Два рассказа

Опять организовав из нас стадо, проводник взял одного помощника из местных и вдвоем они повели нас, уже по каменной тропе, вперёд. Один базлал про Катюшу где-то впереди, второй подбадривал сзади. В своём стремлении к очищению, наша группа была очень неодинокая. Здесь шли соотечественники, братья славяне из бывшего соцлагеря и бывшие советские, кажется были французы, англоговорящие и разговаривающие на языке, похожем на немецкий, и совершенно точно – группа потомков самураев. Вот у этих с дисциплиной проблем не было. Дружной толпой, почти строем, не отставая и не забегая вперёд они ровным шагом двигались вперёд. Сомнений не было – эти точно дойдут.

А вот насчёт нас?… Пройдя вдоль древней стены (утром оказалось, что это был монастырь) мы двинулись по широкому ущелью. Горы, стоящие слева и с права, своими вершинами закрывали пол неба. Правая – четверть и левая столько же, звёзды были где-то над головой. А вдоль тропы – гранитные глыбы. С бугорков было видно не огненную, но очень светящуюся фонариками змейку, которая уходила вперёд и подпирала сзади. И не было ей ни конца, ни начала.

Тропа представляла собой неширокое место, по которому можно было идти. Идти по камням, через валуны (главное не свернуть в сторону), по каким-то природным ступенькам, пропуская спешащих и обгоняя вялоидущих.

Так призываемые спереди и подгоняемые сзади мы подошли к месту первого привала. Небольшая площадка, чуть шире тропы, была обрамлена валунами (на них можно было сесть) с одной стороны и убогой хибарой, собранной из камней, деревяшек, полотнищ и камыша, и предлагающей еду и напитки. Космические цены объяснялись, скорее всего, не жадностью хозяина, а близостью к космосу (чем выше – тем дороже). Посидели, отдохнули, некоторые перекурили и снова – вперёд «Катьюуща!».

Уже стало видно, не только ползущую по ущелью змейку фонариков, но и над головой, в черноте египетской ночи на безжизненных скалах стали светиться движущиеся огни.

Обалдеть! Интересно, сколько прошли, сколько осталось? Ни фига себе! Ещё и полпути не прошли. Нет не устал, а просто тупо брести в никуда, без ориентиров – утомляет. Вот оно как – от грехов избавляться. А тропа узкая. А рядом темнота и туда лучше не соваться. И попутчиков много, и в туалет хочется. Любопытно, у нас есть лопухи, а египтяне чем пользуются? Не папирусом же. Нет, бумага у меня была, было желание, но не было возможности. Ещё некоторые любопытные туристы, своими фонариками шарят по сторонам «А это что, а там?»

Снова привал и – о чудо. За убожеством, торгующим снедью – туалет. И очередь. Небольшая. Значит я не одинок и человеческое не чуждо не только мне. Встал, стою. Туалет охраняет группа женщин. В туалете мечется фонарик. Лучики света видно через щелястую дверь, очень дырявую крышу и неплотно сложенные каменные стены. Посетив его поочерёдно, женщины удаляются. Приготовившись к соответствующим ароматом и во избежание всяческих казусов я, нагнувшись, захожу внутрь. Нет, любовь к туристам может сделать невозможное возможным. В тёмной, но чистой хижине посередине стоит унитаз с компакт бачком. Чистый белый унитаз с чистой крышкой. Запаха нет. Есть туалетная бумага, дезодорант воздуха. Вместо задвижки, у двери лежит булыжник, напротив унитаза – ниша в стене, туда можно положить фонарик. Удовлетворив насущную человеческую потребность, жму кнопку бачка – вода смывает всё и куда-то уносится. Хижина – туалет стоит на краю ущелья. Пусть не глубокого, но всё же. Вдали от водопроводов и электросетей, поэтому света – нет. А вот откуда взялась вода?

Зашагалось сразу легче и я, достаточно быстро догнал «Катьюущу». Задний погонщик стоял посреди тропы с женщиной из группы у которой уже кончились силы и пошаливало сердце. Несмотря на это, она, увидев, что я остановился, спросила «У Вас что то случилось?». Да случилось и я этому рад. Нет ничего страшного. А помочь – не получилось, она решила потихоньку спускаться. После этой встречи, я заметил, что некоторые двигаются обратно – просто не хватило сил. Или здоровья. А гора всё возвышалась и вершина, если и приблизилась, то совсем незаметно. Проводник (тот что спереди) сказал, что на следующем привале будет середина пути и он абсолютно чист перед богом, потому что поднимается на гору три раза в неделю.

