Арктика в иллюминаторе
«Судовое время 7 часов 30 минут. Экипаж и экспедиция приглашаются на завтрак. Всем приятного аппетита!» – с этой, ставшей уже традиционной, побудки начинается наш очередной день на «Сомове». Над океаном встает красное как от натуги солнце…
Горизонт наконец-то очистился. Но, буквально, через час-другой море вокруг «Сомова» вновь заполнилось пазлами ледяной мозаики. Проходит еще час, и вновь вроде чисто. Но нет, то и дело встречаются огромные обломки пакового льда, настоящие айсберги.
Это – Восточно-Сибирское море, самое ледовитое из морей российской Арктики. Его называют еще самым суровым среди всех северных морей. С октября по июль оно полностью покрыто льдом, который приносит из Центрального Арктического бассейна. Восточно-Сибирское является окраинным морем Северного Ледовитого океана: на востоке оно граничит с Чукотским морем и Тихим океаном. Омывает побережья Якутии и Чукотского автономного округа. В Восточно-Сибирское море впадают две реки: Лена и Колыма.
Мы все ближе и ближе к Чукотке. Прощаемся с суровым якутским берегом. Кстати, во время высадки на Индигирке нашему фотографу Андрею Паршину вновь повезло: в объектив попали овцебыки. Эти редкие, парнокопытные животные, сосуществовавшие когда-то вместе с мамонтами и пещерными медведями, были завезены в якутскую тундру с полуострова Таймыр в 1996 году. Первую партию, 24 овцебыка, выпустили в дельте Лены. С тех пор здесь, в тундровой зоне ведется активная работа по интродукции овцебыков. А 16 августа 2019 года, в поселке Тикси произошло чрезвычайное происшествие: на взлетную полосу местного аэродрома вышел огромный лохматый овцебык!
Овцебык или мускусный бык – единственный современный представитель этого рода. Обладает специфической внешностью, легко переносит условия обитания в арктических широтах. Дальние предки овцебыка жили в конце миоцена в высокогорьях Центральной Азии.Первоначально в дельты Лены и Индигирки на побережье и острова Восточно-Сибирского моря завезли 177 овцебыков. В 2009 и 2010 годах были привезены новые пары. В 2014-м овцебыков выпустили в 80 километрах западнее устья Колымы. Сегодня их количество в тундрах Якутии превышает 2300 голов. Кстати, по мнению ученых-зоологов, Якутия без ущерба экологическому балансу может стать местом обитания для 350 000 овцебыков! Овцебыки успешно адаптировались к жизни в тундре.
Завтрашний и послезавтрашний дни, возможно, откроют нам новые тайны Арктики. Каменка, Медвежьи острова, Амбарчик. Между тем, южная команда экспедиции прошла Новосибирскую губернию и сейчас крутит педали где-то в Омской области. В голове невольно складывается параллель: сегодня мы с Саней наблюдаем места, к исследованию которых когда-то приложил руку молодой лейтенант Колчак. А наши ребята одновременно проходят через края, где, будучи уже адмиралом, он провозгласил себя в смутные годы, правителем страны, пытаясь повернуть вспять колесо истории…
Ночь была беспокойной. Мы ощущали сильнейшие толчки: то с правого борта, то с левого, то под днищем. Все судно лихорадочно трясло. «Сомов» проходил через скопление паковых льдов и небольшие айсберги то и дело пытались нас зацепить.
В восемь утра объявили вылет в Амбарчик. Оловянно-тусклая поверхность моря топорщится редкими гребешками волн. Иногда вдоль бортов с громким шорохом проползает шуга. При взлете винты вертолета отгоняют ее от судна. Нехотя ледяная аморфная масса отступает, чтобы потом вновь вернуться на место. Мы потихоньку дрейфуем в бухте Амбарчик, пока вертолет гоняет свои грузовые рейсы, но берега не видно, до него далеко.
Крошечный поселок в Нижнеколымском улусе Якутии расположен на восточной стороне устья реки Колыма, в 110 километрах от районного центра Черский и в 80 километрах от административной границы с Чукотским автономным округом. На метеостанции работает несколько сотрудников.
