Семейный сад: фруктовый рай. Часть третья

Если на корнях видны светлые наплывы каллюса, обрезать можно только сломанные корешки.

Обратите внимание на корневую шейку – при малейших повреждениях, это место нужно промыть, задиры разровнять и плотно обвязать натуральным шпагатом.

Неправильно думать, что достаточно освободить от упаковки корневую систему саженца с ЗКС, посадить и полить. Если есть малейшее подозрение, что корневая система подсушена, то прямо в контейнере или мешковине корневую систему помещают на 12 часов в емкость с водой, в которую добавлен стимулятор корнеобразования.

При нормальной влажности земляного кома, достаточно выдержать растение в емкости с водой в течение 1—2 часов. Затем дать стечь лишней воде, вынуть корневую систему из упаковки и осмотреть.

Сильно вытянутые корни, закрученные вокруг стенок, обломанные следует правильно обрезать, расправить и посадить саженец в заранее подготовленную посадочную яму. Крайне важно не допустить разрушения земляного кома. Но это, как правило, не происходит, если саженец выращивался в контейнере.

У привитых саженцев осматривают место прививки и удаляют обвязку, если она сохранилась.

В первый год очень важно, чтобы растение с ЗКС адаптировалось к местной почве, ведь оно было изнежено легким субстратом и регулярными подкормками. Поэтому регулярно поливайте и мульчируйте почву, удобрения вносить не нужно, разве что пару раз за сезон опрыскать крону слабым раствором гуминового удобрения с микроэлементами.

Крайне важно подготовить растение к зиме, а приствольный круг замульчировать перегноем или сухим листом. И тогда следующей весной вы почувствуете, что не зря заплатили деньги за растение с закрытой корневой системой.

Напомню. Определить уровень кислотности почвенного состава можно как с помощью специального прибора, так и лакмусовых бумажек, которые продаются в садовых центрах, зоомагазинах и даже аптеках. А есть и простой способ, доступный каждому дачнику. Возьмите 3—4 листочка чёрной смородины или черёмухи, залейте 1 стаканом кипятка и настаивайте 5—6 минут. В охлажденный настой опустите 2 столовые ложки грунта, хорошо размешайте. Через 1—2 минуты посмотрите на реакцию воды. Если вода приобретает красноватый оттенок, значит почва кислая. Вода зеленоватая – слабокислая, а если сиреневатая – нейтральная.

Полив

Даже весной, после бурного таяния снега, в средней полосе России часто бывает необходим полив плодовых деревьев. Это может быть вызвано и малоснежной зимой и слишком ранним таянием снегов, и длительной теплой погодой без осадков в апреле. А растениям надо готовиться к цветению и образованию завязей. Поэтому полив в мае не исключаем из повестки дня. Летом же жара и сушь часто совпадают с фазой роста завязей – и опять требуется полив. Что говорить про осень: какие бы дожди не шли, перед уходом в зиму деревья нуждаются во влагозарядковом поливе.

Важный момент, как поливать. Просто бросить шланг под дерево не верно. Нужно понимать, что у дерева, как и человека, не все части «тела» могут есть-пить. Близко к стволу корни-якори, они практически не способны поглощать еду-воду. Но от них расходятся более тонкие корни. на концах которых множество корешков, которые и всасывают из почвы воду и растворы питательных веществ. И расположены они по периферии кроны.

Встаньте под деревом и мысленно очертить круг, ориентируясь на расположение концов веток кроны. У старой яблони эта линия может быть удалена от ствола на 1,5, а то и 2,5 м. Прочертите палкой круг и, отступив в сторону ствола 20—30 см, выкопайте по этой линии канавку глубиной 10—15 см. Затем такую же , отступив в сторону ствола еще 30—40 см.

В крайнюю канавку заложите шланг, в теле которого сделайте сверлом дырки диаметром 5—7 мм, и подключите к крану с водой. Включите воду так, чтобы струя была тонкой, но стабильной. Примерно через час перенесите дырявый шланг в соседнюю канавку и опять включите воду.

Но я люблю точность. Поэтому сначала под выбранный размер струи подставляю ведро и, следя за часами, определяю время, которое необходимо, чтобы вылилось под дерево 10 л воды.

Важно: после полива канавки следует засыпать землей или мульчей.

Если сад содержится под залужением, то полив делают не в канавки, а в шурфы-ямки. Их делают по 3—6 по периферии кроны, глубиной 40—50 см, заполняют керамзитом или мелко битым кирпичом, после полива закрывают дерном.

Многие садоводы считают, что летом деревья можно поливать холодной водой. На самом деле – это плохой вариант, потому что в жару холодная вода вызывает шок, отчего капилляры корней сужаются, их всасывающая способность ослабевает. Бывают случаи, когда после полива холодной колодезной водой листья молодых деревьев теряют тургор. Оптимальный вариант, когда температура воды примерно равна температуре почвы.