Опять привал, опять перекур. «Ты ещё и куришь???». Да курю. Обратил внимание, что курящих нет совсем. До этого дымил в сторону от людей, сейчас дымлю не только в сторону, но и в сторонке.

Дальше, чтобы жизнь не казалась мёдом, стали попадаться верблюды. Лежащие, стоящие, идущие и вонючие. Воняли все. И погонщики тоже. Это такая местная услуга – довезти до горы обессиленных. Их было немного (обессиленных и едущих), но вместе с верблюдами они занимали большую часть тропы. А если попасть в место, где одни верблюды лежат, навстречу идут другие и между ними люди, а тропа узкая и не ровная, а сзади догоняют не только пешие, но и на верблюдах. Вот же животное какое – когда стоит, низ его пуза мне по плечо. Т.е. я где-то там внизу. Нет – не страшно, только слегка неудобно и всплывает мысль о праведном гневе и тут же мысль о смирении и терпении, соответствующая месту и самому действию (избавлению от грехов).

Погонщики не бездействуют. Тоже снуют в доступной близости от своих верблюдов «Кэмел. Кэмел. Ду ю вонт кэмел?» (Верблюд, верблюд. Хочешь верблюд?). Некоторые продвинутые орут «Такси!».

Тропа становится всё уже. Ущелья – всё глубже. Народу всё больше (может и не больше, а просто – теснее). Склон всё круче. И вот – слева отвесная скала. Это гора Моисея. Что-то и не заметно, что мы несколько часов поднимались потому, что скала уходит, куда то, в небо, ближе к богу, подальше от суеты, а мы, суетясь, стремимся туда же. Интересно, можно ли суетясь, уйти от суеты? Мысль, наверное, не моисеевская, но какая-то философская. О смысле жизни.

Проводник, созвав большинство из нас оповестил, что там дальше, будут ступеньки и верблюды дальше не ходят. Часть пути всё же придётся пройти пешком, вне зависимости от количества денег и степени жлобства. А у ступенек нам могут предложить помощь и тянуть за руку до самой вершины, бодрые сильные и бескорыстные аборигены, которые при достижении вершины из добрых и услужливых превращаются в злых и требовательно настойчивых, и обратное превращение (в добрых и услужливых) возможно только за 25$. Или за 20$. А без этого – никак. Всё равно не отстанут. И лучше заплатить. Потому как вокруг горы и пропасти. И никакого жилья. А местные здесь живут. Поэтому лучше заплатить. Или не пользоваться услугами. А можно просто заплатить. Они будут очень рады, потому что живут очень бедно и голодно.

И снова хибара с напитками и очень узкая тропа. Уклон уже около 40%. Ступени – это немного другое, а здесь просто камни. И вот так с камня на камень. Упираясь во впереди идущих и пытаясь оторваться от взаддышащих.

И снова хибара с напитками, перекусами (чипсы, круасаны, сухарики, кексики и т.д.). А рядом с тропой, какие-то сувениры и шерстяные одеяла (очень актуально утром в горах). В темноте видно плохо, да и небо посветлело. Вперёд. Успеть встретить рассвет.

И вот я на вершине. Да, действительно, на Синайском полуострове это, наверное, самая высокая точка. Вершина плотно утыкана туристами. Но не вся и я, осмотревшись нахожу себе местечко. Постоянно прибывающий поток туристов, как саранча посевы, заполняет всё пространство. Поэтому я оказываюсь перед неглубокой расселиной, замурованный сзади людьми. И все напряжённо всматриваются в светлеющее на горизонте небо. И прибывают, и прибывают. А тёплый камень, на который я устроился, начинает холодить ягодицы. Даже совсем захолодил. Разгорячённый после подъёма, я стал замерзать. На корточках сидеть – ноги затекают, на камне – холодно, стоять – ноги гудят, а ведь ещё и спускаться надо. Шустрые туземцы и тут со своим ненавязчивым сервисом, не хотите покупать одеяло – дадим напрокат, тэн (10) долларс.

