конструкции:

1) ленточные, имеющие вид непрерывных стен;

2) столбчатые – в виде системы отдельно стоящих столбов, сплошные – в виде плиты под всей площадью здания (дома, гаража, бассейна), свайные, состоящие из отдельных свай, связанных между собой железобетонным ростверком (железобетонной плитой), поясом – в виде приваренной арматуры (стальной, железобетонной балки).

Обычно стены дома или другого сооружения (например, гаража) делают тоньше фундамента, поэтому с фасадной стороны он несколько выступает из плоскости стены, образуя цоколь. Цоколь больше других частей стены подвержен влиянию сырости (в частности, выпадающих осадков в виде дождя и снега) и механическим повреждениям. Поэтому наружную поверхность фундамента (цоколя) оштукатуривают цементным раствором (часто выполняют торкрет-штукатурку) или облицовывают стойкими к атмосферным воздействиям материалами. Чтобы влага не проникала в стены по фундаменту (например, при таянии снежных сугробов), в цоколе на высоте 15–20 см от уровня земли устраивают усиленную гидроизоляцию из специальных водонепроницаемых материалов. Если дом возводится с подвальным помещением или погребом, и фундамент выполняет функцию стены, то его защищают усиленным слоем гидроизоляции до самой подошвы (основания) и обязательно ниже пола подвального помещения (с кухней, кладовой, туалетом и котлом). При намеченном подводе различных коммуникаций (трубопроводов, кабелей) в фундаменте на определенной глубине делают отверстия в виде небольшого окна. Ленточные фундаменты выполняют обычно с применением арматурных каркасов или фундаментных блоков, укладываемых по периметру застройки дома (размеры фундаментных блоков, изготавливаемых на заводах ЖБИ, определяют заранее, учитывая общий вес сооружения и оформление цокольного этажа). При укладке фундаментных блоков также оставляют отверстия для прокладки коммуникаций (часто для этих целей применяют отрезки стальных толстостенных труб диаметром 500 мм и более – до 600 мм). Свайные фундаменты обычно выполняют в зоне значительного слоя грунтовых вод, в оползневой зоне, в сыпучих, легких грунтах. Столбчатые фундаменты возводят обычно на плотных грунтах (глиняных, суглинках, скальных) при сплошной плите скальных пород. При выполнении столбчатых фундаментов применяют арматурные каркасы (с диаметром стальной арматуры класса А-III ст. 35 ГС от 30 до 40 мм), при этом делают опалубку соответствующего размера (по этим фундаментам делают самые тщательные расчеты, так как площадь опоры для остальной части здания сравнительно небольшая). В тех случаях, когда намечено сооружение подвального помещения любого вида, в опалубке делают отверстия под диаметр монтажной арматуры (или хомуты) (см. рис. 14). Вывод монтажной арматуры делается для выполнения стен цокольного этажа из красного кирпича или из монолитного (заливного) в виде раствора бетона (керамзито-, шлако-, опилкобетона). При этом промежуточные стены между столбами фундамента возводятся с учетом общей нагрузки и функционального назначения помещений цокольного этажа.

Рис. 14. Арматурные каркасы

Гидроизоляция тоже обязательна, особенно столбов (в усиленном варианте), а также нижней части промежуточных стен по всему периметру сооружения (от основания на 50 – 100 см вверх). Вообще, закладка и выполнение фундамента любого вида – очень ответственная операция, поэтому строители всегда руководствуются такими нормативами, как:

1) СНиПIII-9-74 «Основания и фундаменты»;

2) СНиПIII-15-74 «Основания зданий (жилых домов) и сооружений»;

3) СНиПIII-17-77 «Свайные фундаменты»;

4) СНиПIII-13-76 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;

5) РСН 263-74 «Указания по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай»;

6) «Руководство по устройству буронабивных свай большого диаметра»;

7) «Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений».

В течение 1980 – 1990-х гг. издавались новые СНиПы с дополнениями, которые в основном касались выполнения гидроизоляции фундаментов с применением новых, более эффективных материалов. Гидроизоляция имеет очень большое значение для защиты фундаментов в процессе эксплуатации любого сооружения. Как показывает многолетняя практика эксплуатации различных сооружений, самыми надежными являются ленточные фундаменты.

Если дом каменный…

В тех районах, где в карьерах ведется разработка природных камней (например, ракушечника в виде блоков) индивидуальные застройщики используют их для строительства жилых домов, гаражей, бань, сараев и т. д. При этом кладка блоков ракушечника выполняется в виде однорядной цепной привязки. Швы между блоками должны заполняться полностью (без пустот). Поперечная перевязка тычковыми рядами в кладке должна производиться в каждом третьем ряду (см. рис. 15). Заделка пустот, встречающихся в некоторых ракушечных блоках, должна производиться раствором с предварительным смачиванием этих пустот водой. Кладка ракушечника (или других природных камней) правильной формы должна выполняться с полным заполнением швов раствором, с расшивкой швов или устройством швов по рейке.

Рис. 15. Кладка блоков

Перед раскладыванием раствора необходимо смачивать водой поверхность ракушеблоков. В тех случаях, когда блоки имеют неправильную форму, их можно подправить до нужных размеров ручной дисковой электропилой («болгаркой»), оснащенной алмазным диском. Укладка блоков может производиться в прижим или впритык с подрезкой инструментом (кельмой) выступившего из шва раствора. Ракушечные блоки обычно делают прямоугольной формы размером 25 ? 35 см или 25 ? 40 см. Кладочные растворы исходя из этажности возводимого сооружения (жилого дома), делают следующих видов: цементно-песчаные – в соотношении 1: 2 (одна часть цемента 1 кг на две части песка 2 кг) или 1: 3, цементно-глино-песчаные (в соотношении 1: 2: 2 – одна часть цемента (1 кг), две части глины (2 кг) и две части песка (2 кг).