Историческая справка
Кстати, именно на нее в годы войны было совершено дерзкое нападение немецких десантников, окончившееся провалом. История Амбарчика, дата основания которого приходится на 1740 год, тесно переплетается с историей освоения Арктики. В 1909-м в этих местах прошла экспедиция Георгия Седова. Для прибывающих из Владивостока пароходов участники экспедиции проложили фарватер в устье Колымы и поставили высокий деревянный маяк на мысе Дмитрия Лаптева, недалеко от Амбарчика.
Шесть часов утра. «Сомов» неподвижен, словно встал на фундамент. Хотя до вечной стоянки ему еще далеко, впереди не одна навигация! Лишь в отверстии кондиционера на потолке каюты слышен гул ветра, словно в печном дымоходе. Сегодня прошел ровно месяц, как «Сомов» вышел из порта Архангельска. Мы запоминаем преимущественно что-то хорошее, яркое, сильное, а длинные промежутки обыденной жизни быстро тонут в одинаковой череде дней.
ЗДРАВСТВУЙ, ЧУКОТКА!
Здравствуй, Чукотка, ты для меня еще и целый ворох воспоминаний времен зрелой молодости, но о них чуть позже. По расписанию мы прибыли на станцию Рау-Чуа. За внешними перегородками «Сомова» температура воздуха – минус двадцать плюс хороший ветер. «Закусал мороз!» – делится Саня, вернувшись с палубы.
69 градусов 30 минут 00 секунд северной широты и 16 градусов 63 минуты 40 секунд восточной долготы. Седьмая среди рек Чукотки по площади водосбора река Раучуа берет начало на Илирском кряже. В верховьях протекает через озеро Раучувагыйкын. Это тундровая река с галечными косами, перекатами и зарослями ивняка по берегам притоков. Ее дельта расположена на приморской равнине, где имеется множество лагунных и термокарстовых озер. Раучуа впадает в Восточно-Сибирское море несколькими протоками, глубина которых составляет от полутора до пяти метров. Длина реки – 323 километра, площадь бассейна – 15400 квадратных километров.
Название этой реки с чукотского переводится двояко. Второе название «Равчыван» – место победы над стойбищем. Возникновение этого топонима вероятно связано с вооруженными столкновениями чукчей-оленеводов с юкагирами и эвенками в девятнадцатом веке. По другой версии, название реки переводится на русский язык как «узкое место», буквально, отверстие от коловорота. Раучуа впервые была нанесена на карту в 1823 году полярными исследователями Фердинандом Петровичем Врангелем и Федором Федоровичем Матюшкиным как река Большая Бараниха. В 1848 году в устье реки была основана самая крайняя северо-восточная православная миссия.
Ранним утром всматриваюсь в окружность иллюминатора. Мы словно попали в царство Хаоса. Будто сотни бульдозеров начали чистить безбрежье океана вокруг «Сомова» и … бросили свою работу, убедившись в ее нецелесообразности. Настоящая ледяная свалка. Это – торосы. Но они ненадолго!
Мы находимся рядом с островом Айон. Через Средний пролив «Сомов» заходит в Чаунскую губу. Море цвета тусклого чугуна спокойно и сливается с небом в бесконечную пустоту. Отгрузившись в Айоне, судно продолжает свой путь до Певека.
Впервые за многие дни после Архангельска «Михаил Сомов» бросил якорь так близко от берега. Кажется, что можно до него допрыгнуть.
Узкая полоса прибоя белой пеной разделяет грань между океаном и сушей. По левому борту, в километре-двух светятся огоньки Певека. В утренней мгле портовые краны похожи на журавлей. Самый северный город России. На палубе – минус тридцать и сильный ветер: пальцы немеют от холода и отказываются управлять камерой. Зато появилась связь: мобильник в кармане сигналит о сообщениях, которые устарели, по крайней мере, на пару недель.
Самый северный город России был основан в 1933 году. Площадь – чуть более 60 квадратных километров. Важный морской порт и не менее важный запасной аэропорт на трансконтинентальных перелетах из Северной Америки в Азию. Певек является центральной базой золотодобывающего сектора Чукотки.
В романе Олега Куваева «Территория» его называют Поселком. В конце 80-х годов население города достигало 13 тысяч человек. Сегодня здесь проживает чуть более 4 с половиной тысяч!
В Певеке пришвартована плавучая атомная электростанция, которая заменила на Чукотке закрывшуюся Билибинскую АЭС. В городе есть своя ТЭЦ, нефтебаза, несколько кафе, работает общественный транспорт, выходит городская газета, действуют спортивные залы.