Нет у меня десять долларс, точнее есть, но не дам. В томительном ожидании, когда даже секундная стрелка движется как сонная муха и за минуту можно скурить целую сигарету (или это такие мощные, натренированные лёгкие?), прошло минут двадцать и вот – над самыми дальними, синеватыми и чуть-чуть неясными в утреннем тумане горами, показалось солнце. Совсем чуть-чуть. Самым краешком. Яркий яркий краешек, появился, слегка замер и ровненько и скоренько стал увеличиваться. Яркие и такие тёплые лучики побежали, сначала по верхушкам гор (туристы были первыми, кого осветило солнце в этой местности), потом по их склонам и вот уже стало согревать каменистые долины и распадки. Тень так же стремительно побежала в ущелья. Ей сейчас не будет покоя целый день. Она есть всегда, но не везде, а в зависимости от солнца, то там, то тут. А облаков в Египте не бывает. Так же, как и дождей. Нет, не совсем, а летом. Зимой, наверное, идут.

Поднявшись над горами, солнце сбавило скорость и неторопливо двинулось к зениту, подробно освещая и прогревая слегка остывшую за ночь землю. Я тоже засобирался. Дождался, посмотрел, пофотографировал, сначала вспотел, потом – замёрз, устал – пора на базу. А чуть ниже вершины – хибарка – туалет. И надпись – М &WM. Он не мог остаться без моего внимания. Внимание обратил, заведение – посетил. Ничего так. Конечно – не как в отеле, но на удивление цивилизованно.

Спустившись к первой площадке, с которой видно вершину, остановился в ожидании проводников/погонщиков. Подождал, услышал про Катьюшу, подошёл, выслушал инструктаж про две тропы. Та, по которой поднимались – лёгкая, но длинная, а есть ещё одна – короткая, но тяжёлая. Решил вернуться по лёгкой, чтобы сфотографировать гору, с трудной тропы её не видно. Пока слушал инструктаж, обратил внимание на японцев. Они собрались в подобие аудитории (сели на камешки и на корточки) напротив мужчины, который был, наверное, за главного (может быть только во время этого действия), радостно пощебетали и стали петь, заглядывая в листочки. Дружно так, негромко, но слышно. Потом от группы отделилась женщина и, накинув на голову белую тонкую ткань, подошла к мужчине. Кстати, совсем не обратил внимания на то, что этот главный неплохо устроился. Используя камень как кафедру, он разложил на нём книжку, бумажки и какие-то мелочи. На шею повязал то ли манишку, то ли галстук, чем выделялся среди остальных соотечественников.

Судя по смиренному виду женщины, слегка наклонившей голову и даже чуть-чуть присогнувшей колени, строгой позе мужчины и притихшим японцам, я даже чуть было не подумал, что сейчас произойдёт сцена сипоку (традиционное ритуальное самоубийство, когда главный герой сам себе выпускает кишки (харакири), а потом, добрый друг, приглашённый самоубийцей, аккуратно сносит ему голову, чтобы не мучился, причём отрубленная голова должна повиснуть на полоске кожи, дабы не отлететь и не забрызгать кровью зрителей). Нет, какое-то действие произошло, но более гуманное, чем вышеописанное. Прошло удачно потому, что женщина, распрямившись, повернулась к зрителям, а зрители зааплодировали и бросились её поздравлять. Вот такой кусочек чужой жизни из чужой культуры.

Узкая тропа, тянущаяся вдоль отвесной скалы горы Моисея, была очень многолюдной. Видимо не все решились следовать по короткому, но тяжёлому пути, и возвращались той же дорогой, что и пришли. Эта цепочка людей напоминала, что-то историческое, то ли переход Суворова через Альпы, то ли исход евреев из Египта. Наверное, всё-таки – исход. Потому что Суворов переходил или по снегам, или по зелени, а здесь – выжженная каменистая пустыня и далеко внизу, по более пологому склону – петляет пустынный серпантин тропы. Далеко петляет. Это же сколько ещё пилить. А солнце уже вовсю припекает, и от ночной/утренней прохлады осталось только воспоминание. А я вышагиваю по гранитным камням, не быстро, чтобы не вспотеть и не споткнуться и не медленно, чтобы не изжариться.

А люди идут уже не бесконечной цепью, а небольшими группами и поодиночке. Кто-то обгоняет меня, кого-то обгоняю я. На привальных площадках уже не останавливаюсь. Верблюды куда-то разбрелись, «таксистов» тоже не видно. На тропе иногда попадаются египтята «Раша! Айм хангри! Ай вонт долларс!». (Русский! Я голодный! Я хочу доллар!). Интересно, у меня на лице что ли написано? Этакая славянская внешность и финский пакет. Кстати, там же тормозок лежит. На булку. Нет, доллар не дам. Ну хорошо, вот ещё одна булка.

