Сделай сам. Все виды работ для домашнего мастера

Ремонт поврежденной трубы

См. проект 32 о ремонте поврежденной трубы.

Перегорание электрической лампы

Нередко бывает так, что электролампочки регулярно перегорают, и люди думают, что у них в электропроводке есть какое-то опасное «короткое замыкание». Это не так.

Миф и факт

Миф: Регулярные перегорания электроламп означают серьезный дефект электропроводки.

Факт: Регулярные перегорания электроламп не вызываются серьезным дефектом электропроводки. Любой дефект электропроводки заставит сработать предохранители или автоматический выключатель и обесточит лампу задолго до возможности ее перегорания от перегрузки.

Почему взрываются лампы

Есть несколько причин, почему лампочка может взорваться.

• Дешевые лампы – детали в дешевых лампочках очень тонкие, и любой скачок напряжения, пусть небольшой, просто «сжигает» их. Покупайте более дорогие лампы, в конечном итоге они обходятся дешевле.

• Плохой контакт в патроне тоже может вызывать перегорание лампочки. Это происходит из-за того, что электроцепь получается некачественной, и электрический ток может быть вынужден образовывать дугу или «перепрыгивать» через плохо замкнутый контакт, а не просто протекать по нему. В таких случаях происходит нагрев устройства больше расчетного или допустимого для лампы, и она перегорает. То же самое может быть, когда ослабевает пружинный контакт в патроне. Здесь таким же образом происходит перегрев и перегорание лампы. Эту ситуацию можно часто заметить при осмотре нижнего контакта лампы – электрическая дуга плавит металл (именно так работает электросварка), поэтому если на контакт лампы воздействовала электрическая дуга, то на его поверхности появляются мелкие раковины.

• Причиной может быть и ослабевший контакт в выключателе. Здесь также будет выделяться тепло, хотя перегорание лампы в результате этого весьма маловероятно. Перегорание лампы может привести к срабатыванию автоматического выключателя. Причина этого в том, что нить накаливания в лампе со временем утончается, пока не расплавится в самом тонком месте. Электрическое сопротивление перегретой нити станет в этот момент очень малым, и автомат может среагировать на этот скачок тока, который обычно не сжигает обычный предохранитель.

Что делать при регулярном перегорании ламп

Итак, есть три момента, на которые следует обратить внимание, если у вас регулярно перегорают лампочки:

1. Качество ламп.

2. Проводные соединения в патронах лампы и пружинные контакты там же.

3. Плотность контактов в выключателе. Неплохо по возможности использовать диммеры или светорегуляторы (выключатели с плавной регулировкой освещения). Диммеры, которые включают свет на самую малую яркость, весьма полезны для продления срока эксплуатации лампочки[7 - Для разных типов ламп (накаливания, галогенные, люминисцентные, светодионые) следует применять разные диммеры. – Примеч. перев.], хотя такой выключатель-регулятор слегка снижает максимальные возможности освещения.

Сверление при наличии труб и проводов

Это распространенная проблема для домашних мастеров, но ее можно избежать. Определив, где вам надо сверлить, проверьте вверху и внизу наличие электрической и сантехнической арматуры (электророзетки, краны и т. п.). Если они есть, то существует вероятность попасть сверлом в трубу или провод/кабель. Всегда четко представляйте, какой тип стены вы сверлите. Агрессивное сверление гипсокартонной стены может привести к попаданию сверла на трубу или провод, проходящие в полости стены.

На заметку

Трубы и провода могут проходить в любом направлении – не обязательно строго вертикально или горизонтально. Обязательно перед сверлением проверяйте ситуацию детектором проводов/кабелей и труб.

Такие недорогие детекторы имеются в широкой продаже и оправдывают эти вложения.

Проблемы и обслуживание радиаторов

Среди забот домовладельцев проблемы радиаторов и отопления занимают высокое место. Мысли о возможности нескольких зимних днях в доме без отопления или огромные затраты на ремонт системы отопления мотивируют многих домашних мастеров знать об их системе как можно больше. Следующие далее инструкции походят только для систем отопления открытого типа, являющихся наиболее распространенными. См. главу 8 для определения типа вашей системы, прежде чем предпринимать что-либо из нижеизложенного.

Проблемы с радиатором

Верх радиатора холодный, низ – горячий

Обычно так бывает в результате того, что в радиатор попал воздух и поднялся в его верхнюю часть, не позволяя горячей воде заполнить радиатор. Проблему можно решить «стравливанием» (удалением) воздуха из верха радиатора, открыв воздушный (воздуховыпускной) клапан (небольшой квадратный шпенек вверху радиатора, обычно окруженный круглым ограждением в корпусе радиатора) и дав воздуху выйти. Около клапана держите наготове тяпку – когда начнет выходить вода, воздух должен весь выйти. Если ваши батареи постоянно требуют стравливания воздуха, то это значит, что в систему его попадает слишком много и проблема серьезнее и требует обследования профессионала.

