Компромиссы выбора формально-рациональной системы. Книга 2

У фотокамеры в большинстве случаев нет данных о ГРИП каждого объектива и каждой его диафрагме и надо заранее знать СВОЮ ОПТИКУ и то, что на КОВАРНОМ ПОЛНОМ КАДРЕ лучше прикрыть диафрагму для увеличения ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) на близких расстояниях до объекта и таким образом подружить объектив с АФ системой фотокамеры.

В Pentax К-1 центральный датчик фокусировки разработан на f2.8 это горизонтальные датчики. Видимо, что он имеет ориентацию ТОЛЬКО как линейный горизонтальный (в горизонтальном положении камеры) датчик, а вертикальный датчик (это точки над и под горизонтальным датчиком) разработан для f5.6! И поэтому идеальные условия для успешной точной фокусировки на объект туда, где нужна резкость, да ещё и на широко открытых диафрагмах, это когда линейный контрастный элемент объекта фотосъёмки пересекает перпендикулярно этот горизонтальный датчик, разработанный для f2.8.

Для цифровых зеркальных фотокамер PENTAX, выпущенных после PENTAX K-3 включительно, настройка Spot определяет область, приблизительно на 30 процентов, более узкую, чем настройка Select, которая использует набор средних AF-датчиков в режиме автофокусировки.

Предположительно, что при выборе Select возможно при процессе фокусировки задействуются один датчик сверху и один датчик снизу, т.к. эти датчики являются самыми продвинутыми. И они как раз появились с момента выпуска Pentax К-3. И зона автофокусировки одного датчика становиться больше на 30%, потому что при фотосъёмке одной жирной точкой и актуальность узкой зоны не так важна, в том числе и для «пластичности» следящего AF-C режима. А когда нужна узкая область, то нужно установить режим Spot и в нём всегда только центральный датчик АФ, который постоянно и без изменений на 30% меньше для того, чтобы соседние датчики АФ не вмешивались в процесс фокусировки. Есть момент, когда в режиме Select центральный (черный) квадратик чуть побольше, но когда происходит фокусировка он меняется на черный поменьше, а потом уже, когда происходит подтверждение фокусировки, на красный побольше. Разницу можно заметить только когда знаешь на что надо присмотреться. Реальное расположение центрального АФ датчика немного смещёно вниз и вправо относительно квадратика-индикатора точки АФ в видоискателе. Это и есть одна из причин не резких снимков при вроде бы правильной фокусировке на очень открытых диафрагмах и отскоку АФ на задний/передний план при фокусировке на объект помещающийся в квадратик-индикатор точки АФ в ОВИ. В общем, для всех простая рекомендация: определить точную область центрального АФ датчика своей камеры и совмещение с ним квадратика-индикатора точки АФ в ОВИ. Затем научить себя внимательно фокусироваться только уже учитывая свои полученные данные о смещении.

Получается, центр АФ датчика находится в районе границ ближе к нижнему правому уголку квадратика-индикатора АФ в ОВИ. Так и со всеми остальными точками АФ. Ну, и размер датчика, конечно, больше по площади, чем сам квадратик-индикатора АФ в ОВИ. А какая «ВЕСЕЛУХА» ждёт пациентов при AF-C, т.е. в следящем АФ?! Как только солнышко вылезет так сразу… Но это всё равно не лечится! Всё в точности так же, как и на Pentax К-3!

На датчик автофокуса частичка изображения попадает через максимально открытую диафрагму объектива, например f1,4, с соответствующими своими контрастом и другими «оптическими характеристиками», но при этом автофокус самой камеры работает со своими допусками погрешности, заложенными разработчиками и допустимыми для диафрагмы f2,8. И конечно только по тем датчикам, которые на такую светосилу рассчитаны. Автофокусная система в камере не идеальна и работает сама на себя, а не на «некое положение линз», и будучи самостоятельной, ИДЕАЛЬНО ни каким-либо образом не соответствует положению максимально точной фокусировки, т.е. имеет свои погрешности, допуски по глубине фокусировки. Система фокусируется для СЕБЯ, а матрица расположена ВНЕ этой системы. Почему же погрешности разные от объектива к объективу? Потому что все объективы разные… и как раз ввиду неидеальности системы АФ даже самая лучшая автофокусная система в камере будет иметь погрешности, допуски.

