Теплицы и парники на вашем участке

Рисунок 4. Многоугольная теплица

Ее стены расположены вертикально, а кровля представляет собой усеченный конус, составленный из нескольких рам, имеющих форму неправильного четырехугольника. Многоугольные теплицы целесообразно делать зимними: с хорошим обогревом, застекленными или покрытыми поликарбонатом.

Куполообразные

Куполообразная теплица (рис. 5) – это скорее элемент дизайна, чем функциональная постройка, тем не менее она идеально подходит для выращивания цветов. Очень красиво смотрятся зимние куполообразные теплицы – как зеленые оазисы среди заснеженного сада.

Рисунок 5. Куполообразная теплица

Вместе с тем такая конструкция отличается высокой прочностью и устойчивостью из-за своей формы. Освещенность внутри теплицы также очень хорошая, ведь свет может проникать с любой стороны в течение всего дня. Недостаток конструкции заключается в ограниченности габаритов, из-за чего в такой теплице не всегда удобно работать – зачастую просто нет возможности выпрямиться в полный рост.

Каркас, как правило, делают металлическим, используя алюминиевые рамы, в качестве покрытия выбирают стекло. Рамы делают треугольными или многоугольными. Такую теплицу сложно сделать своими руками, поэтому для нее приобретают готовые сборные модели.

Теплица Миттлайдера

Основным отличием теплицы Миттлайдера от других конструкций является двухуровневая крыша, которая позволяет сделать приконьковую фрамугу, тянущуюся вдоль всей кровли от торца к торцу. Эта фрамуга служит функциональным вентиляционным отверстием, с помощью которого осуществляют эффективное проветривание.

Традиционная форма такой теплицы базируется на двускатной конструкции с вертикальными стенами (рис. 6, а), однако возможен вариант, выполненный на основе арочной теплицы (рис. 6, б). Впрочем, и в том, и в другом случае используют пленочное покрытие.

Теплица Миттлайдера арочного типа является упрощенным вариантом традиционной двускатной, а потому ее легче построить своими руками. Как уже говорилось, недостаток обычной арочной теплицы заключается в затрудненной вентиляции. Воздух, проходящий сквозь дверь, не может вытеснить теплую воздушную массу, скопившуюся под потолком.

У пленочной двускатной теплицы, в которой проветривание происходит в лучшем случае через небольшую форточку на скате, а в худшем – только через дверь, также проблемы с плохой вентиляцией.

Рисунок 6. Внешний вид теплицы Миттлайдера: а – теплица на основе двускатной конструкции; б – теплица на основе арочной конструкции

В теплице Миттлайдера этот недостаток полностью устранен. Дело в том, что наверху находится фрамуга, достаточно большая по площади. Более холодный воздух, поступающий из нее, вытесняет теплый, а затем распространяется по всей теплице.

В усовершенствованной конструкции двускатной теплицы Миттлайдера вообще предполагается наличие двух фрамуг – одна под южным скатом, вторая – над ним под коньком.

Ниже представлена схема движения воздуха при таком способе вентиляции: холодный воздух поступает через нижнюю фрамугу и вытесняет теплый, который выходит через верхнюю (рис. 7).

Рисунок 7. Схема действия вентиляции в теплице с двумя фрамугами

В аналогичной теплице арочного типа, где устройство второй фрамуги невозможно, ее роль отчасти выполняют дверь или наддверная форточка. При такой вентиляции растения не подвержены перегреву даже когда температура воздуха достаточно высокая. Теплицу Миттлайдера располагают так, чтобы фрамуги смотрели на юг. Благодаря этому холодный северный ветер, способный вызвать переохлаждение растений, не проникает в строение.

Помимо эффективных вентиляционных отверстий, теплица Миттлайдера обладает еще рядом преимуществ. Во) – пер')вых, нет необходимости в дополнительном оборудовании для проветривания. Вентиляторы в такой теплице не используют, так как равномерный и интенсивный воздухообмен происходит естественным путем. Это значит, что снижаются затраты электроэнергии.