Верх радиатора горячий, низ – холодный

Возможно, внизу радиатора скопились ржавчина и грязевой осадок, и они вытеснили воду, оставив низ радиатора холодным. Следуйте инструкции по сливу воды (теплоносителя) из системы, а затем промойте батареи. Для прочистки системы можно воспользоваться специальными средствами, которые можно приобрести в магазинах сантехники, но перед применением внимательно прочитайте инструкцию.

Батареи на нижнем этаже горячие, на верхнем – холодные

Это обычно означает, что запитывающий и расширительный резервуар на чердаке опустел, что может говорить о проблеме с вентилем. Это требует быстрого реагирования и, как правило, замены вентиля. Это несложная работа, и, отключив воду, домашний мастер вполне способен справиться с этой задачей.

Батареи на верхнем этаже горячие, на нижнем – холодные

Это может говорить о неисправном насосе системы отопления и требует внимания профессионала.

Все радиаторы не очень теплые

Это говорит о скоплении ржавчины и грязи. Действуйте согласно инструкциям по сливу воды из системы.

Радиаторы тем теплее, чем ближе к нагревателю

Это говорит о необходимости регулировки системы. Это можно сделать, приворачивая регулирующие клапаны радиаторов около нагревателя, чтобы ограничить поток в них и тем самым дальним радиаторам получить больше горячей воды. См. главу 8 о подробностях работы системы.

Слив теплоносителя из системы

Ключевой момент

Вода из радиатора грязная, и грязь от нее очень трудно удалить. Поищите в Интернете (например, на сайте DIY Doctor.org.uk) специальные наборы для аккуратного слива систем отопления.

Мысль о сливе системы отопления может напугать, но это не трудный процесс. Иногда надо сливать воду из отопительной системы, чтобы залить в нее средство для очистки и промыть систему для удаления грязи или даже просто для замены радиатора. Во всех случаях надо выключить бойлер (нагреватель). Отключите бойлер от газа или электроэнергии или, если он работает от твердого топлива либо использует тепло каина/печи, убедитесь, что он не греется.

На чердаке расположен питающий и расширительный бак. Его можно узнать по трубе, входящей в него сверху и относящейся к функции «расширения». Это позволяет воде расширяться (в форме пара), если она станет слишком горячей. Пар имеет возможность конденсироваться через посредство данной трубы в этот бак.

Вода из водопровода подается в бак через шаровой клапан. Клапан такой же, как в бачке унитаза. Когда вода поднимается, она поднимает поплавок, соединенный с рычагом, закрывающим клапан. Когда бак полон воды, она больше не может поступать в бак, поскольку клапан закрыт. Если часть воды уйдет, то поплавок опускается, клапан открывается и вода доливается до нужного уровня. Чтобы во время слива воды из системы она не доливалась в бак, положите поперек него деревянный брусок, поднимите рычаг и привяжите его к бруску. Такая «связка» закроет клапан и предотвратит его открывание, когда вода будет уходить из системы.

Теперь присоедините шланг к сливному патрубку, который будет расположен на одном из радиаторов (или около него) нижнего этажа, и выведите шланг в подходящее место. Убедитесь, особенно в зимнее время, что вода не течет на дорогу или тротуар, где она может замерзнуть и стать причиной несчастного случая. Откройте сливной клапан и дайте воде вытечь из системы.

Вода стечет быстрее, если открывать все воздушные клапаны радиаторов, начиная с радиаторов вверху здания. Когда уровень воды понизится, можно открывать воздушные клапаны и нижних радиаторов. Когда вода перестанет вытекать из шланга, необходимо проверить, что система пуста, прежде чем снимать радиатор или начинать работы. Есть вероятность, что в систему попал воздух, который заблокировал выпуск воды. Сходите на чердак и налейте в бак воду примерно до 15-сантиметрового уровня, опустив привязанный рычаг. Через несколько секунд из шланга должна пойти вода. Если не пошла, то значит, в системе образовалась воздушная пробка. Тогда надо другой конец шланга присоединить к крану холодной воды и коротко открыть его, пустив воду обратно в радиатор, который вы сливаете. Обязательно убедитесь, что шланг надежно соединен со сливным клапаном, и закройте все открытые воздушные клапаны радиаторов, прежде чем открывать кран.

Заполнение системы теплоносителем

Закройте сливной клапан радиатора и все воздушные клапаны, которые вы открыли. Отвяжите деревянный брусок в питающем баке и дайте воде заполнить систему через бак. Дождитесь окончания заполнения бака и спуститесь на нижний этаж, чтобы выпустить воздух из нижних радиаторов. Повторите с верхними радиаторами. Это должно обеспечить должное заполнение системы.

Перепроверьте сделанную работу и убедитесь, что затянуты все гайки и пр., включите подачу энергии и запустите бойлер. По мере нагревания воды можно слышать некоторое как бы «постукивание» из-за расширения воздуха в системе. Вероятно, понадобится снова стравить воздух после полного заполнения системы.

Пожар, отравление окисью углерода и утечки газа

Жизненно важно оснащать все дома системами пожарной сигнализации и датчиками окиси углерода (угарного газа).