Певек является важной опорной точкой в Арктике: через воздушные ворота на Чукотку прибывают многочисленные вахтовики с золотодобывающих предприятий. А через морской порт в период летней навигации на северное побережье завозятся десятки тысяч тонн топлива, техники и материалов, которые потом, по многочисленным зимникам доставляются в артели и поселки…
Вирус продолжает бродить по каютам и палубам «Михаила Сомова». Чем ниже ртутный столбик за перегородками, тем выше температура у многих членов экипажа и экспедиции. Есть и такие, которые не выходят из кают. Ежедневно, по утрам четвертый помощник капитана измеряет всем температуру. Мы с Саней уже переболели свое, тем не менее, меня по утрам корёжит от болей в суставах. Организм, словно барометр, чувствует любое понижение давления. Стараемся меньше выходить на палубу. Там минус двадцать пять с ветром. Тем не менее, настроение у обоих бодрое: совсем немного осталось до возвращения в Архангельск. Что ни говори, а человек создан с большим запасом прочности и способен на самые большие перегрузки…
Сегодня предстоит длительная стоянка в лагуне Валькаркай. От моря ее отделяет узкая коса, на которой расположена одноименная полярная станция. Специалисты-техники из экспедиции будут монтировать на станции новое навигационное оборудование, которое поможет лучше ориентироваться проходящим мимо кораблям.
Заснеженный берег косы сливается с небом, глаз различает лишь темные силуэты построек и мачт
Валькаркай – одна из самых труднодоступных станций на Чукотке и добраться сюда можно далеко не на каждом вездеходе. Абсолютное бездорожье на десятки километров вокруг. Еду и топливо завозят раз в год на корабле, в период летней навигации. 260 бочек солярки уходит на генератор для выработки электричества и на отопление станции. С корабля бочки доставляются на косу вертолетом, по пятнадцать штук за рейс.
От военных на станции остались локаторы. Издали, при подходе на Валькаркай видны высокие мачты антенн, предназначенных для изучения ионизирующих верхних слоев атмосферы. Местечко знаменито и тем, что в 2008 году здесь снимался художественный фильм «Как я провел этим летом» …
Ночью просыпаюсь от сильнейшего удара в правый борт. Чем дальше на север, тем толще лед. «Сомов» идет малым ходом, почти дрейфует. Над ледяным полем, вздыбленным торосами из бездонных глубин пространства светят огоньки звезд. Идем на остров Врангеля, к 180-му меридиану, разделяющему шарик земли на восточное и западное полушария.
Историческая справка
Русские первопроходцы знали о существовании острова еще с середины семнадцатого века по рассказам чукчей и аляскинских эскимосов. Впервые на карту остров нанес русских первопроходец Иван Львов. В сентябре 1911 года ледокольный пароход «Вайгач» из состава гидрографической экспедиции Северного ледовитого океана высадил на нем членов экипажа, которые выполнили топографическую съемку и подняли над островом российский флаг.
Свое имя остров получил благодаря военному и государственному деятелю, мореплавателю и полярному исследователю, адмиралу Фердинанду Петровичу Врангелю. Будучи мичманом, молодой барон принимал участие в кругосветной экспедиции Василия Головина на шлюпе «Камчатка». В чине лейтенанта возглавлял экспедицию по исследованию северо-восточного побережья Сибири. В 1825-1827 годах Врангель возглавил кругосветное плавание на военном транспорте «Кроткий» и был назначен главным правителем Русской Америки. С 1845 года – член и один из учредителей Императорского Русского географического общества, председатель отделения общей географии.
В начале девяностых годов прошлого столетия, а точнее 30 лет назад, мне пришлось побывать в этих местах. Будучи собственным корреспондентом одной из газет на Чукотке, я объездил многие города, поселки, станции и стойбища «золотого» полуострова. В том числе слетал и на Врангеля. Попасть на него в те времена было довольно сложно. Остров Врангеля разделяется 180-м меридианом на почти равные части. Он отделен от северного побережья Чукотки проливом Лонга, ширина которого в самом узком месте составляет 140 километров. Площадь острова – 7670 квадратных километров. С запада омывается Восточно-Сибирским морем, а с востока – Чукотским, являясь, таким образом, берегом двух океанов: Северного Ледовитого и Тихого. Остров является заповедником. Природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» в 2004 году стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
На острове более 140 рек и ручьев и около 900 озер. Его называют самым большим в мире родильным домом белых медведей. Ежегодно в родовых берлогах рожают медвежат от 300 до 500 медведиц. Кстати, в этом году на острове была замечена медведица с тремя медвежатами, что происходит очень редко.
