Арктика в иллюминаторе
Снаряды пробили подводную часть сторожевого катера, в корпус стала поступать вода. Из строя выходили орудия, гибли люди. Бой был неравным. Теряя кровь и сознание, наводчик четвертого орудия Фахрулла Хайруллин закричал: «Братцы! Бейте их, гадов!
В это время огонь по немецкому крейсеру открыла береговая батарея под командованием капитана Николая Корнякова. «Кару» с грузом взрывчатки удалось под завесой дыма вывести вдоль берега по Енисею. «Адмирал Шеер» получил серьезные повреждения. Капитан рейдера отказался от высадки десанта на Диксоне и взял курс на северную оконечность Новой Земли. Не выполнив задач, и не потопив ни одного советского корабля, крейсер ушел на свою базу в Нарвик…
В Карское и Баренцево моря в годы войны постоянно направлялись немецкие рейдеры и подводные лодки. Они потопили гидрографическое судно «Норд» в Карском море, две баржи с буксиром полных людей в Баренцевом. Были обстреляны несколько гидрометеорологических станций. Но самый известный военный эпизод в Арктике – это оборона Диксона. Стойкость и мужество его защитников позволили перевезти за время навигации 1942-1943 годов по Северному морскому пути более 235 тысяч человек, 1185 автомобилей, 136 тракторов, более 72 тысяч тонн продовольствия и фуража, 99 тысяч тонн горючего, 34 тысячи тонн угля!
Скалистый остров размером один километр на 200 метров, расположенный неподалеку от Диксона, решением Диксонского райисполкома был назван в 1962 году именем одного из героев войны в Арктике Фахруллы Хайруллина.
В 1972 году в островной части поселка Диксон над братской могилой был поставлен памятник. А в день сорокалетия обороны арктического поселка 27 августа 1982 года на скалистом берегу Диксоновской гавани был открыт обелиск. 8 мая 2010 года земляки открыли бюст герою-североморцу Фахрулле Хайруллину на его родине в селе Чишма в Башкирии. Вернувшись из эскпедиции, я посетил родное село отважного моряка. Побывал в местной школе. Дюртюлинцы свято чтут память о своем земляке – герое. В 2022 году в селе прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию сраженияна Диксоне.
ПРОВОДКИ КОРАБЛЕЙ
Ноябрьские праздники пролетели в томительном ожидании: когда же «Михаил Сомов» наберет свою крейсерскую скорость? Но, видимо, этому не суждено произойти. По изначальному плану рейс №7 (Восточный), должен был прибыть в Архангельск 31 октября, однако на календаре уже 10 ноября, а мы еще тащимся по льдам моря Лаптевых. Конечно, если бы не проводка сухогруза «Механик Пустошный», который дышит нам в кильватерную струю, шли бы быстрее. А так, практически, каждый час, приходится останавливаться, давать задний ход и обкалывать льды вокруг нашего спутника.
В чреве «Сомова» стучат гигантские отбойные молотки, человек чувствует эту вибрацию каждой клеточкой тела. Особенно тяжело переносить ее ночью, когда днище судна проползает над огромными осколками льдин, словно по стиральной доске. Все эти движения корабля сопровождаются зловещим скрежетом толстой стали… К счастью, все это абсолютно безопасно.
Самым сложным для проводки кораблей считается пролив Вилькицкого, разделяющий полуостров Таймыр в районе мыса Челюскина и архипелаг Северная Земля. Именно здесь море Лаптевых граничит с Карским. Бесконечные торосовые надстройки и толстый лед, крепчайший мороз (30 градусов и более), все это существенно задерживает движение судов.
Нас же радует, что пока, с каждыми прошедшими сутками, мы все ближе к привычным для нас, часовым поясам. То и дело из радиорубки корабля сообщают о переводе стрелок на очередной час назад. Полярная ночь всего на какой-то час дает нам возможность хоть что-то увидеть на горизонте. Самое светлое время суток теперь для нас – это 11 часов утра по корабельному времени. В 12.00, то есть в полдень, уже темно! Солнце в Арктике в это время года даже не выглядывает из-за горизонта, видны лишь слабые отблески его лучей.