А на очередной площадке, там, где санузел с почти всеми удобствами, на тропе к туалету стоит египтянин, здоровый такой и, обращаясь к проходящим, предлагает воспользоваться услугами. «Хау мени? Файф долларс?!!! Нет, уже не хочу. Сенкью».

Вот так, любуясь видом окружающих гор, поражаясь высоте горы, на которой побывал, я широким шагом (с горы спускаться всегда легче) двигался в направлении точки встречи с группой и проводниками. В порванном пакете остался только сок и вода, всё остальное отдал голодающим. Надо заметить, что особой радости от булок они не испытывали, а как они радуются деньгам, я не увидел, потому что денег не давал. Зачем им в пустыне деньги? Да и вообще, как они сюда попали? Из какой деревни? Кто здесь может жить?

Наконец вдали появились стены монастыря. Невдалеке от монастыря двигалась тоненькая цепочка людей, идущих от гор. Наверное, это герои, преодолевшие короткий, но тяжёлый путь. Слившись и перемешавшись, эти две цепочки расположились кучками у ворот монастыря, кто-то отдыхал, кто-то кого-то ждал. Я искал свою группу. Не заметив никого с бейджиками, я решил продолжить поиски в монастыре. В воротах, прорубленных в толстой стене (или просто арка была длинная) я обнаружил одного из проводников. Точнее, он меня увидел и возлежа в нише окликнул «Катьюуща!». «Ага, к кафе, да конечно. Туда и шёл. Нет, не заблудился. Потерялся? Я? Да я вообще в любой точке мира в полной темноте ориентируюсь как дома. Нет, ни капли паники. Какая, к чёрту, усталость. Я полон сил и жизни. Да хоть сейчас, да пару раз на гору и обратно. Можно, даже, без троп. Нет, наверное, не сегодня. Как ни будь потом. Ладно, подожду».

А во дворе кафе – усталые туристы, монастырские кошки, тень от чахлых деревьев и жара. Она везде, а в тени, просто солнце не жарит. Это как в духовке – можно просто печь, а можно с грилем, тогда корочка получается, а температура, всё равно, высокая. Так вот в Египте, солнце вместо гриля.

Снова появились наши погонщики и, сбив нас в кучку, повели в монастырь. Через узенькую дверь, которая проходила через толстенную, древнюю, выложенную из гранитных камней стену. Дверь, не смотря на свою узкость, пропускала два встречных потока – жаждущих прильнуть к святыням и уже прильнувших. То же движение наблюдалось и в узеньком дворике. Первым делом нас подвели к дереву, которое оказалось неопалимой крушиной. И не просто крушина, а именно та, увидев которую, Моисей воскликнул (или подумал), что не счесть чудес в мире и будет он ходить по миру, смотреть и видеть (художественный перевод информации, полученной от проводника и, скорее всего, сильно отличающийся от оригинала восклицания Моисея). Не смотря на свою многовековую жизнь, крушина выглядела очень даже ничего, но вспыхивать не собиралась.

Потом мы лицезрели остатки колодца, возле которого Моисей увидел египтят и ничего им не сделал, чем привёл их в изумление. Рассказ родителям поразил и их (родителей). Какой хрустальной души человек – мог ведь и в морду дать!

Далее наш маршрут предполагал ознакомительное посещение церкви. То же толстые гранитные стены, полутёмное помещение, освещённое свечами и лампадками. Движение от входа к выходу могло проходить по одному из двух маршрутов (без возможности возврата) или вдоль левой стены возле которой стояли (висели) иконы и мощи (палец святой Екатерины), или по центру зала к иконостасу.

Тихо, спокойно, не суетно и запах ладана. Не раздражающий, а навевающий какое-то смирение.

Выловив нас возле выхода, проводник четыре раза пересчитал, припарковал у стены, попросив не расходится, нырнул в церковь, вынырнул с двумя оставшимися, ещё раз пересчитал, сделал круг по двору и привёл ещё одного, задержавшегося у крушины. Всё, группа в сборе, вперёд на выход.

А вот в этот подвал, мы можем спуститься, посмотреть, даже сфотографировать, а он нам потом объяснит, что мы там увидели и почему это так. Что так? Почему потом? Дождавшись, когда из подвала выйдет другая группа мы цепочкой стали спускаться.