Однако не в каждом саду есть большие накопительные емкости, в которых согревается вода для полива. Поэтому используйте такой вариант полива плодовых деревьев: в жаркий день, растяните поливочный шланг на максимальную длину, подсоедините к шлангу с дырочками и включайте воду на самую тонкую струю. Пока вода будет добираться до поливочной канавки, она заметно согреется.

Когда нужно поливать сад летом?

Это зависит от погоды и степени иссушения почвы. Частые слабые поливы наносят больше вреда, чем пользы. Смысл полива в том, чтобы вода достигла корневой системы.

Чтобы понять, когда начинать полив, нужно выкопать ямку глубиной в 40—50 см в приствольном круге, со дна достать горсть земли и крепко сжать. Если при разжатии ладони комок сохраняет форму – значит полив откладывается. Чем больше у вас будет опыт садоводства, тем легче вы будете определять уровень влажности почвы на глазок.

На тяжелых глинистых почвах поливы делают редко, но обильные. На песчаных – частые, но с меньшим расходом воды.

Норма полива в весенне-летний период: на 3-5-летнее дерево – 50—80 литров, 7-10-летнее – 120—150 л, более 15 лет – 40 л на 1 кв. м. приствольного круга.

Схема полива плодовых деревьев:

– до цветения

– после окончания цветения

– в фазу формирования завязей

– после сбора урожая

– влагозарядковый.

В специальной литературе осенний полив называется влагозарядковым, потому что мы должны зарядить почву водой так, чтобы растения, чьи корни уходят вглубь порой на несколько метров, зимой не испытывали жажды. Да, деревья спят, но, как и человек, они даже во сне выделяют влагу через поры коры. Человек после сна восстанавливает водный баланс стаканом воды. А дереву, если летом ему не хватало влаги, а в зоне корней почва промерзла, да на глубине сухо, никто не поднесет пресловутый стакан.

И от такой зимней жажды у деревьев концы веток начинают усыхать, кора перестает быть эластичной, отсюда морозобоины.

Если июль был жарким и без дождей, то полив по максимальной шкале. Если лето было дождливым, да и осень хорошей погодой не баловала, то достаточно и половинной дозы.

Количество воды и способ полива зависят и от типа почвы.

Обычно в литературе приводят такие нормы полива:

у плодоносящих яблони и груши земля должна быть промочена на глубину 80—90 см;

у молодой яблони, вишни и сливы до 50—60 см.

Проще норму полива рассчитывать из количества воды на 1 кв. м. приствольного круга (а как его правильно определить я описала в истории со шлангом). Для плодоносящих и просто крупных деревьев нужно на каждый кв. м. вылить 40—60 л, под молодые яблони и косточковые культуры – по 35—50 л. Обратите внимание – первая цифра для легких, а вторая для тяжелых почв.

Таким образом, если у вас яблоня с диаметром приствольного круга (кроны) 3 м (площадь соответственно примерно 7 кв. м.), то вам нужно вылить под нее 280—420 л.

Если в течение лета вы регулярно поливали сад, а осень была дождливой, то норму влагозарядкового полива можно уменьшить на 40—50%. Если у вас есть сомнения, то сделайте в зоне канавки для полива садовым буром ямку глубиной 50—60 см и посмотрите, достаточно ли влажный грунт на этой глубине.

И не забудьте заделать канавки и ямки после полива почвой, а еще лучше закройте их сухим листом и перегноем.

Меню для плодового сада

Плодовые деревья – долгожители, поэтому на протяжении всей жизни они нуждаются в качественном питании, ведь помимо роста им еще нужно и давать полноценный урожай.

Они нуждаются как в макроэлементах – азот, фосфор, калий, кальций и магний, так и в микроэлементах. Важно, чтобы эти питательные вещества были сбалансированы и легкодоступны.

Если правильно подготовили почву для посадки плодовых деревьев, то в первый сезон растения не нуждаются в подкормках. На второй год жизни в саду весной в приствольные круги вносят компост, а в сентябре – фосфорно-калийные удобрения.

С началом плодоношения на бедных почвах органику вносят под заделку ежегодно, на плодородных – раз в 2—3 года.

Как правило, ранней весной вносят примерно 2/3 нормы органики. Затем наблюдают за состоянием деревьев и, если рост ослаблен, в начале лета проводят подкормку, например, раствором коровяка или птичьего помета. Если подкормки делают сухими удобрениями, то обязателен полив.

На нейтральных или слабокислых почвах известковые материалы (например, доломитовую муку) вносят в ямки по периферии кроны на глубину 30—40 см один раз в 5—7 лет из расчета 1 кг на 1 кв. м. приствольного круга. На кислых почвах известкование проводят чаще. Для косточковых культур практикуют полив известковым молочком во время осыпание завязей.

Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, точнее начиная с последней декады августа до третьей декады сентября. Всегда в удобрительные ямки под заделку землей.

Правило такое: на плодородных почвах норму внесения удобрений уменьшают на 25—30%, на тощих землях – увеличивают в 1,5 раза.