Работа фокусировки происходит пока не достигнута заданная величина погрешности на фазовом датчике у любой зеркальной камеры. Другое дело это: 1 – глубина этой погрешности; 2 – реакция самой камеры на решение произвести перефокусировку при достижении изменения расстояния до объекта фотосъёмки. Что в итоге и может определить как рысканье автофокуса или плавность удержания объекта в фокусе. По этой же причине в режиме одиногного AF-S при видимом небольшом промахе лучше не надеяться на достижение фокусировки по тому же месту, а навести фокус на совершенно другую дистанцию, и потом заново навести фокус на нужное место фокусировки. Получение датчиком фокусировки текущего состояния действительной фокусировки уже является обратной связью, поскольку какого-либо другого способа измерить расстояние до объекта съемки у камеры нет. И, о ужас! Когда камера наровит по быстрому фокусироватся каждый раз слегка в границы зоны фокусировки, а не чётко туда куда надо. И как в такой сложившейся ситуации вводить поправку АФ на объективы ибо раз от разу будет как «пальцем в небо»??

К стати, вот метод ввести поправку АФ для объектива: – Фотоаппарат на штативе и при дневном свете. – На объективе наклеить кусочек строительного скотча на фокусировочное кольцо и корпус. – Наводимся в LV несколько раз, с перефокусировкой. – Ставим метку где точно фокусируется объектив. – Наводимся автофокусом в ОВИ, смотрим совпадает ли фокусировка с LV по метке и если совпадает, то отлично, если нет – подстраиваем АФ в тушке пока не будет фокусироваться на той же метке. – Меняем расстояние, повторяем процедуру.

И ещё, если на дистанции, условно 11ти метров, угол поля зрения одного крестообразного датчика фокусировки занимает всю площадь лица модели, то постоянное и точное попадание автофокуса на глаза невозможно в принципе, а так же вероятность этой фокусировки непредсказуема. Однако ситуация всё равно лучше, чем с какой-либо из предыдущих камер Pentax в том числе и в AF-C. В идеальных условиях АФ у К-1 точный, но на практике, из-за крупной точки АФ, приходится всё время перепроверять фокус. Он, к сожалению, бывает не там, где нужно. Причём иногда при довольно благоприятных условиях. В общем, точность АФ осталась на уровне чуть лучше Pentax К-3. Вернее, формальная точность сильно повысилась, а непредсказуемость АФ в реальных условиях примерно та же или лишь немногим лучше.

Фазовая АФ система (по экранчику) – приводит свое положение к «нулю» при фокусировке, но это свой системный «ноль», с конструктивными погрешностями, допусками по отношению к матрице. Это никак не говорит в пользу того, что ФАФ даёт команды сделать столько-то оборотов на объективе и остановиться. Это означает только то, что ФАФ даёт питание на привод фокусировки и затем его снимает. Модуль ФАФ почти всегда знает и оценивает направление фокусировки, но дистанцию оценивает лишь приблизительно. На этом и построен принцип работы ФАФ. Он оценивает, что изображение в фокусе не только с того момента как модуль получил информацию о расположении изображений спроецированных на ПЗС линейки модуля ФАФ, а ещё тогда как только изображение этого объекта (по которому производится фокусировка) находятся в центрах соседних ПЗС линеек. ФАФ как раз и оценивает (не точно знает, а оценивает) на сколько надо произвести перефокусировку, в отличии от контрастного АФ – в этом и есть его примущество перед контрастным АФ.