Подвал как подвал, справа сетчатая дверь. Напротив неё может стоять не более трёх человек и они что то там смотрят и что то фотографируют. Дошла и моя очередь. Приготовил фотоаппарат, подошёл, заглянул. Да. Зрелище, прямо скажу, не совсем обычное. За дверью комнатушка. Слева, ещё за одной сетчатой дверью, груда черепов (не десятки, а, может быть сотни). Просто серые черепа. Не сказать, что аккуратно сложенные, но и не набросанные (сам черепа никогда не складывал, поэтому не знаю, как должно быть). Прямо, тоже отделённые сеткой – кости. Эти просто свалены в кучу. Справа, в нишах стен, тоже черепа. Но как-то отдельно от тех, что лежат слева. Видно более значимые. Даже после смерти, когда человеку уже всё «по барабану» (я имею в виду умершего) живые их делят. Вроде бы смерть и сравнивает тех, кого коснулась, а те, кого она не коснулась, всё равно поддерживают иерархию и среди живых, и среди, доступных им, частей мёртвых.

Так что же это за склеп? Оказывается, в монастыре ограниченное число могил, вырубленных в гранитных скалах и покойника хоронят лишь на время, пока могила не понадобиться следующему. Тогда останки предыдущего достают и помещают в подвал. Вот такой круговорот мёртвых тел. Монастырь – могила – монастырь. Кроме вполне функционального и объяснимого использования могил и подвала, возможность постоянного созерцания костей предшественников, постоянно напоминает монахам о бренности бытия, неизбежности смерти и краткости жизни.

Впечатлило. А потом по пути в автобус встретил женщину. Какую-то бодро-радостно-смиренную. Нет не расспрашивал, она сама спросила, был ли я в монастыре. Да был. А она совершает хождение по святым местам и в монастыре уже третий день, и очень рада, и святость её переполняет, и люди здесь очень хорошие. Странно – монастырь то – мужской. Нет, никаких богохульных и пошлых мыслей я себе не позволил, просто вспомнился анекдот об угрозе начальника, в случае неповиновения подчинённых, уйти в монастырь…, в женский монастырь. Навсегда…, на целых три дня.

По дороге к автобусу, любовался, нет, просто созерцал раскалённую пустошь. Я был не прав. Здесь не пустыня. Какие-то очень редкие былинки, в расщелинах скал –цветочки. И былинки, и цветочки жёсткостью напоминают колючую проволоку. Вдалеке «таксист» ведёт своих «кэмэлов». Жизнь – она есть везде.

А в автобусе – хорошо. Прохлада от кондиционера, мягкое сиденье, колени усталых ног (тоже усталые) упираются в спинку переднего сиденья. Прямо сесть не получается, потому что впередисидящий откинул спинку сиденья. Очень хочется спать. Ни фига себе – отдых! Но я доволен. Не весть какой труд – подняться на гору Моисея, но я этого никогда не делал, да и узнал о горе совсем недавно.

А завтра вечером поеду на пирамиды. Те, которые видели фараонов, Александра Македонского, Цезаря (Гая Юлия, а цезарь – это должность), Наполеона и т.д.

По пути созерцаю условно безжизненные пейзажи и стоящие вдоль моря гостиницы. Четыре звезды, три звезды… А это, что за убогие лачуги. А, это тоже гостиницы, в них отдыхают израильтяне. Если вешать звезды, то, скорее всего в этих лачугах удобств на маленький кусочек лучика звезды. Хотя о чём я? Неважно, кто и как отдыхает. Главное – отдохнуть.

Очень много шикарных, но недостроенных отелей. Проводник объясняет, что это египтяне, которые набрали кредиты на постройку отелей, начали строительство, раздули сметы, повысили стоимость недостроек до суммы кредита и сдернули за бугор. А недостройки сейчас в залоге у банков. Всё вроде бы сходится – сколько дали, столько же и отобрали. Но давали деньгами, а забрали недостроем. И таких недостроев в Египте – великое множество.

Вот так, в созерцании и внимательном слушанье гида и гудящих ног, высаживая по пути туристов в отели, мы достигли нашего оазиса (отеля). После раскалённых египетских гор, как приятно залезть под уличный душ! Четыре душевых рассеивателя торчат из бетонного, квадратного столба, отделанного мелкой кафельной плиткой в сине бело-голубых тонах. Вода слегка прохладная. А потом, разбежавшись прямо от душа, нырнуть в бассейн. Я боюсь плавать, потому что считаю, что не умею. Но люблю нырять, хотя знаю, что не умею. Нет, части тела сильно не отбивал, но каждый мой нырок похож на большой «БУМ», поэтому стараюсь резвиться подальше от людей, чтобы не замочило или, не дай бог, не накрыло волной.

