Карибские маршруты II

На автобусе по Гаване. Крепость Эль-Морро

«Всюду успевает тот,

кто никуда не торопится!»

Утром уже по сложившейся привычке сварил капсульный кофе в красной кофе-машине в углу номера, мы посмотрели новости с Олимпиады в Сочи по телевизору. Затем собрались на очередной экскурсионный день, взяв с собой в рюкзак питьевую воду, видеокамеру и прочие остальные женские мелочи. После завтрака вышли на раскалённую солнцем улицу Пасео де Прадо перед отелем и, повернув направо, прошли к Центральному парку к остановке экскурсионных красных автобусов дабблдекеров по английскому варианту. Мы заранее спланировали на сегодня – покататься на этом автобусе и изучить маршрут, по которому он возит туристов в Гаване. Ждать не пришлось долго, судя по расписанию, они ходят каждые 15 минут. Купив у любезного молодого водителя входные билеты по 5 куков, мы разместились на верхней открытой площадке красного автобуса.

«– Представляешь, вчера в автобусе мужчина уступил своё место пожилой женщине!

– Ну и что, и сейчас ещё встречаются воспитанные люди.

– Но это был водитель автобуса!»

Снизу какой-то старый сухой кубинец помахал мне рукой и попросил по-испански купить ему пива, когда вернусь назад. Автобус тронулся и поехал вниз по уже пройденному нами вчера маршруту: бульвар Прадо со львами, выезд на набережную Малекон, проехали мелькнувший слева отель «Насьонал» и далее вдоль моря к другому знаменитому отелю «Ривьера», тоже когда-то построенным на деньги американской мафии. Мейер Лански вложил в него 14 миллионов долларов и к марту 1958 года казино «Золотой Лист» стало приносить ему баснословные доходы, но до начала кубинской революции Фиделя Кастро он не успеет «отбить» свои деньги.

Здание Посольства РФ в Гаване

– Ля-Парада! – Остановка. Гид объявляет 15-минутную остановку. Народ опять кто-то выходит поглазеть здесь на красочное оформление мафиозного отеля Ривьера, а кто-то наоборот заходит в автобус, показывая купленный ранее билет. После остановки далее едем в район Ведадо, по Авениде-де-лос-Президентес, где проезжаем постамент какого-то памятника, на котором красовалисьтолько одни ботинки, а их хозяина не было.

«Предательство лучше патриотизма!»

Вспомнил, что когда-то это был памятник первому президенту Кубы Томасу Эстрада Пальма (1835–1908), за проамериканскую политику правления в народе его считали предателем и после смерти сбросили его с постамента, оставив только каменные ботинки. Возможно, и зря, ведь сам Хосе Марти восхищался его честностью и храбростью, учитывая его преданность делу независимости страны и участие в Десятилетней войне, (жизнеописания всех кубинских президентов описаны в другой книге автора «Куба-любовь моя»).

Слово «Vedado» переводится с испанского языка, как «запретный». В XVI веке строить здания в этом районе, на холме было запрещено – они мешали бы видеть сверху приближающиеся вражеские корабли в море. Развиваться район Ведадо стал только в конце XIX века, когда сюда переселялись многие богатые семьи Гаваны. Конечно со знаменитым пекинским «Forbidden City» (Запретным городом) он ни в какое сравнение не идёт, ни по назначению, ни по архитектуре тем более. Проехали отель «Президент», ветер с моря усиливался и сдувал с голов зазевавшихся туристов головные уборы. Пришлось натянуть свою бейсболку на уши козырьком назад, а жена решила спуститься вниз на первый этаж автобуса. Даже снимать камерой проезжаемые окрестности с достопримечательностями при таком ветре было весьма сложно. На большой Площади Революции гид опять выпустил всех на прогулку, показал, где находятся туалеты, и дал достаточно времени, чтобы туристы толком разглядели огромный памятник-мемориал Хосе Марти, и профили-барельефы на стенах домов героев Революции: Че Гевары, Камило Сьенфуэгоса.

«Разрешите разойтись и оправиться? – Только не курить – это вредно!»