Контрастная АФ система (в ОВИ) – ищет и находит или ищет -» ищет ближе объекта -» ищет дальше объекта и находит зону контраста, она функционально зависит от контраста, (поэтому и происходят рысканья туда-сюда при фокусировке). Погрешности присущие фазовой АФ системы в контрастной отсутствуют, но у неё есть свои проблемы и от части они принадлежат конструктивным особенностям объективов. Контрастный АФ с некоторыми объективами точен, но при дальних дистанциях фокусировки могут быть проблемные попытки фокусировки и с ним.

3 —Про лаг затвора: Или понять простить.

Сначала камера сообщает – давай проснёмся, потом идёт фокусировка. потом начинается начало движения зеркала и – лаг затвора. Приблизительно лаг затвора у К-1 около 0,086 сек., а у D700 около 0,055 сек. Интересно, что лаг затвора почти у всех камер Pentax примерно одинаков около – 0,08—0,09 сек. Система магнитного позиционирования матрицы в камерах Пентакс работает всегда. Даже когда стабилизатор в положении выключено. Отключается лишь обратная связь. Поэтому при включении камеры не стоит сразу давить кнопку шедевр – системе надо дать время очнуться. Без спорно – скорость фокусировки «хозяин все ОК». Но в практической съемке эта скорость сама по себе в отдельности как параметр является не главным критерием скорости съемки в различных режимах и условиях. Например при фотографировании людей умеющих моргать глазами вместе с работой затвора камеры. С таким лагом будет очень много фото с закрытыми или наполовину прикрытыми «как у пьяненького» человека глазами. Вот это то, что реально может довести «пациента до диагноза».

4 —И вечно-вечно радоваться за первых Звёзд (качество 31, 43, 77 Limited и звёздных объективов *24, *55, *85, *50—135, *28—70, *80—200) там, где-то в глубине души, только байонету Pentax К (с отвёрткой и без неё, на него можно ставить все объективы: зумы и фиксы F, FА, М, К и А серий). А так же радоваться рисунками редкостных объективов – старичков и удовольствием от того, что я поймал фокус вручную от юпитеров до планаров на М42 с переходником на Pentax. И ещё зелёной кнопочке. Заодно горько разочароваться в надежде что получиться много-много фотографировать на Pentax М 50мм f1,2, используя только f1,2, как на CROP камере. Придётся убедить себя в очень малой необходимости диафрагм от 2,8 и больше (2, 1.8 …) и использовать их только при естественно слабо освещённой сцене, в ситуации фотосъёмки каких то возможно таинственных сцен личного характера, размытие самой модели иногда имеет значение или модель в свете свечи и всё такое… Ведь понятно же то, чтобы весь объект был резок, то Г Р И П должна быть по существу по-больше глубины объекта. Зачем снимать с глубиной изображаемого пространства меньшей, чем глубина объекта съемки?

Нужно понимать, что есть фотографы которым абсолютно

Н Е Т  И Н Т Е Р Е С А пользоваться некоторыми полнокадровыми объективами не на полнокадровой камере. По существу, объективами на FF камере приемлемо пользоваться только по назначению объектива, т.е. для чего создавался, разрабатывался объектив. Это в отличии от CROP камер, где за частую такие условности сглаживаются при использовании FF оптики. Например: использовать 77Lim на f1,8 на дистанциях далее 12ти) метров и в качестве телевика или makro 100ку так же. коварство полного кадра как раз в том, что нужно  использовать более зажатые апертуры объективов вплоть до f8 для достижения сверх чёткого, глубокого, по цветам чистого изображения модели или объекта съемки и достаточно размытого фона, при одинаковых остальных условиях съемки по сравнению с СROPом. Проще говоря, можно использовать более дешевые объективы для достижения восхитительных результатов при f4-f5,6. Но в условиях хорошего искусственного освещения или постановочного например в студии и самое главное уметь фиксировать максимально наивысшее настроение или наивысший конфликт в кадре.

