Современный дачный электрик

• изоляционная лента;

• мел или карандаш;

• индикаторная отвертка;

• линейка.

В список инструментов включена электродрель с перьевыми сверлами, она понадобится при сверлении отверстий между помещениями. Если длины сверл не хватит для сквозного сверления, придется использовать змеевидное сверло "Зубр" (спираль Левиса) соответствующего диаметра.

Перед началом монтажа электропроводки в доме в целях безопасности необходимо обесточить электрощиток, электросчетчик и автоматические выключатели. Для этого необходимо отключить вводное устройство, другими словами выключить автоматический выключатель АП 50, установленный на доме (см. рис. 1.2). Автоматические выключатели на электрощитке также следует поставить в положение " отключено".

Разметку трассы электропроводки начинают с выбора мест установки светильников, выключателей и штепсельных розеток. Размечают места крепления стационарных осветительных приборов (потолочных и настенных) и выключателей (или многоклавишного выключателя) к ним.

Отводы от выключателей к светильникам прокладывают вертикально. Высоту выключателей выбирают либо на уровне ладони опущенной руки (0,7–0,9 м от пола), либо примерно на уровне глаз (1,6–1,8 м от пола), как кому нравится.

Штепсельные розетки устанавливают, учитывая планировку комнаты и количество возможных электроприборов. Штепсельные розетки целесообразно устанавливать на высоте 300 мм от пола, а над письменным столом и в подобных местах на высоте 1 м. Линию проводки для штепсельных розеток прокладывают непосредственно на выбранной высоте их размещения, параллельно полу. Желательно продумать количество штепсельных розеток, предусмотреть двойные, тройные и счетверенные изделия, чтобы потом не приходилось злоупотреблять удлинителями и тройниками.

Все соединения (ответвления) проводов выполняют только в ответвительных коробках. В комнате следует иметь отдельные группы (магистрали) для освещения и для розеток. Если предусматривается подключение компьютеров, они должны питаться от штепсельных розеток самостоятельной группы, со своим автоматическим выключателем на электрощитке.

После разметки крепят саморезами ответвительные коробки (рис. 1.28), розетки, выключатели и светильники на потолке.

Рис. 1.28. Ответвительная коробка, закрепленная на деревянной стене

Отрезают необходимые куски провода равные длине от каждого определенного выключателя до его ответвительной коробки, от определенной розетки до ее ответвительной коробки, от каждого светильника до его ответвительной коробки, между ответвительными коробками в группах, и от групп ответвительных коробок до автоматических выключателей на электрощитке. Куски проводов отрезают несколько большей длины, чем было измерено, с учетом подключения установочных элементов и монтажа в ответвительных коробках. К каждому получившемуся отрезку провода приклеивают скотчем полоску бумаги и на ней шариковой ручкой помечают, к какому конкретно электроустановочному изделию этот провод относится.

С двух концов, у каждого получившегося куска провода, аккуратно снимают стриппером, в крайнем случае ножом, изоляцию на длину примерно 25–30 мм.

Выравнивают отрезки провода, и затем каждый отрезок подключают к определенной розетке, выключателю и светильнику. Заметим, что у некоторых моделей современных выключателей указывается контакт подключения фазового провода (рис. 1.29).

Рис. 1.29. Выключатель с указанием его подключения

Подключенные провода к установочным изделиям крепят к деревянной стене с помощью электротехнических пластмассовых скобок, а свободные их концы заводят в ответвительные коробки (рис. 1.30).

Рис. 1.30. Концы проводов, заведенные в ответвительную коробку

Перед заводом концов проводов у заглушек, закрывающих отверстия коробок, прорезают отверстия, соответствующие диаметру проводов, и в них пропускают концы. Кабели и провода прокладывают по горизонтальным и вертикальным линиям. Скобки устанавливают с шагом 30 см.

Монтируют провода между ответвительными коробками, а от выделенных групп энергопотребителей проводят провода к определенным автоматическим выключателям на электрощитке, не подключая их.

Оголенные концы проводов в ответвительных коробках скручивают согласно схеме (рис. 1.31). Каждую скрутку вставляют в отверстие клеммной колодки, на всю ее длину, и производят крепеж двумя винтами. Такое соединение, как показала практика, получается достаточно надежным. Кончики скруток, вышедшие из клеммной колодки, откусывают кусачками. Укладывают провода в коробки и закрывают их крышками.

Рис. 1.31. Скрутки проводов в ответвительной коробке

Сделав все соединения в ответвительных коробках, подсоединяют фазовый провод каждой групповой цепи к своему автоматическому выключателю, а нулевой провод – к нулевой шине.

Включают вводное устройство и автоматические выключатели. Если включить светильник, то он должен загореться.

1.7.7. Устройство защитного отключения (УЗО)

Минимальный ток, протекание которого уже ощущается человеческим организмом, составляет 5 мА. Следующей нормируемой величиной является так называемый ток неотпускания, равный 10 мА. При протекании через человеческое тело тока такой силы происходит самопроизвольное сокращение мышц. Электроток силой 30 мА уже может вызвать паралич дыхания. Необратимые процессы, связанные с кровотечениями и сердечной аритмией, начинаются в организме человека после протекания через его тело тока силой 50 мА. Летальный же исход возможен при воздействии тока силой 100 мА. Очевидно, что защищаться следует уже от тока, равного 10 мА [26].