Здесь этот постулат не работал, все начинали отчаянно курить, так как в автобусе вроде как нельзя было. Даже успевали смолить огромные местные сигары, дымя ими и бродя по огромной площади. С точки зрения банальной эрудиции помпезный Мемориал Хосе Марти нравится далеко не всем, но с его 100-метровой высоты и из окон музея открывается волшебный вид на современную Гавану. Работы над этим мемориалом начались в 1953 году, когда отмечалось столетие со дня рождения национального героя Кубы. В музее у основания Монумента собраны личные предметы и портреты Хосе Марти, а также документы, связанные с его жизнью и борьбой. На стенах вестибюля музея начертаны цитаты из произведений великого патриота. Тут же на площади Революции опять толкались торговцы сувенирами и водители разноцветных раритетных автомобилей, предлагая лихие поездки по городу. Эту огромную площадь нельзя назвать красивой, но всё же все туристы посещают это место в силу её исторической и политической значимости. Спроектирована была площадь в 1952 году и большинство зданий окружающие её тоже относятся к этому периоду. Здесь проходят демонстрации и политические митинги, площадь может вместить для этих целей около миллиона человек. Первый митинг здесь состоялся в январе 1959 года, сразу после победы Кубинской Революции. В январе 1988 года здесь выступал Папа Римский Иоанн Павел II. Каждый год 1 мая в честь Международного дня солидарности трудящихся на площади «Де – ла-Революсьон" выступает Фидель Кастро. Потом автобус, собрав разбрёдшихся по площади туристов, двинулся далее по своему маршруту, проехал мимо красивой арки старого семетерио-кладбища Колон и поехал в район Мирамар. Мы с женой даже не выходили из автобуса на этой остановке, так как бывали здесь ранее много раз и сидя на своих местах, наблюдали сверху за многочисленными туристами.

– Он, что там чижика съел? – вдруг рядом в сердцах воскликнул здоровый мужик своему товарищу, оставшемуся на площади и махнувшего другу рукой, мол, потом догоню или встретимся.

Некрополь Колон – это одно из крупнейших кладбищ мира, сокровищница погребального искусства; некрополь считается национальным памятником. На кладбище около 2 миллионов могил (именно таково сейчас население Гаваны). Кладбище было основано в 1886 году. Проектировал его испанский архитектор Каликсто де Лойра. Главный вход в красивой арке венчает статуя из каррарского мрамора, символизирующая Веру, Надежду, Любовь, созданная в 1904 году. Автобус здесь не останавливался, для этого была отдельная экскурсия, а проехав мимо длинного забора с видневшимися за ним многочисленными памятниками и склепами, свернул в район Мирамар, где остановился перед Посольством России. Кстати, в конце набережной Малекон, где расположено здание Посольство США он не останавливался…

Оригинальную форму здания Посольства Российской Федерации, в котором оно расположено в Гаване называют «Меч, воткнутый в сердце Кубы», рядом расположен торговый центр «Дипломеркадо», в который в 90-х годах мы приезжали из своего Сьенфуэгоса за покупками. После короткой остановки, где я пытался сорвать большой глянцевый лист с дерева, близко стоящего к автобусу, это был то ли фикус, то ли магнолии, автобус тронулся в обратный путь. Возвращались назад по улице Ла-Рампа мимо высотного и самого заметного здания отеля «Гавана Либре» бывший «Хилтон», открывшегося в 1958 году. Здесь после Революции в январе 1959 года был штаб и место проживания Фиделя Кастро, сейчас в вестибюле отеля можно осмотреть исторические фотографии того времени.

Меню из бара «Боде гита дель Медео» с автографом Роберто де Ниро

23-я улица или Ла-Рампа (La Rampa) – основная артерия города. Здесь находятся офисы всех крупных фирм и авиакомпаний, а также известные отели. Вблизи улицы Ла-Рампа находится Коппелия (Coppelia), знаменитое кафе-мороженое, больше похожее на дворец, в Европе оно стало известно благодаря фильму «Клубника и шоколад» (1994). Здесь под белым куполом можно полакомиться лучшим мороженым Гаваны, для туристов работает отдельный валютный павильон слева от главного входа, закрытый по понедельникам. Далее мимо кинотеатра «Яра» и вновь по набережной к бульвару Прадо и опять вернулись на конечную или начальную остановку возле Центрального Парка. На заднем сиденье был слышен разговор соотечетсвенников:

– Любовь Петровна, а Вы смотрите порно?