Если что: FA* 28—70 молниеносно фокусируется и художественно работает по всему полю и в том числе в широкоугольном положении. FA*85 в лёгкую рвёт эту матрицу в пиксели, по всему полю, начиная с открытой диафрагмы. Скорость АФ у FA100 makro просто реактивная! Автофокус цепляется заметно увереннее чем у К-3. Причем при любом освещении. Днем в постановочной съемке вообще стало комфортней. На К-1 для ручной фокусировки можно поставить авто фокусировку по кнопке АF и ещё можно прикупить увеличитель наглазника O-ME53, который имеет увеличение 1,18, углы не темнит при визировании на К-1. C ним все видно, поле зрения даже широковато для глаза, визуально увеличение не чувствуется, но картинка вся немного преображается. Отключить всю индикацию в видоискателе, кроме точек АФ. При включении на камере MF и удерживании кнопки AF, видоискатель оказывается совершенно чистым. Затем при вращении кольца фокусировки кое-где на экране вспыхивают квадратики зон АФ. Фокусировка получается не сильно хуже, чем в БЗК с включенной «зеброй» (если не пользоваться увеличением). У кого есть объективы с ручной фокусировкой, такой режим – неплохое подспорье. Точность фокусировки, по крайней мере, по центру очень высокая.

5 – О дискуссии «жухлого CMOSа» Дискуссии отгремели лет десять назад – радикальное избавление видится только в сенсоре CCD. Это «родовое свойство» CMOS, у каждого пикселя – отдельный усилитель, их на матрице миллионы, они не могут одинаково усиливать, усиливают так: какой чуть больше, какой чуть меньше. Т.е. даже усреднённая серая поверхность – окрашена не в близкие оттенки серого, а в далековато друг от друга находящиеся оттенки с налётом белёсости, как затуманена пеленой. Но можно побороться с белёсостью и на стадии настройки в К-1, настраивая цветовой профиль изображения и подстройки авто ББ, правильно пользоваться настройкой теней, виньетирования объектива, поправкой экспозиции и выбором метода её замера. Главное не «столбинеть», делать больше дублей и не лениться использовать все эти встроенные в К-1 «вкусняшки». Просто для этих настроек «под себя» нужно применить в дополнение к CMOS К-1 фотоаппарат с CCD матрицей, который больше по картинке нравиться, и фотографировать один и тот же сюжет, портрет одновременно на оба фотоаппарата, а потом на основании полученных результатов делать настройки в К-1. Эта белёсость присутствует и в RAWках. Другое дело, что в редакторе всегда можно накрутить авто контраст…, но ведь это надо крутить… и в итоге может «как говорится, глаз замыливается», довести себя до депрессии и даже нервного срыва, в том числе это и с цветовыми профилями в редакторе может произойти. Это как при выборе духов, чем больше вдыхать запахов, тем больше становиться всё равно из-за перенасыщения ароматами. А после такого сравнения CCD и CMOS, настройки цветовой палитры CMOS под CCD уже постоянно начнут получаться JPEGи прямо из камеры с очень интересными цветами. Тут главное присмотреться, принять эти цвета и правильно применять изменения для своих фотографий. Главное что-бы в портрете при таких настройках как можно больше сохранялось в цветах естественности, например: её золотистые волосы цвета тициана (основными базовыми цветами считаются русый и светлый блонд, а также темный и средний тон, – в каждом из них есть своя притягательная сила красоты. Его оттенками могут являться холодные и теплые отливы, включающие в себя цвет карамели, светлый ореховый или бежевый тон, золотой или кофе с молоком), медный цвет глаз. Может и редактор не понадобиться, если научить себя правильно и «ровно фотографировать», знать свой фотоаппарат и оптику, видеть и пользоваться естественным светом, отражателем, постановочным пилотным/импульсным или подсвечивать накамерной вспышкой, не лениться, развивать в себе чувство прекрасного, следить за своими эмоциями.