Кроме того, на острове расположены крупнейшие в Арктике лежбища моржей, огромные птичьи базары. Заповедник – единственное в Евразии место, где находятся постоянные гнездовья белого гуся.
Здесь же были обнаружены ископаемые останки редкого подвида мамонта, остров Врангеля можно по праву назвать палеонтологическим памятником планеты. Островные мамонты жили здесь во времена фараонов!
В апреле 1975 года сюда завезли с американского острова Нунивак 20 овцебыков. Сегодня поголовье составляет примерно 850 голов.
Белоснежные шатры горных хребтов Чукотского берега удивительны и неповторимы в обрамлении голубого неба. Мы идем в обратный путь, К большой земле, далекой от Ледового барьера, края великого безмолвия, царства первозданного покоя и вечного холода…
Покидая внешний рейд острова медведиц и медвежат, я подумал: больше не о чем писать. Обратный путь в Архангельск не обещал ничего нового и интересного. Четыре остановки на внешних рейдах портов и полярных станций Северного Морского пути, высадка полярников спешащих попасть домой, после длительного пребывания в Арктике и опять порядком надоевшие бесконечные льды…
Это было ошибкой! Новых тем на пути назад,оказалось так много, что я решился написать еще один лонгрид, прежде чем «Михаил Сомов» пришвартуется на пристани в Архангельске…
От острова Врангеля «Сомов» вновь взял курс на Певек. Кстати, еще раз про остров: за тридцать лет, которые прошли с момента моего первого посещения главного родильного дома белых медведей на планете, он сильно изменился. Конечно, сам остров Врангеля остался в прежних очертаниях на карте, но его инфраструктура меня простопотрясла.
Когда-то здесь было небольшое поселение, в котором жило несколько семей чукчей-рыбаков и оленеводов. Теперь, я увидел современный поселок с тепловым и энергетическим узлами, современными зданиями. Похоже, хорошо известный миру, губернатор Чукотки и здесь не пожалел денег для развития. На острове с борта «Сомова» высадились метеорологи из Кемерово – три женщины и трое мужчин. На острове Врангеля они проведут два года. Полярники, которых сменила кемеровская группа, в свою очередь сошли на берег в городе Певеке. Из местного аэропорта они разлетятся по домам, где их давно ждут родные и близкие.
Еще сутки и «Михаил Сомов» встал на якорь в районе острова Айов. Выйдя на палубу, я перегнулся через фальшборт. Ничего себе: весь снег на льду – в отпечатках собачьих лап. А там, где находится иллюминатор камбуза и вовсе вытоптан, вокруг остатки собачьей трапезы. Виновника я застал у противоположного борта «Сомова». Огромная восточно-европейская овчарка подбирала котлеты, брошенные ей матросами. Оказалось, что пес-полярник старый знакомый экипажа. Всякий раз, увидев с острова, подходящий корабль, он бежит навстречу по льду за обязательным угощением…
Покидаем остров Айов. И попадаем в ледовые торосы. Толстый лед тормозит движение корабля: то и дело приходится давать задний ход и пробиваться от полыньи к полынье. Дорога домой для «Сомова» похоже, не будет легкой и быстрой. Арктические льды не хотят нас выпускать из своего холодного царства.
«Михаил Сомов» дрожит всем своим металлическим многотонным телом, натужно ревут дизельные двигатели судна. Вперед-назад, вперед-назад. Нос корабля, словно огромная тупая пила, которой не хватает ручной тяги, пытается пробить стекло толстого льда. К внешней блокаде «Сомова» прибавилась и внутренняя болезнь: одного за другим членов экипажа и экспедиции отправляют на карантин.