– Что Вы, конечно нет.

– А зря, люди ведь на съёмках старались.

По времени вся экскурсионная поездка с остановками уложилась где-то в пару часов. Вышли из автобуса и, пройдя мимо памятника Хосе Марти, по улице Обиспо зашли опять во вчерашний ресторанчик пообедать, там играли те же музыканты с белой бас-гитарой и толстой пианисткой. Меню тоже особо не отличалось новизной, Лангуст с белым рисом за 13 куков, плюс бокал коктейля Пинья Колада с мороженым сверху за 6, 90 кука. Это «Offer» так восхитило мою подругу жизни, что она пообещала здоровому негру камареро-официанту прийти сюда ещё раз, даже возможно маньяна-завтра.

После обеда пошли по улице San Ignacio в Старом городе, и дошли до Кафедральной площади, где в правом её углу на маленькой улочке приютился второй знаменитый бар Хемингуэя под названием «La Bodeguita del Media" (la B del M). Как же не посетить это злачное заведение, ежели в первом уже побывали вчера? Надо выполнить все пункты намеченной программы!

«Кто про что, а вшивый – про баню!»

Да великий Хэм говорил: «…первый мой мохито я пью в Бодегите, а заканчиваю день с дайкири – во Флоридите!». У маленького заведения толкались толпы народа, кто уже с бокалами в руках, а кто ещё мечтал о них, особенно у барной стойки, выходящей своим левым углом почти на улицу. Но я знал уже здесь тайные ходы, с левой стороны был узкий проход во внутренние залы заведения, где стояли ресторанные столики, и было не так много народа, желавшего пообедать, а не просто напиться коктейля «Мохито» у барной стойки. Заказав пару коктейлей, и усадив жену за столик, сам взял видеокамеру и начал снимать внутреннее оформление бара и стены с многочисленными надписями, автографами и портретами знаменитостей. Свою старую надпись с прошлого визита сюда не нашёл, видимо их здесь закрашивают со временем, когда они накапливаются и становится негде писать. Закончив съёмки, я допил свой второй Мохито и прихватив на всякий случай меню из этого бара, вдруг понадобится, мы с женой вышли из ресторанного зала знаменитого бара. Здесь у входа уже начало играть музыкальное трио с нескончаемой кубинской песней «Куанто намейра…» и народ пил, не переставая напиток с зелёными листьями, торчащими из бокалов.

«И никакого пива, мы все на ЗОЖе!» (Здоровый образ жизни)

После бара «La B del M» мы вернулись в свой отель, где жена переоделась, так как у неё от открытой блузки, быстро обгорели все плечи под беспощадным тропическим солнцем.

Следующим номером нашей программы короткого пребывания в столице Кубы было посещение крепости с маяком Эль Морро на противоположном берегу гаванского залива. Давно мечтал там побывать, посматривая в ту сторону каждый раз. Вышли из отеля и заказали такси с весёлым кубинцем Эди. Быстро свернув от отеля направо и проехав по улице Zulueta, сделав круг возле памятника-монумента генералу Максимо Гомесу такси нырнуло в тоннель, пролегающий под дном пролива в бухту Гаваны. Вынырнув из тоннеля на другом берегу пролива, уже в районе Касабланка Эди лихо свернул налево в сторону крепости и притормозил на парковке туристических автобусов в этом месте. Попросив Эди вернуться за нами через пару часов, мы купили входные билеты и вошли на территорию крепости-музея, где сразу у входа были бесконечные сувенирные лавки, и жена немедленно уткнулась в них. Приведя в боевое положение свою видавшую виды видеокамеру, стал снимать стены и форты огромной крепости, пожалуй, даже самой большой построенной испанцами в Новом Свете.

