Мемы Haute Couture

#поезднамоскву#туфлинаплатформе

Считается, что первобытные люди обматывали ноги шкурой животных, чтобы защитить ступни, а около 40 000 лет назад появилась обувь, отдалённо напоминающая современную. Туфли на платформе остались не только после Анны Карениной. Их история насчитывает более 2000 лет. Уже древние цивилизации носили обувь на платформе.

В Древней Греции актёры, исполняющие главные роли, надевали котурнусы – сандалии на 15-тисантиметровой подошве. Так они казались выше и их было лучше видно задним рядам публики. Древний Египет загадочен и в вопросе обуви: то ли сандалии на платформе носили крестьяне, чтобы толстой подошвой обуви упираться в землю при вспашке земли, то ли такие сандалии носила знать, чтобы подчеркнуть высокий статус. Есть предположение, что подобного рода обувь надевали для церемоний и ритуалов, а кто-то считает, что высокая платформа помогала мясникам не испачкать ноги кровью при разделке мяса.

Модницы Средневековья носили чопины или цокколи – обувь, напоминающую тапочки на платформе от 10 до 100 см. Испания и Италия до сих пор оспаривают происхождение этого вида обуви. Считается, что чопины первыми начали носить венецианки, но есть письменные доказательства, что в Испании этот тип обуви появился раньше. В «Гамлете» Шекспира упоминаются чопины как made in Italy: «Царица небесная, вы на целый венецианский каблук залетели в небо с нашей последней встречи!»[10 - Шекспир У. Трагедия «Гамлет», 1600–1601.].

Огромная деревянная подошва защищала дам от грязи улиц, возможных болезней, вызванных дизентерией, и помогала казаться выше. Сами «тапочки» делались из бархата и других дорогих материалов и украшались драгоценными камнями. Передвигаться на чопинах было довольно сложно без посторонней помощи (этакие ходули), поэтому аристократок сопровождали служанки или кавалеры.

Интерес к чопинам угас по нескольким причинам: эта обувь стала популярна среди женщин лёгкого поведения, носить такие туфли считалось признаком распущенности. Католическая церковь не одобряла этот вид обуви, из-за многочисленных падений с платформы увеличилось число выкидышей. На балах удобнее было танцевать в туфлях на каблуке, а не на платформе. Чтобы казаться выше и взрослее, Екатерина Медичи заказала свадебные туфли на 5-тисантиметровом каблуке, при этом флорентийский мастер убрал платформу, и в моду вошёл новый вид обуви.

Платформы вернулись в XX веке. Известная американская актриса Мэй Уэст хотела казаться выше (рост звезды составлял всего 152 см) и носила сделанные на заказ туфли, скрывавшиеся под подолом длинных платьев. Туфли Мэй как будто крепились к ещё одним, а высота платформы достигала 24 см. Несмотря на маленький рост или благодаря туфлям на платформе актриса стала секс-символом Америки 1920–1930-х годов. Её запечатлел на портрете испанский художник Сальвадор Дали и создал диван в форме губ Мэй Уэст.

В моду обувь на платформе вошла в 1930-х годах. Доставать материалы для производства обуви в Италии, находившейся под санкциями из-за участия в войне в Эфиопии, было достаточно сложно. Сальвадоре Феррагамо использовал пробку для создания туфель на танкетке, он считается изобретателем этого вида обуви. В 1940-х в ходе Второй мировой войны подошву и платформы делали из древесины также по причине нехватки материалов.

Пик популярности обуви на платформе пришёлся на 1970-ые. И мужчины, и женщины носили туфли на высокой платформе, подражая звёздам диско, таким, как Дэвид Боуи и Элтон Джон. Последний участвовал в нескольких благотворительных аукционах, на которых продал некоторые ботинки на платформе из своей обширной коллекции, насчитывающей несколько сотен пар.

Через 20 лет обувь на платформе снова вернулась на сцену на ногах участниц группы Spice Girls и вышла за пределы концертных залов. Модницы 1990-х носили туфли и кроссовки на платформе, трибьют этой эпохе сделали в 2010 году Celine, Marc Jacobs и, конечно, Alexander McQueen, в чьей обуви на высокой платформе регулярно появлялась певица Леди Гага. Кам-Бэки в мире моды случаются с определённой регулярностью, так что не за горами обувь на платформе в витринах бутиков.