Для защиты людей от поражения электрическим током в тех случаях, когда произошло повреждение изоляции, при случайном прикосновении к неизолированным токоведущим частям электрооборудования предназначено устройство защитного отключения (УЗО). Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток утечки в проводниках, проводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.

Устройства с током утечки 10 и 30 мА защищают человека, а УЗО с током утечки 100 и 300 мА ставят в качестве вводного устройства, например на вводе в коттедж, и предназначены для защиты от пожара. Для квартиры можно поставить одно УЗО с током утечки 30 мА в квартирном электрическом щитке на лестничной площадке. Но в случае возникновения тока утечки устройство обесточит квартиру полностью. Поэтому лучше установить УЗО на групповую электрическую цепь: группу освещения, группу розеток, стиральную машину, помещение с повышенной опасностью поражения током и т. п. Если возник ток утечки в групповой цепи, например в группе розеток, то будет отключена только эта группа, а другие электроприборы будут работать. На розеточную группу и осветительную сеть можно поставить УЗО на 30 мА. Для защиты розеток в ванной комнате, а также розеток для электропитания оборудования, работающего на земле, ставят УЗО с током утечки 10 мА, если для них выделены отдельные линии, если одна линия, например для ванной, коридора и кухни, то нужно ставить УЗО с током утечки 30 мА.

Итак, своевременное реагирование автоматики на ток менее 500 мА защищает объект от возгорания, а на ток менее 10 мА – защищает человека от последствий случайного прикосновения к токоведущим частям.

На сегодня установка УЗО во многих зарубежных странах давно стала обязательной в каждом деревянном доме и квартире [27].

Электротехническая промышленность выпускает различные устройства защитного отключения (рис. 1.32), но все они имеют одну основную характеристику: номинальное значение дифференциального тока, при котором происходит срабатывание УЗО.

Рис. 1.32. Модели УЗО, совмещенные с автоматическим выключателем

Кроме этого, при выборе УЗО необходимо обратить внимание на его тип. Чаще всего в жилых помещениях применяют УЗО класса АС, гарантирующее защиту от тока утечки синусоидальной переменной формы. Этот тип, кстати, наиболее дешевый. Но, как известно, на безопасности экономить не стоит, поэтому более предпочтительны устройства типа А, поскольку они срабатывают как при переменном, так и при постоянном дифференциальном токе, ведь использование различных видов тока присуще компьютерам, аудио-, видеосистемам и т. п.

Если говорить о конструкции, то УЗО может быть электронным либо электромеханическим. Первые базируются на электронной схеме, для функционирования которой необходима энергия, поступающая от внешних источников или от контролируемой сети, вторые же обходятся без питания, поскольку достаточно появления дифференциального тока. Поэтому, несмотря на то, что электромеханические устройства защитного отключения несколько дороже электронных аналогов, они считаются более надежными, т. к. могут выполнять свою защитную функцию даже в случае обрыва проводников. В то время как электронное УЗО при отсутствии тока либо выходе из строя электрической схемы уже не сработает.

В цепи, где действует УЗО, нулевой рабочий провод не должен иметь контакта с нулевым проводом заземления и заземленными элементами на участке.

Приобретая устройства защитного отключения, следует остановить свой выбор на УЗО, которые представляют собой единую конструкцию с АВ (автоматическим выключателем), который обеспечивает защиту от сверхтока.

Глава 2

Автономные источники электроэнергии загородного дома

Очень часто загородный дом находится вдали от централизованных источников электроэнергии. В связи с этим возникает необходимость иметь автономные источники электроснабжения. Помимо прочего, их наличие позволяет сделать дом неуязвимым от воздействия различного рода неблагоприятных факторов, связанных с частым отключением электроэнергии и ее длительным отсутствием. Обеспечить постоянное электропитание дома можно с помощью различных устройств: генераторов на жидком топливе, ветрогенераторов, солнечных батарей, термогенераторов и др. Выбор источника электрической энергии зависит от конкретных природных условий и экономической состоятельности владельца дома.

2.1. Постановка и решение проблемы

Полностью энергетически независимый загородный дом создать можно, но стоимость такого проекта будет довольно высокой. Такой "островок жизни" должен иметь генераторные электростанции на жидком топливе, ветрогенераторы, солнечные батареи и инверторно-аккумулярные системы (рис. 2.1) [1].

Рис. 2.1. Автономная система энергопитания загородного дома

Примечание

Инверторы – это преобразователи напряжения постоянного тока (преобразователи постоянного напряжения) от аккумуляторных или солнечных батарей, топливных и других генераторов, гидрогенераторов малой мощности в переменное напряжение 220 В 50 Гц.

Сравнивать эффективность получения электричества от любого из существующих автономных источников и из центральной сети невозможно в принципе [2].

Существует четыре варианта выбора использования автономной системы.

• Полностью автономная система в местах, где нет централизованного электроснабжения.

• Резервная система совместно с централизованной без аккумуляторов.

• Резервная система совместно с централизованной с использованием аккумуляторов.

• Полное отключение от централизованной системы электроснабжения и переход на автономную.