Мировой океан и моря ведут между собой вечную борьбу. Первый проглотил уже много морей. Но они яростно сопротивляются ему, отгораживаясь островами и архипелагами. Последние, словно крепости, и проливы между ними – арены жестоких схваток! В таких точках на морских картах, особенно, в северных широтах и сложнее всего капитанам судов. Так было всегда.
Историческая справка
В связи с этим нельзя не вспомнить экспедицию Георгия Львовича Брусилова 1912-1914 годов, на паровой шхуне «Святая Анна». Ее участники планировали первыми в истории пройти по Северному Морскому пути под российским флагом. До них это удалось сделать только шведам. «Святая Анна» вышла летом 1912 года из Петербурга и, обогнув Скандинавский полуостров, бросила якорь в Александровске-на-Мурмане. Там экспедиционеры пополнили запасы продовольствия и угля и 10 сентября последовали на восток. Уже 17 сентября шхуна проходила через пролив Карские ворота. Через неделю ее зажало во льдах у западного побережья Ямала. «Святая Анна» начала свой трагический дрейф на север и северо-запад.
Весной 1914 года шхуна застряла севернее архипелага Земля Франца-Иосифа, там Северный Ледовитый океан и Карское море ведут свою жестокую схватку.
Часть экипажа осталась на судне, а отряд из 11 человек, который возглавил штурман Валериан Альбанов, отправился по льдам в южном направлении. В долгом и трудном пути девять полярников погибли, но самому Альбанову и матросу Конраду повезло: они были спасены экспедицией Георгия Седова. Седовцы возвращались на материк после зимовки на острове Гукера.
В 1917 году в Петербурге была издана книга Валериана Альбанова «На юг, к Земле Франца-Иосифа!». В ней подробно описаны все перипетии этого опасного и полного драматизма путешествия. Отметим, что до «Святой Анны» в этой крайней северо-западной части Карского моря не плавало ни одно судно! Научные материалы, собранные Альбановым, имели важнейшее значение. Они позволили систематизировать сведения о северных течениях, определить границы материковой отмели. На основании наблюдений штурмана было открыто неизвестное Восточно-Шпицбергенское течение.
На часах 20 часов 30 минут. Сегодня нагрели сауну. Распаренный, поднимаюсь с нижней палубы на жилой уровень. Навстречу матросы. Все шумно обсуждают очередные всполохи северного сияния. В каюте Саня, как ни в чем не бывало, смотрит очередной видеофильм. Узнав от меня новость, тут же одевается и стремглав мчится на бак. Через полчаса возбужденный и промерзший до мозга костей демонстрирует мне новые снимки этого арктического чуда. Трудно привыкнуть к причудам северного сияния! По сине-черному небу, словно живая, переливается золотисто-зеленая полупрозрачная полоса…
Древнегреческая пословица гласит: «плавать по морям необходимо, жить не так уж необходимо». Нам с Саней все же хочется жить, причем, в нормальных земных условиях! Но с каждым днем эта перспектива отодвигается на более дальний план. Мы опять точим лед, а за бортом разыгралась настоящая метель, вьюжит так, что иллюминатор похож на выкрашенный белилами круг.
В полдень по корабельному радио сообщают важную информацию. «Михаил Сомов» стопорит машины на одну неделю: будем ждать в этой точке: формирование каравана и прибытие атомного ледокола. В связи с дефицитом воды, просьба ее экономить (прощай, душ!). Ориентировочное прибытие в Архангельск – 30 ноября… Все! Мы с Саней, да и все остальные на «Сомове» удручены донельзя…
12 ноября. Творится что-то непонятное; почему, почему не стоим? Двигаемся! Даже в полной темноте видно нагромождение торосов, толщина льда доходит до семидесяти сантиметров, но мы чудесным образом не стоим! Шаг назад, два шага вперед, шаг назад, два опять вперед… Узнаю у членов экипажа: вчера ночью по арктической трассе прошел гигант-газовоз и резко изменилась погода. Западный ветер разогнал льды, открылась тропинка домой! Успешно проходим злополучный пролив Вилькицкого с его баррикадами, минуем мыс Челюскина. Что ж, можно сказать, вырвались из ледового плена…
Накануне перевели стрелки еще на час назад, и теперь корабельное время совпадает с моим родным «уфимским» временем. По долготе Уфа, Башкирия почти под нами, но совсем под нами она будет в районе Новой Земли, и это радует! А снаружи, за переборками корабля, почти ни единой льдинки – чистая вода. Шумит ветер, в сгущающейся тьме привидениями несутся белые гребни волн. Домой!