Во-вторых, данная конструкция предусматривает очень прочный каркас, что достигается путем установления балок по всему периметру теплицы на расстоянии 2 м. Кроме того, в угловых соединениях балок с торцевыми стойками устанавливают строительные раскосы – элементы, обеспечивающие дополнительную жесткость конструкции. Благодаря высокой прочности каркаса теплица без труда противостоит сильным порывам ветра, снегопадам и дождю с градом.

В-третьих, вентиляционное устройство не только проветривает теплицу, но и доставляет к растениям углекислый газ, необходимый им для питания, поэтому отпадает необходимость устанавливать специальное оборудование, повышающее его концентрацию, – дозаторы, вентиляторы, баллоны с углекислым газом.

В-четвертых, все детали каркаса теплицы изготовлены из дерева, поэтому на несущих конструкциях не скапливается конденсат, как на металлических, наличие которого негативно отражается на состоянии растений, а в период плодоношения вообще может быть губительным для них.

В-пятых, в теплице Миттлайдера очень удобно расположены поперечные горизонтальные балки, которые находятся выше человеческого роста, за счет чего боковые стены являются строго вертикальными, а не располагаются под наклоном. Это делает работу в теплице более комфортной. Кроме того, такое расположение балок позволяет использовать их для подвязки высокорослых растений, например, огурцов и помидоров. Подвязку можно проводить на высоту до 2 м.

В-шестых, теплица имеет большой объем, что делает ее микроклимат устойчивым к температурному воздействию извне.

И, наконец, в-седьмых, теплицу можно собрать при помощи болтов или шурупов, что делает возможным ее разборку при необходимости перенести на другой участок.

Одной из первых теплиц, вошедших в обиход российских земледельцев, была так называемая клинская – односкатная зимняя теплица с наглухо заделанной северной стеной.

Однопролетные и многопролетные теплицы

Теплицы по количеству скатов и проемов могут делиться еще и на однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные). Это относится только к двускатным, так как теплицы другого вида многопролетными просто не делают.

Однопролетная – это обычная двускатная теплица.

Многопролетной называют теплицу, предоставляющую собой соединение двух или нескольких двускатных (рис. 8).

Эти несколько объединенных теплиц имеют общую зубчатую крышу и не разделены между собой стенами. Опорой для крыши служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.

Рисунок 8. Однопролетная и многопролетная теплицы (разрез): а – однопролетная; б – многопролетная

Основной недостаток многопролетных теплиц – скапливание снега на крыше между блоками (внизу, в проеме соединенных между собой скатов), что может привести к разрушению крыши. Поэтому такие конструкции используют в основном в тех районах, где зимой редко бывают обильные снегопады.

Преимуществом многопролетных теплиц является снижение теплопотерь, поскольку уменьшается площадь соприкосновения стен строения с наружным воздухом.

Стеллажные и бесстеллажные теплицы

В зависимости от способа выращивания растений различают стеллажные и грунтовые (бесстелажные) теплицы. В грунтовых теплицах используют приподнятые грядки, в стеллажных – стеллажи. Устраивать грядки в теплице непосредственно в грунте, без ограждения (т. е. не приподнятыми) является большой ошибкой: такие грядки менее удобны, грунт с них разносится по всему помещению, отсутствует дополнительный защитный слой почвы (это важно при защите от заморозков).

Бесстеллажные теплицы используют для выращивания высокорослых и шпалерных (вьющихся по опоре) растений, а также иногда для культивирования саженцев теплолюбивых деревьев. В теплице такого типа растения высаживают на гряды или ровную поверхность грунта. Если стеллажным теплицам подходит обычный тип обогрева, то в бесстеллажных желательно использовать подпочвенный обогрев.

Грядки для теплиц чаще всего изготавливают из дерева. Они представляют собой раму (без дна) или ящик (с дном) нужной толщины, которую кладут на землю и насыпают в нее почвенную смесь. Высота бортика обычно составляет 20–30 см. В отдельных случаях требуется сооружение грядок высотой до 70 см. Бортики можно дополнительно подпереть, вбив рядом деревянные колышки. Стандартная ширина грядок – от 40 до 120 см (при доступе к грядке с одной стороны). Обычно в небольших теплицах индивидуальных хозяйств предусмотрено 2 или 3 ряда грядок. Во втором случае доступ к средней грядке возможен с двух сторон, поэтому ее можно сделать чуть шире, до 150 см.