А на другой стороне бассейна – бич бар. Бич, не потому что для бичей, а потому что у берега («бич» по английски – то ли берег, то ли пляж). Подплыл к краю (абсолютно бесстрашно, потому, что глубина бассейна -1,5 метра), подтянулся, вылез на край и к бармену – «Ван бир, плиз». Не отвечая на его удивлённый взгляд, выпил (нет определённо хорошо, конечно ещё не рай, но очень похоже, насколько я, ни разу не побывавший в раю, могу это представить), протянул стакан снова (ну и пусть, что разовый) – «Ван бир энд ван бир». Вот так. Два стакана в руки – нельзя. А один и один – можно. А тот первый приятно холодит желудок.

Теперь можно и на пляж. Между пляжем и бассейном расположилась ещё одна точка общепита – здесь готовят подобие пиццы. Лепёшка из теста смазывается кетчупом, посыпается сыром и печётся в духовке. Пока повар крутится между разделочным столом, духовкой и стойкой, наглые египетские воробьи воруют тесто. Отрывая его от заготовок и уже почти готовых лепёшек. Их наглость нисколько не раздражает. Очень уж они шкодные и умилительные.

От заказа до получения пиццы проходит не более десяти минут. Можно с пиццей на пляж? Нет, ну ладно – сяду за стол. А за столом аккуратно складываю пиццу пополам, кладу в салфетку, пиво в другую руку и в таком виде на пляж. Руки заняты провиантом, на плече брюки и рубашка, ноги в туфлях с загнутыми задниками. А на пляже жена с дочерью. Софья совсем самостоятельная, сама заняла очередь за пиццей. Достоялась, заказала, получила и отнесла маме.

Мы её иногда целыми днями не видим, купается с подругой в бассейне, чем-то питается. Даже завтраки, обеды и ужины – в одном помещении, но за разными столами. Мы за одним, дети – за другим. Сами себе набрали, сами поели, пообщались и, не всегда дружной, ватагой к бассейну.

Софья любит общаться, но дружить не получается, потому что считает, что друг– бескорыстен, не предаст, не будет дразниться и т.д. Т.е. её понятие «дружба» отличается от современного значения, когда «дружба» ни что иное, как взаимовыгодное сотрудничество и люди общаются, когда им что-то нужно от другого. Нет интереса – нет дружбы. Действительно – зачем? Ладно, если бы интересы были духовные или моральные, а то в основном материальные – дашь на дашь.

Софьина подруга, на два года младше, но их эта разница в возрасте не напрягает. Им вдвоём интересно. С остальными ребятами то общаются, то конфликтуют. Когда общаются, Софья относится к ним осторожно, зная, что в любой момент могут начать дразнить и пытаться унизить. Они так самоутверждаются. За счёт других. Друг перед другом. Взрослые тоже так делают. Иногда, но многие.

Пока Софья на пляже, одеваем с ней маски и вперёд на мелководье – кормить пиццей рыб. Пока кормили, между нами и берегом появилась огромная (сначала я решил, что около метра в диаметре, потом, когда эмоции улеглись – сантиметров пятьдесят) и разноцветная рыба – попугай. Красивая, завораживающая, яркая, безопасная, но внушающая уважение. Ещё бы. Большая и у себя дома, а мы у неё в гостях, и она между нами и берегом. Слегка испугался за Софью ну и конечно за себя. И бояться нечего, а страшно. Точнее очень уважительное чувство к рыбе, где-то на границе со страхом. Интересный коктейль восторженности и страха.

Рыба попугай уплыла, пицца закончилась и мы побрели на берег, осторожно обходя торчащие кораллы, гранитные глыбы и топорщащихся из щелей морских ежей.

Как раз наступило время обеда, поэтому, собравшись, мы двинулись в номер. По раскалённому песку (босиком очень горячо), по таким же раскалённым ступенькам, по каменной дорожке. Всё жжёт и печёт, а сверху жарит солнышко. Жарит всё – песок дорожки, ступеньки, крыши, горы, отдыхающих, работающих. В общем всё и всех. И ничто ему не может помешать – в небе ни облачка.