Песок для приготовления раствора используется следующих видов: горный, речной, морской крупностью зерен от 0,2 до 1 мм. Песок обязательно просеивается через металлическое сито ячейками 1 ? 1 мм, с тем чтобы убрать посторонние включения. В ряде случаев песок промывают водой (речной или морской), чтобы удалить илистые включения. Глину перед приготовлением раствора предварительно замачивают в воде, при этом количество воды составляет 1/3 часть объема глины. Глины природные бывают разными по своему составу (гранулометрическому и химическому – по содержанию, например, алюминия и кремния, а также других компонентов). Соответственно своему составу глины бывают разной жирности или пластичности. Есть глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления песка. В каждом конкретном случае необходимо делать пробные замесы в небольших объемах с выполнением кладки (в 2–3 ряда) на середине стены с последующей выдержкой (только в сухую теплую погоду). Строители придерживаются такого условия: раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным или просто нормальным по всем параметрам, т. е. не растекаться, но и не ложиться кучкой – комком. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается, а тощий не дает достаточной прочности всей укладке. Поэтому при неудовлетворительном растворе пробную кладку (2–3 ряда в середине стены) разбирают и выполняют повторно по положенным строительным нормам. Все рекомендации по каменной кладке изложены в СНиПеIII-17-789 (а также в новых, 1990-х гг., с дополнениями и изменениями (СНиП III-17-78 «Каменная конструкция»). При выполнении кладки из ракушечника в жаркую и сухую погоду при температуре более +30 °C и при относительной влажности воздуха менее 50 % ракушечник необходимо обильно поливать водой перед раскладкой раствора. Необходимо учесть, что ракушечник разрушается (в процессе эксплуатации сооружений) от постоянной сырости (из-за близкого расположения грунтовых вод, а также в подвалах, погребах, бассейнах, ванных комнатах, душевых и т. д.). Поэтому в указанных местах его не применяют, а при кладке стен кладут несколько рядов красного кирпича (4–6 рядов) и только потом выполняют кладку из ракушечника. Последовательность кладки ракушечника такова: сначала возводятся углы высотой до 1 м, а потом – стены и простенки (оставляя проемы под окна и двери, над которыми сверху ложатся стальные уголки длиной 1,5–2 м, толщиной 5–6 мм; или бетонные перемычки заводского изготовления; или деревянный брус размером 60 ? 80 ? 1,5 мм, пропитанный антисептиком. Углы служат маяками при кладке стен, при этом используют строительный отвес, уровень, шнур, большой деревянный угольник, метр стальной, рулетку, молоток-кирочку, мастерок-кельму (для нанесения раствора и его подрезки), гвозди строительные (стальные дюбеля диаметром 6 мм и длиной 50–60 мм), на которые крепится разметочный шнур, натянутый между двумя углами-маяками. Шнур служит ориентиром при укладке ракушечника. Для быстрого приготовления кладочного раствора применяется электрическая растворомешалка (или бетоносмесители). Из растворомешалки (бетоносмесителя) раствор выкладывается в металлическую емкость, которая поднимается краном. Самая простая таль-лебедка типа «Пионер» служит для подъема ракушечника (или кирпича) на поддонах и кладочного раствора в металлической емкости (общий вес не более 500 кг) с помощью строп с крюками. Крюки имеют определенные пределы грузоподъемности от 1 до 2,3; 5 и т. д.

Их изготавливают заводским способом с сертификатом, в котором указывается грузоподъемность. Дома из природного камня ракушечника возводятся в России (а также в других государствах СНГ) с давних пор, причем в основном в южных областях с сухим, жарким климатом. Ракушечник бывает белого (как мел), кремоватого или розового цвета. Дома из ракушеблоков выглядят очень красиво и отличаются высокой экологичностью. Из ракушечника изготавливают также плитки для отделки внутренних помещений (только сухих). В Казахстане из ракушечника строили великолепные 3 – 5-этажные дома в г. Актау (бывший Шевченко) на берегу Каспийского моря (в 1960 – 1990-х гг.). С помощью специальных фасадных красок финского производства (широко известной фирмы Tikkurila) можно создать целую цветовую гамму светлых тонов всего внешнего облика дома и хозяйственных построек, сооруженных из ракушечника. Самое интересное в сооружениях из ракушечника заключается в том, что в старину дома и хозяйственные постройки из него возводили без применения цемента, основным связующим в растворе была глина (конечно, качественная, из которой лепили посуду), затем добавлялись песок и известь (в небольшом количестве – пропорции были таковы: 1 кг глины + 2 кг песка + 0,5 кг гашеной извести). Иногда добавляли угольную или древесную золу – по 0,5 кг. Рецептов кладочных растворов в старину было много, причем у каждого мастера свой (СНиПов тогда не было, но бракоделов карали сурово – вплоть до смертной казни, поэтому кладку вели на совесть, без халтуры и с трезвой головой). Свои проверенные годами рецепты растворов мастера каменной кладки передавали из поколения в поколение.

Если дом кирпичный

При сооружении индивидуального дома из кирпича толщину стен определяют исходя из климатических условий района застройки и их несущей способности. Российская промышленность выпускает самый разнообразный кирпич: красный керамический, белый силикатный. В свою очередь красного керамического кирпича изготавливается несколько видов.

Перечислим марки кирпича (изготовитель «Римкер групп»):

1) кирпич красный керамический одинарный пустотелый М 100;

2) кирпич красный керамический утолщенный пустотелый (ГОСТ 530-95);

3) кирпич красный керамический лицевой утолщенный пустотелый М 100–200 (ГОС – 7484-78) М 125–200;

4) кирпич красный керамический строительный полнотелый одинарный М 150–200;