Можно приобрести готовые грядки из оцинкованной стали или другого металла. Здесь важно помнить, что цинк при контакте с водой выделяет вещества, вредные для растений. Грядку следует оборудовать таким образом, чтобы она не имела выступающих и острых частей (иначе можно споткнуться или в процессе работы поранить руки).

Грядки могут быть многоярусными. Их отличие от стеллажей в том, что конструкция грядки остается стационарной, на каждый ярус засыпают почвенную смесь и высаживают туда растения. Перенести какое-либо растение с грунтом на другое место (как это возможно в стеллажах) не получится.

Стеллажные теплицы используют для выращивания рассады и получения раннего урожая низкорослых овощей и зелени. Такой вариант обустройства внутреннего пространства позволяет более рационально эксплуатировать рабочую площадь, поскольку растения размещают в несколько «этажей». Если теплица является прозрачной до самого уровня почвы, можно использовать и пространство под стеллажами, куда также будет проникать солнечный свет. Этот нижний «этаж» подойдет для выращивания рассады в поддонах или ящиках, зелени, редиса.

Если стены теплицы остеклены (или укрыты пленкой) только до половины, нижнее пространство можно использовать для выгонки некоторых культур (например, ревеня), а также для хранения растений в состоянии покоя в зимний период. Еще одно преимущество стеллажных теплиц – более высокая степень освещенности верхних полок стеллажа, чем на уровне грунта, что дает возможность выращивать более требовательные к свету растения.

Кроме того, ухаживать за растениями, расположенными на полках, удобнее. Единственным недостатком стеллажных теплиц является невозможность выращивать в них высокорослые овощи и саженцы деревьев.

Чаще всего стеллажи изготавливают из деревянных брусков, реек, узких досок (рис. 9). Размер стеллажа и его «этажность» зависят от общих габаритов теплицы, но высоту не рекомендуется делать более 1,2–1,4 м, иначе просто неудобно будет ухаживать за растениями. Впрочем, и при большей высоте можно найти выход, например, использовать переносные подставки типа удлиненной скамьи, чтобы дотянуться до верхних полок.

Рисунок 9. Деревянный дощатый стеллаж

Для деревянных стеллажей необходимо использовать качественный материал, устойчивый к повышенной влажности. Однако даже и в этом случае следует не реже раза в год красить их влагоустойчивой краской, чтобы предотвратить загнивание древесины.

Работать в стеллажной теплице будет намного удобнее, если в ней предусмотрены нижние полки для хранения инструментов, пустых контейнеров, торфяных горшочков, удобрений и прочего тепличного инвентаря.

Деревянные стеллажи не подойдут в том случае, если полив растений выполняется путем капиллярного орошения. Дело в том, что от постоянного контакта с водой даже самая прочная древесина достаточно быстро придет в негодность. Более удачный вариант при таком поливе – стеллажи из алюминия со сплошной или сетчатой рабочей поверхностью.

На стеллажи устанавливают контейнеры с почвенной смесью, в которых и выращивают растения. Кроме прочих преимуществ, надо отметить, что стеллажные теплицы незаменимы для беспочвенного способа выращивания овощей (гидропоника или аэропоника). Очень важно, чтобы конструкция стеллажа была достаточно прочной, ведь она должна выдерживать немалый вес.

Однако нужно помнить, что не следует перегружать рабочую площадь теплицы стеллажами. Это приводит к плохой циркуляции воздуха и снижению освещенности. Поэтому устанавливают стеллажи вдоль длинных стен теплицы, оставляя между ними как продольные, так и поперечные проходы. Если стеллаж расположен посередине теплицы (к нему можно подойти с двух сторон), его ширину допустимо делать до 1,5 м. Если же он находится около стены (подход с одной стороны), ширина не должна превышать 0,8 м, иначе неудобно будет ухаживать за растениями.