Несколько часов простояли во льдах без движения. Жизнь коротка, незачем ее подгонять, но и медлить нельзя: хочется по быстрее добраться до твердой земли. Вчера мы прошли мыс Челюскина, но ночью вновь вместе со льдами, зажавшими нас, мощное течение, а его скорость достигает почти трех узлов в час, «Сомова» снесло на исходную точку. Мыс Челюскин – опять двадцать пять!
Ледовая обстановка постоянно меняется, и мы даже не знаем, от чего это зависит. Вот опять обнадеживающе застучали моторы: набираем скорость до 7 узлов!
Сегодня с Саней Кащеевым спустились в машинное отделение. За разрешением на съемку пришлось обратиться к «бате» – главному механику «Сомова» Геннадию Баронову. Машинное отделение – сектор повышенной опасности: кругом металлические конструкции, агрегаты под высоким напряжением, движущиеся детали. Того и гляди получишь травму. В принципе, это настоящий мини-завод внутри корабля по производству энергии. Правда, несмотря на всю его мощь, энергии порой не хватает, чтобы преодолеть сопротивление льдов.
Технические характеристики машинного отделения:
Количество главных двигателей – 4;
Тип топлива – дизельное;
Мощность главного двигателя – 5500;
Скорость – 11,40 узлов в час;
Запасы топлива – 2024 тонны;
Водоизмещение – 14135 тонн.
«Сомов» летит по водной трассе, которую пробил идущий впереди газовоз, возвращающийся, по словам помощника капитана, из Китая. Мы торопимся догнать его, держаться как можно ближе, чтобы идти в кильватерной струе. Увы, уже под утро безнадежно отстаем и упираемся в огромные торосы! Скорость встречного течения доходит почти до трех узлов в час – мы уже не топчемся на месте, а потихоньку дрейфуем назад… Видимо, все-таки придется ждать помощи ледокола. Пошел снег…
Всю ночь «Сомов» спал вместе со своим экипажем. Утром завели двигатели. Уже в третий раз мы проходим ставший непроходимым мыс Челюскина. Пытаемся прорвать блокаду. Арктика диктует свои условия на черно-белой доске океана, где белых квадратов намного больше… Чтобы там ни было, путешествовать стоит хотя бы ради того, чтобы потом возвращаться домой.
Сегодня у меня особенный день. 16 ноября. Никогда не думал, что встречу свой шестьдесят первый день рождения в Арктике, да еще на борту легендарного полярника «Михаила Сомова»! С утра ворчание двигателей сменяется приглушенным гулом, возрастающим по мере увеличения оборотов. К нему прибавились новые звуки: кто-то стучит на верхней палубе. Это члены экипажа вышли и сбивают лед, который за последние дни покрыл такелаж, фальшборты, краны и корабельные конструкции. Обледенение. Между тем, весь день я получаю поздравления от родных, друзей и знакомых. Число комментариев в социальных сетях перевалило за две сотни. Вышел на палубу поймать свежий морозный воздух Арктики. Он настолько морозный, что сперло дыхание и пробрало до самых костей. Но стоило в каюте подключить телефон к интернету и сразу стало тепло на душе от дружеских пожеланий…
Если судно идет со скоростью три узла в час, человек хорошим шагом обгонит его и еще подождет немного прибытия на финише. «Сомов» движется сквозь льды именно с такой скоростью. Да еще мешает встречное течение, скорость которого составляет 2,8 узла. Мы, практически, стоим на месте с работающими двигателями.
Льдины то тихо шуршат, проходя вдоль бортов, хрустят и раскалываются под форштевнем, то кувалдами бьют по днищу. Сегодня позвонили ребята, они сейчас в Эльтоне, проходят Волгоградскую область. У них тоже холодно, не так, конечно, как в Арктике. Ждут, когда же мы с Саней к ним присоединимся. Ежедневно экспедиция «РоссиЯ-2021» на втором велосипедном этапе проходит до 150 километров. Успеем ли мы оседлать до финиша свои велосипеды?