Больше всего я опасаюсь за здоровье одного из полярников, которого «Сомов» забрал со станции Санникова. Ему около пятидесяти. Три последних года безвылазно жил на полярной станции. Немного отвык от большой земли и ее проблем. Две недели с температурой, полный отказ от лечения. Таблетки, которые приносил ежедневно старпом, выполняющий роль судового врача, выбрасывались за борт, через иллюминатор! Слава Богу, все еще больным, но живым, вертолет перевез его в Тикси…
Я думаю, что этого бедолагу можно понять. Три года провел вдали от реалий сегодняшней жизни в условиях всемирной пандемии! Но как понять тех, которые рядом…
ДОРОГА ДОМОЙ
Сегодня ночью у нас появился попутчик. «Новодвинск» – судно Северного морского пароходства, 2008 года постройки. Дедвейст сухогруза составляет шесть с половиной тысяч тонн. Ледовый класс судна – А1, длина – 119 метров, ширина – 13,5 метров, высота борта – 9 метров. Порт приписки – Архангельск.
Проводка в арктических льдах – очень сложная, почти ювелирная работа. На чистой воде идем полным ходом, на всех дизельно-электрических «парах». Но чистой воды здесь мало, практически нет. Восточно-Сибирское море и море Лаптевых! Очень часто «Сомову» приходится не только снижать скорость, но и попросту буксовать в ледяной каше, упираясь в ледяные баррикады торосов. «Сомов» натужно гудит, дрожит всем своим огромным могучим телом. Но сам вид корабельной машины в машинном отделении вселяет надежду в предстоящей борьбе с морем. Длинные, совершенные тела дизель-моторов ничем не выдают бешеного ритма поршней и вращающихся коленвалов. Только глухой гул вокруг, сотрясение всего корабля, пульты с циферблатами тахометров, масляных манометров и указателей температуры…
Стараемся идти солидно, не торопясь. Торопливость предсказуема. Не дай Бог, «Сомов» воткнется в серьезную баррикаду и резко затормозит – по инерции, следующий за нами «Новодвинск» воткнется своим острым носом в нашу корму.
29 октября. Опять наш попутчик застрял во льдах: даем задний ход, заходим слева по борту и обкалываем лед вокруг «Новодвинска».С трудом пробиваемся через пролив Дмитрия Лаптева и здесь, на одном из островов Архипелага Новосибирских островов, берем на борт четырех полярников, следующих в аэропорт Тикси. Время для нас словно замедлило свой ход. Солнце уже практически не встает: в иллюминаторах постоянные сумерки. Резко упала температура воздуха за бортом. Невидимые лабиринты льда готовят новый сюрприз. Случилось то, чего мы так боялись: во время ночной проводки «Михаил Сомов» воткнулся в ледяной торос и «Новодвинск» догнал нашу корму. К счастью, капитанам удалось ослабить удар маневрами. Немного погнулись защитные решетки вертолетной площадки на «Сомове», да пострадала краска на корме.
В море Лаптевых перед заходом в Тикси мы, наконец-то, вывели «Новодвинск» на чистую воду и попрощались с ним. Однако его сменил другой сухогруз, приписанный к порту Архангельска – «Механик Пустошный».
Это универсальное грузовое судно, сданное в эксплуатацию в 1992 году, длиной 85 метров, шириной – 14, имеет валовый тоннаж почти две с половиной тысячи тонн. 28 января 2021 года ему крупно не повезло в Шотландии. При выходе из Берницленда, в Ферт-оф-Форте «Пустошный» налетел на внешний волнорез и столкнулся с маяком, повредив их. Учитывая уже имеющийся опыт с «Новодвинском» во время недавней ночной проводки, мы, конечно, озаботились этим обстоятельством. Тем не менее, работу свою «Сомов» обязан сделать, на то и ледокол. На внешнем рейде Тикси несколько дней старый трудяга помогал «Пустошному» подойти как можно ближе к берегу для разгрузки. А когда это удалось, в ожидании завершения разгрузочных работ капитан «Сомова» сделал настоящий подарок экипажу и оставшимся членам экспедиции. Совершенно неожиданно для нас в динамике радио прозвучало: «Внимание, желающие выйти на лед могут это сделать по трапу левого борта…» Несколько часов мы потратили на сэлфи, видеосъемку квадрокоптерами и просто гоняли мяч по ледяному полю. Такого не забыть!
Но еще больший подарок сделала для нас Арктика. В одну из ночей над Тикси вспыхнуло, хоть и слабенькое, но хорошо видное невооруженным глазом северное сияние. Спасибо, нашему бывшему соседу по каюте, питерскому метеорологу Владимиру Занюкову! Накануне мы позвонили ему и попросили подсказать точное время магнитных бурь на Солнце. Ровно час, как и предсказал Володя, с 21 часа до 22-х мы были свидетелями этого удивительного природного явления…
Наконец, «Механик Пустошный» оставил в порту Тикси свои контейнеры, металлопрокат, деловой лес. Вышли на берег последние пассажиры. Мы берем курс на Диксон и далее на Архангельск.