Эль Морро (также называется «Крепость волхвов», исп. Castillo de lost res Reyes Magos del Morro) – колониальная крепость-форт, которая защищает вход в бухту Гаваны. Она была построена по проекту итальянского военного инженера Батисты Антонелли. Название крепости отсылает нас к трём библейским волхвам. Есть и другое название крепости – Эль Морро, что в переводе с испанского, означает «возвышенность, скалу, мыс», хорошо заметные с моря и, следовательно, являющиеся навигационным ориентиром. Такое же название носят крепости в Сантьяго-де-Куба и в Сан – Хуане (Пуэрто-Рико). Форт расположен на скале и возведён испанцами в 1589 году, чтобы отражать британские и нападения пиратов на Гавану. Впоследствии крепость не раз перестраивалась, в 1845 году над крепостной стеной был надстроен 25-метровый маяк, который по сей день служит вертикальной доминантой всего архитектурного ансамбля. Боевое крещение крепость получила во время Семилетней войны, в 1762 году, тогда ею командовал идальго Луис Висенте де Веласко-и-Исла. В рамках британской экспедиции против Кубы войска лорда Албемарля высадились в бухте Кохимар к востоку от Гаваны и напали на крепость со стороны суши. Форт пал, когда британцы захватили один из бастионов. Когда британцы вернули остров Испании в 1763 году, для предотвращения повторения атак на Эль-Морро с суши была построена новая крепость Ла-Кабанья.

С Батареи 12 апостолов крепости Эль-Морро открывается прекрасный вид на Гавану

Кохимар в одноимённой бухте всемирно известен жителем по имени Грегорио Фуэнтесом, которому было больше ста лет. Старый рыбак прожил всю свою жизнь в Кохимаре, маленьком городке, расположенном на побережьи к востоку от Гаваны. Больше всего на свете он любил принимать гостей, так говорили гиды, чтобы поговорить с ними на любимую тему и получить за это несколько долларов. А любимой его темой был Эрнест Хемингуэй. Могучий Грегорио оказался одним из ближайших знакомых писателя и к концу жизни стал почти так же знаменит, как его бывший хозяин. Рыбак сопровождал Хэма в море, управляя его яхтой «Пилар», если только тот не предпочитал уплыть в одиночку, прихватив с собой, целую батарею бутылок. Грегорио отвергал предположение, будто он и есть тот самый старик, который по воле писателя отправился на утлой лодочке в море на 84 дня и не поймал ни рыбёшки. Но факт неопровержимый, что именно эта рыбацкая деревушка Кохимар вдохновила Хемингуэя на работу над прославленной повестью-притчей «Старик и море». В 1953 году Хэм получил за неё Пулитцеровскую, а в 1954 году Нобелевскую премию, а в Кохимаре ему был воздвигнут бюст под ротондой, на который «скидывались» все рыбаки, продавая медные детали своих лодок. Грегорио после Революции вернул в музей на вилле Хэма «Финка-Вихия» яхту «Пилар», подаренную ему вдовой писателя, а Фидель Кастро назначил ему пожизненную пенсию и бесплатные обеды в местном ресторанчике «Терраса».

Оторвав жену от процесса изучения ценообразования местных товаров в сувенирных лавках, мы прошли за гидом с русской туристической группой по длинному переходу внутри крепости с бойницами в стенах во внутренний двор крепости. Впереди нас шли две женщины, которые видимо, обсуждали вчерашний бурный вечер у себя в гостинице:

– Ну, он хоть букет цветов тебе подарил?

– Нет, денег на него дал, сказал, что здесь цветы негде купить.

На внешней стороне крепости располагалась площадка большой артиллерийской батареи под названием «12 Апостолов», ржавые пушки которой по-прежнему грозно смотрели с хорошо сохранившихся крепостных стен в пролив. Внутри крепостного замка располагается выставка, посвящённая маякам Кубы, так как в Эль Морро некогда располагалась школа для смотрителей маяков. Форт имеет центральные казармы в четыре этажа и помещения коменданта порта и крепости. Снял я на свою камеру также и мемориальную доску, посвящённую осаде Гаваны британцами в 1762 году и небольшой мемориал, находящийся между двумя бывшими пороховыми складами в северо-восточном бастионе. Затем мы с женой нерешительно потянулись за русской тур группой, которую гид повёл в музей, посвящённый истории Кубы с момента прибытия на остров Колумба. Группа соотечественников из Саратова дружно теснилась в узком проходе, и там кто-то кому-то наступил на ногу:

– Ой, как больно, осторожнее, мужчина…

– Наступили Вам, мадам, на мозоль случайно, а орёте Вы так, как будто вас изнасиловали.

