Дикарём во Вьетнам и Таиланд. Путеводитель для воображаемых путешественников

Тем более, что в музей-тюрьму мы в итоге так и не сходили. Так бы, может, и пошли бы, но после такого разводилова… Обидно!

Зато пошли в Музей военной истории. О котором, собственно, и рассказать-то особо нечего. Во дворе – танки, самолёты и вертолёты. Внутри – фотографии воинов, фотографии Хо-Ши-Мина, посещающего передовую, оружие, обмундирование, пробитые каски, карты сражений… В общем, именно то, что средний человек и ожидает увидеть в Музее военной истории.

Из интересного: разве что своеобразная инсталляция во дворе – своего рода памятник, собранный из кусков бомб и обломков американских самолётов. Всё остальное – небезынтересно, но без феерии. Рекомендовать не буду – разве что если одержимо интересуетесь вьетнамскими войнами.

Ну и, в любом случае, если уж пойдёте, то изучите предварительно историю. А то будете, подобно мне, удивлённо хлопать глазами: дескать, какие такие французы, откуда они тут?

Хотя, наверное, уже не будете – очень уж гармонично я вам всё рассказал в предыдущей части. Хорошо, что у вас есть я! И даже когда я пишу тексты ни о чём, подобные сегодняшнему, они только на первый, глупый взгляд кажутся неинтересными. Поелику однажды эта информация вам пригодится! Как сказал мне вчера вечером в кафе "Раста" один приезжий строитель газопровода, который принял меня за местного жителя и по этому поводу попытался рассказать историю посёлка Де-Кастри, "Вот поедешь ты однажды на передачу «Поле Чудес»"…

Боже упаси, конечно.

По коему поводу я вам в следующий раз расскажу ещё немного совершенно ненужной вам информации про залив Ха-Лонг, являющийся гордостью северного Вьетнама и, опять же, занесённый "Юнеско" в список объектов всемирного наследия и поклонения.

Как сказал вчера вечером сантехник, "Вот прилетят к нам инопланетяне, и что ты им про себя скажешь?" А то и скажу: я видел Ха-Лонг. И тем представляю ценность.

А вы скажете: "Мы читали про Ха-Лонг у Леонида Шевченко".

Инопланетяне подумают, что у нас дома кто-то есть, и ничего у нас воровать не станут.

И конец света будет перенесён на более поздний срок.

Чего я вам всем и желаю.

ГЛАВА 6. Ханой – Халонг

О бухте Халонг волком воют все путеводители – дескать, это жемчужина Вьетнама и его символ, занесённый "Юнеско" в список объектов всемирного наследия.

Купить тур в Халонг можно на рецепшене любой ханойской гостиницы, и стоит он 900 рублей. Однако, стоит ли оно того на самом деле? Глядите сами – вслушиваясь в плавное течение моего повествования.

Итак, по большому счёту, ничего, кроме скалистых островов на Халонге нет. Халонг – это, вообще говоря, морской залив с кучей островов. Залив большой – сам как море. Островов, говорят, три тысячи.

Туристов и катают по этому заливу. Корабликов вокруг – как грязи, и сделать снимок чистых природных красот, равно как и ощутить их величие, нелегко. Впрочем, если включить фантазию, то можно ощутить некоторое сходство с Парящими горами из "Аватара".

Сначала за каким-то бесом завозят на плавучий дом, где в садках томятся пойманные морские обитатели. Посмотрели – поехали дальше.

Потом завозят в плавучую деревню. Всё, как полагается – даже школа своя есть.

Тут граждане, тугие по части английского языка, могут и протупить. Как я. Нам гид что-то говорил, а я его не понял. Говорил же он, как я уже потом догадался, следующее. Сейчас, мол, приезжаем, и желающие могут взять байдарку с вёслами и покататься на байдарке, это бесплатно. Нежелающие же могут погрузиться в общую лодку с мотором и специально обученным вьетнамцем и проехаться среди островов всей шоблой.

Но с другой стороны, оно и так неплохо получилось. Я сначала прокатился с народом на вьетнамце, а потом пошёл узнавать, "how much is the boat with the paddle". В смысле, почём байдарка, и почему некоторые на ней катаются, а другие про то ни ухом, ни рылом.

Короче, покатался и там, и там.