6

#всесвоевсегдассобой#борсеткавмоде

Образ кондуктора сложно представить без бельтбэга. Как его только не называют – и калита, и поясная сумка, и марсупио. В России этот аксессуар прочно ассоциируется с проводниками поездов, кондукторами в трамваях, торговцами на рынках. Однако в 2016 году поясные сумки появились на показах Alexander Wang и Chanel, а позднее и у других топовых брендов. В 2020 году модели Gucci, Givenchy, Zimmerman, Balenciaga дефилировали на подиумах с сумкой на бедре, через плечо, на поясе. Настоящий come-back из прошлого!

Из какого прошлого? Поясные сумки входят в моду регулярно. В Древнем Египте и Древней Греции кошельки носили на поясе, индейцы с похожим аксессуаром ходили на охоту на бизона. В XIII–XV веках придворные бургундского двора крепили на пояс бархатный или кожаный кошелёк – омоньер, украшенный вышивкой, драгоценными камнями, мехом. Подобная мода быстро распространилась по Европе. В омоньерах хранили монеты, платки, записки, духи. Их можно увидеть на многих картинах Средневековья и эпохи Возрождения. Например, на картине «Притча о слепых» нидерландского живописца Питера Брейгеля у четверых из шести мужчин, изображённых на полотне, можно увидеть поясную сумку.

В 1990-х мода на бельтбэги вернулась в связи с увлечением молодёжи скейтбордом. Сумка вмещает деньги, телефон, ключи и при этом оставляет свободными руки, не сковывая движений. Такая функциональность пользуется спросом и в XXI веке, ведь как удобно в аэропорту с чемоданами и сумками положить самое нужное – паспорт, билеты и телефон в марсупио, расположенном через плечо на груди. При этом руки будут свободны, что очень удобно в суете поездки. Конечно, разные материалы, принты, вышивки и яркие цвета делают бельтбэг не только полезным, но и модным аксессуаром.

Кстати, к разговору о моделях. Как раз сейчас по ТНТ идёт проект «Ты топ-модель»[11 - Шоу «Ты Топ-Модель на ТНТ», 2021. URL: https://ty-top-model.tnt-online.ru/.], где один из ведущих сам Филипп Плейн. Цель проекта – найти будущих звёзд подиумов, при этом не банальных 90–60–90, а харизматичных «diversity»-моделей. Например, за главный приз – 3 миллиона рублей и контракт с брендом «Филипп Плейн» сражаются девушки с татуировками, девушка, потерявшая волосы из-за болезни, у некоторых участниц совсем нетрадиционные для моделей параметры фигуры. Чтобы быть моделью, важен не только внешний вид, но и умение держать себя и подать себя. Например, во время одного из показов Наоми Кемпбэлл упала на подиуме. Хотя это была случайность (темнокожая модель, конечно же, не планировала растягиваться на подиуме), но она преподнесла это так, что впоследствии многие дизайнеры просили своих моделей «сделать Наоми» – упасть на показе.

Интересно, что в XX веке для модного дома считалось престижным, если в нём работали русские манекенщицы. Из-за революции 1917 года многие из аристократических семей, сумевших покинуть Россию, поселились в Париже. Модельерам импонировало, что их наряды на подиуме представляют графини, Великие княгини и другие аристократки. Например, ведущей моделью Коко Шанель была княгиня Мэри Эристова, фрейлина императрицы Александры Фёдоровны. Княгиня славилась красотой, однажды она опоздала на важное мероприятие, но император Николай II лишь сказал: «Грешно, княжна, быть такой красивой».

Княгиня Мэри Эристова

Другая русская царских кровей – Натали Палей, внучка Александра II, также работала манекенщицей в Париже. Коко Шанель представила её модному дому Люсьена Лелонга в качестве модели. Красавица-княжна представляла лучшие наряды модельера, кутюрье также посвятил ей духи. Они не только работали вместе, но и поженились. Правда, позднее Палей оставила мужа, снялась в нескольких Голливудских фильмах, состояла в отношениях с писателями Антуаном де Сент-Экзюпери и Эрихом Марией Ремарком и не сходила с обложек Vogue.

Натали Палей

В те годы манекенщицы были «говорящими» – им нужно было не только дефилировать, но и уметь рассказать о наряде, прорекламировать его. Поэтому знание иностранных языков и образованность моделей очень ценились. Екатерина Бобрикова, Гали Баженова и княгиня Ирина Юсупова не только демонстрировали наряды, но и открыли собственные модные дома.