– Ох, если бы…

Как известно Христофор Колумб открыл остров Куба во время своего первого плавания в 1492 году, а в 1516 году уже был заложен город Сан-Кристобаль-де-Авана. Здесь собирались эскадры испанских галеонов гружёных золотом ацтеков для отправки его через воды Атлантики в Испанию, когда уже начинались нападения пиратов и буканеро. По окончанию экскурсию гид пригласил всех желающих посетить вечером с 22–00 здесь концерт афро-кубинских танцев и музыки. Ну а мы поспешили на выход, так как заканчивались наши два часа пребывания в крепости. На выходе жена всё-таки «зацепила» у толстой торговки-кубинки маечку для внучки с надписью «You amo Cuba». Наш драйвер Эди уже терпеливо ждал на парковке и затем быстро доставил в отель, по дороге предлагая различные другие свои услуги. Парень он вроде неплохой и весёлый, поэтому я предложил ему отвезти нас завтра в Варадеро. Он жутко обрадовался и пообещал услуги гида по дороге и скидку в цене. В отеле уставшие мы немного отдохнули в номере, а затем опять поднялись на крышу отеля и «отмокали» от жары в бассейне. Я опять ходил в тренажёрный зал, а жена попросила у официанта в баре с рекламой шампанского «Moet & Chandon» на всю стену коктейль пинья-колада, а он принёс ей шампанского два бокала, второй видимо для меня, сказав, что хорошее вино лучше коктейлей всяких.

Вечером прогулялись по ночной Гаване и поужинали в ресторане «Lluvia del Oro» – Золотой дождь, где традиционный музыкальный ансамбль играл не только кубинские мелодии, но и хороший джаз. Возвращаясь в свой отель по улице Обиспо, обратили внимание, что из каждого ресторанчика по дороге звучала музыка и раздавались радостные крики. Весёлый всё-таки народ – кубинцы! Не обращая внимания на любые санкции и блокады северных гринго, живут себе в своё удовольствие, пусть и бедно, но весело и задорно.

Вернувшись в отель, опять поднялись на крышу, и долго смотрели на южное звёздное небо, слушали музыку, звучащую внизу у дерева сейба в Парке Братства, а я снимал на камеру виды ночной Гаваны в огнях рекламы и освещения.

Парк Братства под окнами отеля «Саратога».

«Да, и это всё – весёлая и неунывающая вечная Гавана!»

Перед сном опять смотрели по телевизору многочисленные перипетии соревнований сочинской Олимпиады, там наши «рвали» всех!

HAVANA-VARADERO

«Человек может выдержать любые беды, особенно если они случаются с другими людьми!»

Утром, проснувшись, с ужасом обнаружил глядя на себя в зеркало распухшую верхнюю губу, видимо от простуды, навеянной за ночь мощным корейским кондиционером. Впечатление от созерцания самого себя с огромной губой, напомнило мне как в молодости, когда на боксёрской тренировке в спарринге хорошо получил по фэйсу, была подобная физиономия. Даже говорить нормально было сложно. Жена смеялась и говорила, что может быть, поэтому ей всю ночь, снились кошмары, как будто она опять вышла на работу.

Допили последние капсюли кофе, сходили на завтрак и пошли искать банк для иностранцев, где можно было снять деньги с карточки, так как сегодня после 12–00 мы выселяемся из нашего гостеприимного отеля. Нынче с утра был понедельник, и здание напротив окон нашего номера, вроде как пустовавшее последние два дня, вдруг наполнилось активной жизненной энергией. Жена, сразу заметила, что это хорошо, что мы сегодня уезжаем, потому что напротив отказалась – ШКОЛА! Да, нормальная кубинская школа и видимо «центровых» или школьников из центра Гаваны. Было хорошо видно из окон нашего номера как там, на переменах бегали с громкими криками и воплями радостные разноцветные дети в синих и красных галстуках разных возрастов и пола. Там же, не обращая никакого внимания на школьные переменки, отчаянно работали маляры с красками и кистями. Они видимо желали быстрее завершить запоздавший ремонт здания школы. Жена заметила, что примерно может представить себе, какой тут гам и шум от этой ребятни стоит все рабочие дни недели, и как хорошо, что было тихо на выходные дни, пока мы здесь были.