Хотя, оценивая теперь, думаю, что надо было сразу баранку покупать на байдарке ехать – оно в целом и вольготнее, и благостнее. Вот на байдарке в собственное рыло кататься среди нависающих скал – это интересно. Жаль только, что мало. Хорошо, но мало.

Хотя, у нас тур на один день был. Говорят, есть ещё двухдневные туры – с ночёвкой. Правда, что там в Халонге два дня делать, я вообще фиг знает. Наверное, накатаешься на байдарке на всю оставшуюся жизнь!

А потом нас в пещеру повезли. Ну, пещера, и пещера. Неискушённого гражданина, возможно, и порадует. Валентиныч же видел пещеры и в Новом Афоне (с подсветкой), и в Таиланде (естественную, природную). Так что в вьетнамской пещере его удивило только то упорство, с которым приличные на вид экскурсоводы видят в безобидных сталактитах и сталагмитах то мужской половой орган, то сиськи, а то и вовсе какой-нибудь безобразный половой акт. Ну, иногда, для разнообразия, Будду увидят. А так сплошные сиськи на каждом шагу. Плюнуть некуда.

И обратно. Только показали издалека символ Халонга – знаменитые целующиеся острова. Очень издалека. Наверное, если к этим островам поближе подойти, они потеряют всё своё величие. Или тоже в сиськи превратятся, я не знаю.

Короче, эти острова меня больше всего разочаровали. Разговоров-то было – острова, целуются! Символ Халонга и чуть ли не всего Вьетнама! А на деле – два маленьких камня где-то вдалеке. Вот оно море, сынок! Где?

Ну и в целом, фиг его знает, хорошо ли всё вышеизложенное. Вроде бы, и совсем зря время не пропало. Но с другой стороны, феерии тоже не наблюдалось. Мы когда в Де-Кастрях на лодках ходили по заливу Чихачёва, было даже интереснее временами.

Хотя, может, виной всему туман. В начале апреля в северном Вьетнаме, вообще, сезон туманов. Всё в дымке. Другие же посетители в интернетах, вон, катаются, кувыркаются и хвалу возносят. Говорят – красота неописуемая. Редкостная.

Так что вы сами думайте. Собственными головными отростками.

ГЛАВА 7. Sleeping bus

Ну что, разночинные мерзавцы, с Ханоем мы, слава богам, покончили, и Валентиныч спокоен – он сделал всё, что мог. Мои читатели теперь не пропадут в столице Вьетнама пропадом!

Меж тем, что делать дальше? И тут каждый решает сам для себя. Кто-то возжелает самолёта, кто-то поезда… Мы же, буйнопомешанные, выбрали open bus. Автобус, иначе говоря.

Который при этом «open» не от того, что открытый дождю и ветрам, а оттого, что с открытой датой. То есть, берёте вы билет на такой автобус в Ханое – например, до Хошимина. И едете. И вольны по дороге остановиться в промежуточных пунктах и пожить там немного. А потом снова в назначенное время прийти на остановку и поехать дальше, как ни в чём не бывало. Даже в лице не меняясь. Только уже на другом, разумеется, автобусе.

Промежуточных пунктов, кстати, три: Хуе (извините), Нячанг и Далат. Полагаю, что есть и другие маршруты – так, к примеру, у нас в билете было написано: вместо Далата можно проехать через Фантьет. Но мы поехали через Далат, потому что Валентиныч отчего-то взалкал посетить так называемый Сумасшедший дом. Я вам про него ещё расскажу как-нибудь.

И кстати, в Хуе мы тоже останавливаться не пожелали – потому что там ничего интересного, окромя названия, нет…

Однако, маршрут наш был составлен крайне гармонично. Сначала мы поехали в Дананг. Этого пункта в билете не было, но ради нас автобус, который сквозь Дананг всё равно проезжал, сделал остановку.

В Дананге мы посетили мраморные пещеры и музей древней тямской скульптуры.

И поехали дальше. Что, кстати, было связано с некоторым нервенным напряжением для Валентиныча, ибо пришлось искать способ, как остановить автобус в том месте, где он останавливаться не собирается. Такой способ, к счастью, обнаружился, и в будущем я вам о нём расскажу. Так что не волнуйтесь.

В общем, из Дананга с его мраморными пещерами и кое-как остановленным автобусом мы двинулись дальше – в Нячанг. Нячанг – это море… Там мы четыре дня зависали!