А вот среди моделей XXI века есть «не люди». В прямом смысле. Виртуальные модели становятся всё популярнее, завоёвывают социальные сети и появляются на страницах глянцевых журналов. Виртуальные манекенщицы, созданные компьютерной графикой, мало чем отличаются от реальных моделей после ретуши в фотошопе и фильтров для фотографий. Они ходят на онлайн-вечеринки с виртуальными подружками, у них есть виртуальные бойфренды и собаки. Для модных брендов виртуальные модели – это удобно. Например, Микуела, чернокожая онлайн-модель, выставляет фото в пуховике Moncler. Модному дому не нужно ни производить экземпляр куртки для съёмки, ни тратиться на доставку пуховика и сами съёмки или беспокоиться, что модели что-то не подойдёт. Виртуальной манекенщице виртуальные пуховики точно будут к лицу.

Правда, онлайн-модели считаются «вредными». Идеальная кожа и фигура, нереалистичные пропорции тела, не характерные для живых людей, заставляют многих девушек чувствовать себя неуверенными в самих себе. Они садятся на измождающие организм диеты и делают пластические операции, чтобы походить на недостижимый идеал. Хотя в период пандемии показы были отменены или проходили в онлайн-режиме, бренды всё равно сохраняют реальных манекенщиц и не переходят в онлайн полностью.

7

#фламингомания#жизньврозовомцвете

Этот мем как будто создавался в универмаге La Rinascente в Милане. На минус первом этаже представлена всякая дизайнерская всячина для дома, глаза так и разбегаются. Нужно всё – и стеклянная сфера с живыми растениями внутри за 50 евро, и мышка-светильник за 300 евро, и вот такое милое кресло с фламинго за 1 700 000 рублей.

В 2018 году, поднявшись на четвёртый и пятый этажи универмага в отделы женской одежды, казалось, что попадаешь в дом Барби. Всё было розовым, ведь в моде были фламинго! В тот год Armani Prive выпустил коллекцию в «шокирующем розовом» цвете, а вот Fendi остановился на бледно-розовом. Dolce&Gabbana и Valentino пошли дальше – платья с розовыми перьями сразу напоминают фламинго. Эти наряды выставлялись на подиумах Парижа и Нью-Йорка, а в Милане розовые птицы в центре внимания уже 40 лет.

В самом сердце города, в 10 минутах от главного собора Дуомо, находится вилла семьи Инверницци, крупного производителя сыров. Хотя особняк закрыт для посещений, сквозь изгородь можно увидеть прекрасных розовых птиц, гуляющих по саду. Фламинго привезли владельцы дома из ЮАР в 1970-х годах, пернатые привыкли к климату севера Италии, и вот уже третье поколение розовым светом украшает город.

Для тех, кто не может себе позволить настоящих фламинго на лужайке, американский художник Дональд Федерстон в 1958 году создал пластиковую розовую птицу. Дома, построенные в США в послевоенный период, выглядели крайне идентично, и для украшения газона ярко-розовые фигурки фламинго подходили как нельзя лучше. Хотя эти садовые скульптуры долго считались безвкусицей и их создатель даже получил шуточную Шнобелевскую премию, они были очень популярны. Ярко-розовый цвет, длинные тонкие ноги и нестандартное тело птиц привлекает внимание, делает их особенными. Поэтому и владельцы фламинго-садовых фигур подчёркивали свою индивидуальность через необычных обитателей газона.

8

#резиновыйтренд#всенапоказ

Говорят, туфли могут изменить жизнь. Если не верите, спросите Золушку. Если после свадьбы она сохранила свой стиль, возможно, следующий мем про неё.

В 2010 году компания Prada представила прозрачные босоножки, украшенные стразами, на высоком бесцветном каблуке в Весенне-Летней коллекции 2010 года. Вслед за этим модный дом Valentino выпустил нежные прозрачные открытые туфли на высоком каблуке, а хрустальные туфли Dolce&Gabbana из Осенне-Зимней коллекции 2016 просто созданы для Золушки. Ботинки от Sophia Webster из разряда тех, что на фото, перевернули представление о сапожках для дождливой погоды.

Откуда же растут ноги у этого тренда? Несмотря на прозрачную обувь всё не так очевидно, как кажется. После серии терактов в метро Парижа в 1995 году контроль полиции и меры безопасности ужесточились. Любое массовое мероприятие не обходилось без бесконечной череды досмотров и проверок. Исключением не стало и шоу Весенне-Летней коллекции 1996 года, на которое дом моды Herm?s прислал гостям приглашения в сумке-сувенире. Прозрачная, по форме повторяющая знаменитую сумку-икону Kelly, она должна была облегчить путь посетителей на показ. Даже надпись на ней говорящая: «See through Kelly bag (a special for security bag-check)» («Смотри сквозь сумку Kelly. Специально для проверок сумок»).