На этот раз в ледовый плен попал сам «Сомов», так что и «Пустошному пришлось потрудиться. То еще зрелище: с полного разгона сухогруз налетает на лед вокруг нас и, заскакивая на него до половины корпуса, продавливает своим весом…
Сегодня пятое ноября. Море меняет свои наряды. То лед, то снежные торосы, то шквалистые волны. То летим, то топчемся на месте. В экипаже поговаривают, что нам навстречу вышел атомный ледокол. Хорошо бы! За ним, в кильватерной струе, мы точно долетели бы до Баренцева моря, а там и чистая вода…
От острова Врангеля прошли уже пять часовых поясов, осталось еще четыре. Впереди Карские ворота и Диксон…
ГЕРОИ АРКТИКИ
Кстати, вновь о Диксоне. В морях нет обелисков и памятников. Однако, есть точки на картах, есть проливы, мысы, острова, носящие имена не только великих путешественников и первооткрывателей, но и малоизвестных героев, отдавших жизни, защищая Отечество, на морских просторах, на внешних и внутренних рейдах, на «малых и больших» землях необъятных берегов России.
Семь островов в Карском море названы именами погибших в годы Великой Отечественной войны моряков сторожевого катера СКР-19. Один из них, который находится в непосредственной близости от Диксона, носит имя наводчика 76-миллиметрового орудия Фахруллы Хайруллина.
Фахрулла Хайруллин родился в селе ЧишмаДюртюлинского района Башкирской АССР в многодетной крестьянской семье. В 1934 году самый старший среди детей Фахрулла уехал на заработки в Мурманск. Устроился матросом. Вскоре стал кормщиком на небольшом беспалубном рыболовецком судне. Кормщик тогда одновременно являлся капитаном судна и старшим в промысловой артели.
В начале войны Фахрулла Хайруллин был мобилизован и начал службу на бывшем ледокольном пароходе «Дежнев», переоборудованном в сторожевой катер. Сначала подносчик снарядов, затем наводчик орудийного расчета, простой башкирский парень одним из первых был ранен осколком снаряда в героическом бою при обороне Диксона в августе 1942 года.
Историческая справка
Тем далеким летом немецкое командование начало в Арктике операцию под названием «Вундерланд» (Страна чудес). Главной силой этой операции стал тяжелый крейсер «Адмирал Шеер». Командир линкора капитан первого ранга Вильгельм Меендсон-Болькен получил задание перекрыть движение судов и конвоев между островами Архипелага Новая Земля и проливом Вилькицкого. Также немецкому рейдеру ставилась задача разрушить советские полярные порты и радиометеостанции.
Ледокольный пароход «Капитан Сибиряков» успел передать информацию о нападении, и наши караваны спрятались во льдах, куда немецкий линкор не смог пробиться. Тогда капитан рейдера решил стереть с лица земли столицу Арктики – Диксон.
В то время в порту Диксона находился сторожевой катер СКР-19. Он должен был взять на борт батарею 150-миллиметровых пушек и доставить ее на Новую Землю. К счастью, батарею не успели демонтировать. Все суда с внутреннего рейда Диксона вывели в Енисейский залив, семьи полярников и секретную документацию с лоциями и картами ледовых проводок вывезли далеко в тундру. Но совершенно неожиданно, ночью 27 августа из Архангельска в Диксон прибыл пароход «Дора», на борту которого находилось 250 тонн аммонала для взрывных работ на Норильском комбинате. В таких условиях СКР-19 начал неравный бой с линкором «Адмирал Шеер».
Выписка из вахтенного журнала:
1 час 25 минут. Сыграна боевая тревога.
1 час 35 минут. Из-за мыса бухты Хаймен показался линкор.
1 час 38 минут. Открыли огонь по линкору.
1 час 41 минута. Прямое попадание в район 3 и 4 трюмов.
1 час 45 минут. Продолжаем вести огонь. Ранены помощник командира и управляющий огнем второй батареи. Убиты табличный второй батареи, наводчик и читатель дистанций дальномера…