Вокруг необъятная ширь пустынного моря и звездное небо. От льдов несет холодом…
За последние дни «Сомов» застоялся. Мало того, просто прикипел днищем и бортами ко льду. Утром вышел на палубу: полярная ночь подчеркивающая ущербность луны, наполнила окружающий океан таинственностью. Крепкий мороз, словно розгами высек пальцы рук. Они тут же замерзли, даже в теплых перчатках. Зарядки телефона хватило всего на несколько снимков со вспышкой…
В 10 утра знакомое урчание под ногами возвестило о том, что в машинном отделении завели двигатели. Капитан по корабельному радио вызвал на мостик вахтенного матроса. «Сомов» опять начал месить винтами ледяную крошку. С перерывами двигатели корабля крушили лед вокруг всю ночь. И вплоть до завтрака. Вперед-назад, вперед-назад. Затем замолкли, и «Сомов» вновь замер, упершись в ледяную преграду. Грустно! А тут еще и очередная новость подлила масла в огонь. Ледокол для проводки «Михаила Сомова» придет не 20, а 25 ноября! Очень сложная ледовая обстановка. Поэтому прибытие в Архангельск затянется до 5 декабря… Сейчас мы стоим недалеко от острова Русский, у побережья Таймыра, в стороне от корабельных трасс. Ждать помощи от случайных попутчиков не приходится.
Среди экипажа и оставшихся на борту членов экспедиции ходят разнотолки. Ситуация усугубляется тающими запасами воды: капитан вынужден ограничить ее потребление. Душ и стирка теперь только раз в неделю. Из-за морозов снизилась температура и на борту «Сомова», система обогрева кают не справляется. Плюс ко всему общая усталость людей от затянувшегося рейса и эта вечная ночь…
Сегодня вышли с Саней на палубу и не узнали ее. Под ногами каток, а вокруг сказочное ледяное царство Деда Мороза: весь такелаж, лестницы, краны, конструкции корабля, механизмы и даже вертолет на взлетной площадке покрылись толстым слоем льда. Мы так же стоим на месте и даже не пытаемся заводить двигатели.
В последние дни небо ясное и мы наблюдаем северное сияние. В этих краях 8-9 месяцев в году ледяные поля и обмерзшие острова, северные берега континента сливаются в одну снежную пустыню. И только в течение считанных летних месяцев, в проливах между островами проходит некоторая подвижка льда. Вокруг нас необъятная глубокая тьма, нельзя даже выйти за пределы корабля! Природа ставит перед человеком, пытающимся проникнуть в тайны полярных областей, опасные и сложные препятствия. И нам еще повезло, что мы сумели почти самостоятельно проскочить между ледяными клешнями пролива Вилькицкого! Буквально через день после того, как мы прошли через его узкое горло, в акватории Северного морского пути в районе пролива оказались заблокированными льдами 24 судна. Они следовали без ледокольного сопровождения…
Здесь, у острова Русский, у нас больше шансов вырваться из белого плена. Бывают в жизни мгновения, ради которых стоит рисковать и терпеть. Уже третий день под нашим иллюминатором, с правого борта «Сомова» в трещине прописался морж. Мы в шутку назвали его «Сталиным». Периодически, примерно через полчаса, он показывает свою усатую клыкастую морду в полынье и шумно дышит, то и дело отфыркиваясь. С любопытством «сталин» рассматривает наши удивленные лица, прислушиваясь к щелчкам затвора фотокамеры, и вновь ныряет в ледяную воду…
Температура за бортом минус двадцать пять. А скорость ветра – восемнадцать метров в секунду! Огромный кусок льдины за кормой «Сомова» оторвало от борта и унесло ветром. Справа по борту обнажилась вода, мы вновь заводим двигатели. Всю ночь пытаемся сдвинуться с места, однако нос корабля мертвым якорем сидит на кромке ледяного поля. Лишь северное сияние над головой утешает приветствием своего холодного свечения: у вас еще все впереди!
«Черный ветер, белый снег… Ветер, ветер… на ногах не стоит человек!» Невольно в голову приходят строки Александра Блока. Привыкнуть можно ко многому: к мебели, к человеку, к климату. К одному нельзя привыкнуть – к морю! Потому что оно никогда не бывает одинаковым, оно всегда неповторимо. И еще, его можно или любить, или не любить.
ПРОЩАЙ, АРКТИКА!