После Нячанга – горный Далат с Сумасшедшим домом. И дальше – Сайгон, он же Хошимин. Такое великое путешествие – через весь Вьетнам, с севера на юг. Ну, разве мы не молодцы?

Теперь о деталях. Ибо у праздного туриста уже, вероятно, возник вопрос, где в Ханое искать этот самый «open bus». Так вот, искать его особо не нужно – билеты на него охотно продаются в любой гостинице, на рецепшене. Можно ещё зайти в какое-нибудь заведение под вывеской «Sinh Cafе» – они в Ханое не являются редкостью. Заодно сэкономите: дело в том, что отели, как правило, накручивают свою наценку. Так, нам в нашей сволочной и дорогущей ханойской гостинице сначала попытались впарить билет до Сайгона за 55 долларов. На что Валентиныч сказал «Thank you very much – вот уроды» и пошёл в ближайшее «Sinh Cafе», где и узрел цену в 48 долларов. То есть, сразу не кидайтесь на первое попавшееся предложение, особенно если жадны и скаредны.

И про автобус. Напрасно отдельные отзывы гласили, что «open bus» бывает двух типов: «sleeping bus» и «sitting bus». Дескать, в первом лежишь, во втором, соответственно, сидишь.

В этом месте многие туристы удивляются. Лежишь? Со сгущёнкой? Да, лежишь. Вместо нормальных кресел – такие полулежачие сиденья. В два яруса. В которых можно сидеть, можно полусидеть, а можно лежать. Ну, почти лежать – до конца спинка всё же не опускается: градусов 10-30 между ней и линией горизонта остаётся.

И тут кроется закавыка. Нам как-то сразу кто-то сказал: «слипин-басы» во Вьетнаме таковы, что рослый европейский мужчина будет ощущать ощутимый дискомфорт от стеснённости пространства. Поэтому в «Sinh Cafе» мы первое время пытались сказать «No sleeping bus, just sitting bus», на что служители в печали качали головами и отказывались сотрудничать даже под угрозой потери клиента. Нет, – говорили они, – сидячих автобусов. Только лежачие. И показывали фотографии, уверяя, что даже такой здоровенный лось, как тот, что стоит перед ними, в предоставляемых автобусах будет чувствовать себя вольготно и непринуждённо.

Выбора не было: взяли мы «лежачий автобус». И поехали. Оказалось, что всё не так уж плохо. Да, Валентиныч в том автобусе не смог бы сыграть на скрипке. И ноги поставить в отверстие для ног было удобно только боком, что почти отсекало позу «на спине». Но в целом изначально ожидалось худшее, и потому ночь в дороге из Ханоя прошла неплохо. Я даже выспался.

А поутру открылся секрет отсутствия «сидячих автобусов». Они были. Но на отдельных отрезках. Так, утром нас выгрузили из «лежачего» и пересадили в «сидячий». В котором мы и доехали до второй точки пути – мраморнопещерного Дананга.

Сразу скажу и про дальнейшее путешествие. В пути нам попадались ещё два «лежачих» автобусов. Третий из них – от Далата до Сайгона – был похуже первого, и обувь там никто не снимал (один Валентиныч, приученный первыми двумя автобусами, на входе, как порядочный, разулся до носков, далеко не сразу осознав свою неправоту). Но в целом жить в этом третьем «слипин-басе» вполне было возможно.

Особенно после кошмарного второго – с его разболтанными сиденьями, нещадно дующими кондиционерами, а также – вот оно! – с действительно небольшими по размеру ячейками. И если с первой бедой ещё можно было как-то справиться, подложив прилагаемые подушечки к нужным местам, а кондиционер Валентиныч с успехом заткнул прилагаемым одеялом (и спал в итоге в этакой палатке, свисающей с потолка), то проблема с местом не желала решаться ни под каким видом. Голова упиралась в потолок, ноги сгибались лишь под неестественным углом, спать было возможно только в положении «на боку», что особо радовало с учётом того, что спинка кресла опускалась неглубоко и неохотно.

Как итог: во втором «слипин басе» Валентиныч не спал полночи, а ещё четверть ночи спал, свернувшись калачиком на сидении. Никак не задействуя в этом процессе спинку кресла! Представляете меня, свернувшегося калачиком? Душераздирающее зрелище!