17 00. К нам прибыл огромный танкер «Давыдов». Для населения «Михаила Сомова» это настоящее событие. Большая часть экипажа и все члены экспедиции высыпали на верхнюю палубу. Наконец-то дождались! «Давыдов» начинает операцию по спасению нашего корабля из ледового плена. Гигант, который бороздит северные моря под южным, филиппинским флагом, и возит тысячи тонн «голубого» топлива из России в страны Азии, проходит по правому борту «Сомова». Затем обкалывает ледяные поля в районе носа. Под нами уже вода. Набирая скорость, «Сомов» уходит в темноту, сигналя фонарями в знак благодарности своему спасителю…
24 ноября. «Михаил Сомов» вновь уперся носом в очередной ледяной завал. Сильный ветер и мощнoе течениe, борясь друг с другом, сталкивают лбами огромные ледяные пласты. В местах их соприкосновения рождаются настоящие крепостные стены.
25 ноября. Сегодня мы вновь ждем помощь . По рации сообщили, что рядом проходит танкер-газовоз «Рудольф Самойлович». Он направляется на погрузку к острову Белый и возьмет нас в свою компанию. Дальше уже и льды проходимые, да и судов больше ходит. Ближе к одиннадцати утра замечаем в ночной тьме, справа по борту, яркие огни. Танкер плавно подходит к «Сомову» и начинает утюжить льды вокруг. Уже в 11.45 мы на всех парах мчимся за «Рудольфом Самойловичем».
«Рудольф Самойлович» назван в честь известного советского врача-полярника, доктора наук, профессора Рудольфа Лазаревича Самойловича. Построен в 2018 году. Длина танкера – 299 метров, ширина – 50 метров, осадка – 11 метров. Принадлежит канадской фирме «Teekay», ходит под флагом Багамских островов. В настоящее время перевозит газовый конденсат для компании «Ямал СПГ». Вот такая раскладка!
До Диксона нам идти около 80 миль. Дальше – остров Белый, а там и до Карских ворот недалеко… Вот уже третьи сутки как «Сомов» идет без остановок вслед кильватерной струе огромного танкера. Настроение у всех отличное. Капитан снял ограничения на потребление воды, и мы с радостью воспользовались возможностью принять душ.
Движемся по главной трассе Северного Морского Пути на всех парах. Танкер остался на погрузку у Белого, но теперь его помощь особо и не требуется, лед стал намного тоньше, да и потеплело. На капитанском мостике «Сомова» каждые четыре часа сменяют друг друга помощники капитана: судно не останавливается ни на минуту. Монитор навигатора показывает все больше участков с чистой водой, а толщина льда все меньше…
Ночью «Сомов» вдруг стопорит машины, а потом дает задний ход. Неужели опять застряли во льдах? Только откуда им взяться? Саня открывает стекло иллюминатора: впереди на небольшой льдине мигает аварийный маячок. Что это? Неужели человек за бортом? Мы быстро одеваемся и стремглав бежим на нос, как это и положено по корабельным законам, по правому борту. Матросы пытаются зацепить кошкой большой пластиковый пакет, на который одет спасательный жилет с сигнальным фонариком. Оказывается, заядлые курильщики с «Сомова» связались по рации с экипажем впереди идущего танкера и стрельнули курево. С танкера сбросили посылку…
28 ноября. Сегодня необычное утро. Оно для нас как настоящий праздник! Вокруг корабля до самого горизонта чистое море, ни одной льдинки. Позади Карские ворота. «Где ладья не рыщет, а у моря будет!» – говорили в старину поморы. Вот и мы вышли на просторы Баренцева моря. Оно до самого горизонта изрезано белыми валами, ветер гонит их навстречу кораблю, ряд за рядом, срезая с верхушек кипящие гребешки. Море кажется рифленым, как стиральная доска с остатками мыльной пены. Отступила и полярная ночь, ненамного, но все же: на часах – одиннадцать утра, а в иллюминаторе можно даже разглядеть горизонт. Стало светлее… И не только в иллюминаторах, но и в наших сердцах!
Баренцево море. Площадь – 1424000 квадратных километров. Наибольшая глубина – 600 метров. Расположение – 75 градусов северной широты, 38 градусов восточной долготы. Является окраинным морем Северного Ледовитого океана. Омывает берега России и Норвегии. До 1853 года называлось Мурманским, Русским морем. Поморы звали его Студенец. Расположено на континентальном шельфе. Юго-западная часть не замерзает из-за влияния Северо-Атлантического течения. Юго-Восточная часть называется Печорским морем. Он имеет важное значение для транспорта и рыболовства.
Карское и Баренцево моря соединяют два пролива – Карские ворота и Югорский шар. Пролив Югорский шар – это мрачная, тоскливая полоса воды, проходящая как сквозь игольное ушко, между оконечностями острова Вайгач и Югорским полуостровом. Карские ворота чуть выше: между северной оконечностью Вайгача и южной Новой Земли. В пределах Баренцева моря мало островов. Крупнейший из них – остров Колгуев.
Завтра «Михаилу Сомову» предстоит выгрузить на Колгуеве груз, который судно должно доставить по назначению. Площадь острова составляет почти три с половиной тысячи квадратных километров. Население – более 400 человек. Территориально Колгуев относится к Ненецкому автономному округу. Единственный населенный пункт острова – поселок Бургино. Здесь живут оленеводы и рыбаки.
В 1980-1983 году на Колгуеве было открыто Песчано-Озерское нефтяное месторождение. Добыча нефти на острове осуществляется вахтовым методом.
На юге остров отделяет от материка 75 километров Поморского пролива с глубинами до 50 метров. На юго-востоке острова находится Печорское море. По одной из версий название острову дали поморы в память о рыбаке Иване Калгаеве, который пропал без вести в местных водах. По другой оно происходит от старофинского слова «коллагуе», которое означает «треугольник».
О приближении Колгуева нам возвестила чайка, пронесшаяся вдоль левого борта «Сомова». Давно мы не видели птиц… Едва забрезжил скоротечный рассвет, вертолет с «Сомова», взяв на борт груз и людей, улетел на остров. Баренцево море покрыто шугой. Она блестит словно рыбья чешуя, окрашиваясь лучами едва выглянувшего из-за горизонта солнца.
Хорошо, что мы шли всю ночь с крейсерской скоростью и успели пораньше разгрузиться. Пошел снег. В 12 часов по рации пограничники сообщили капитану «Сомова» о штормовом предупреждении. К счастью, нас он обходит стороной, хотя мы чувствуем усиление ветра и бортовую качку, на волнах появились барашки.
Частые вторжения теплых атлантических циклонов и холодного арктического воздуха определяют большую изменчивость погодных условий на Баренце. Особенно в ноябре здесь штормит по-взрослому.
В прошлом году в акватории Баренцева моря у Новой Земли затонуло рыболовецкое судно МК-0331 «Онега». Это произошло 28 декабря. Его настиг шторм. Скорость ветра доходила до 25 метров в секунду, а его порывы и до 30-ти! Высота волн достигала 4 метров. Обледенелое судно мгновенно затонуло, весь экипаж смыло за борт. 17 моряков погибли, и спастись удалось только двум членам экипажа…
Oщущаем близость материка. Справа, чуть позади кормы приветливо мигает своим фонарем маяк, берег опоясал белый воротник берегового припая. Мы уже в Белом море. Вертолет вновь поднимается в небо, тащит в огромной авоське дюжину бочек с дизельным топливом: его ждут на метеостанции Абрамовская. Совсем низко над волнами носятся чайки, как будто скользят над ними. Опять к непогоде?
Ночью встали на якорь. Море дремлет и с ласковым рокотом катит волны, залитые серебром луны. Сталкиваясь между собой, их гребни пенятся. Ветер срывает верхушки зайчиков, разнося брызги. Завтра заканчивается наша долгая арктическая эпопея. Капитан уже заказал в Архангельском порту лоцмана для проводки в Саламбальский терминал через устье Северной Двины. Экипаж готовится к прибытию. Потихоньку и мы собираем вещи. До финиша экспедиции «РоссиЯ-2021» остались считанные дни. Но нам, после воссоединения с основным составом команды, предстоит еще сложный пешеходный этап через Кавказский хребет, по заснеженным и лавиноопасным склонам Биосферного Кавказского заповедника, от Архыза до Красной Поляны. Даже не верится, что позади 10 месяцев экспедиции вдоль границ нашей необъятной России и 77 дней Северного морского пути!
Волны тихо и ласково шепчутся о чем-то друг с другом. Прощай, седое Белое море, прощай, Арктика!