В поисках кадра. Все, что вы хотели знать о съемке в путешествии шаг за шагом

? Для путешествующих любителей фотографии будет плюсом, что у зеркальных фотоаппаратов при смене объектива матрица защищена от попадания пыли, песка и других частиц.

? В некоторых ситуациях работать с обычным аналоговым видоискателем проще, чем с электронным. Например, ночные съемки северного сияния на зеркалку мне давались легче: я видел картинку и мог кадрировать ее как мне надо. Электронный видоискатель моей камеры выдавал только черноту. Правда, техника не стоит на месте, и, думаю, сейчас этой проблемы у беззеркалок нет. Но, конечно, все это надо проверять опытным путем.

Плюсы беззеркальных камер

? На первом месте, конечно, небольшой вес и компактность. Это отмечают многие любители и профессионалы.

? Удобство фокусировки и ее скорость. Кадрировать также стало гораздо удобнее.

? Увеличилась скорострельность, и исчез звук срабатывания затвора – можно снимать практически бесшумно. Иногда это очень нужно, например, если вы снимаете в городе в общественном месте и не хотите, чтобы звук камеры привлекал к вам внимание.

Рассматривая системы камер, стоит обратить внимание еще на один параметр, который может существенно повлиять на выбор, – размер матрицы.

Обычно камеры с матрицей, сопоставимой размеру кадра 35?мм пленки, называют полнокадровыми. Соответственно, камеры, у которых размер матрицы меньше, называют камерами с кропнутой матрицей. У таких камер есть несколько размеров матриц. Один из самых распространенных – 1,6. Это значит, что матрица с кроп-фактором в 1,6 (меньше в 1,6 раза, чем полный кадр) будет иметь размер 25х16 мм.

На первом месте по качеству будут полнокадровые камеры, ведь их матрица имеет больше пикселей относительно матриц меньшего размера. А это означает, что на снимке будет меньше шумов и более интересное боке (более размытый фон). Также производитель старается свои лучшие объективы делать под полную матрицу.

Несколько советов по выбору камеры

Многие гонятся за количеством пикселей, что не совсем верно. Конечно, ЭТО важно, но вы заметили, как часто производители выпускают новую технику? Полгода-год, и мы видим новую камеру с новой матрицей. А вот что остается неизменным, так это оптика. И если вы покупаете оборудование с нуля, я бы рекомендовал брать один топовый объектив, а саму камеру необязательно последнего года выпуска. Мои съемки часто публикуют в журналах и на выставках, а я до сих пор пользуюсь уже весьма и весьма старым Nikon D750, который выпущен аж в конце 2014 года! И ОН отлично работает и по сей день, качества снимков вполне хватает для печати даже больших картин размером два и более метра по длинной стороне. Конечно, сейчас уже не стоит брать такую старую камеру, но я не вижу смысла покупать самые последние новинки. Только если вы целиком и полностью осознаете, для чего вы берете именно эту модель и что вам необходим весь ее потенциал.

Также стоит помнить, что у новейших камер количество мегапикселей существенно больше, а это напрямую влияет на «вес» одного файла. В этом случае, будьте готовы как минимум докупить переносной жесткий диск и несколько карт памяти, а если ваш компьютер работает уже не первый год, возможно, придется менять и его, поскольку он не будет успешно справляться с большим объемом файлов.

Что еще можно сказать про выбор камеры? Обратите внимание на технику, которую используют ваши компаньоны по съемке, или возьмите в аренду. Попробуйте различные варианты, выберите то, что больше всего подходит именно вам, и уже после этого покупайте и докупайте оборудование.

Думаю, что будет верно такое утверждение: камеры примерно одного ценового диапазона, по сути, одинаковы. Да, могут быть свои фишки, особенности и нюансы, но в целом сейчас производители устанавливают цену примерно одинакового уровня. Я не беру такие эксклюзивные марки, как Leica, – это другая философия и другое ценообразование. Поэтому идите в магазин и трогайте технику руками. Бывают абсолютно разные подходы к выбору камеры. Например, один мой знакомый выбрал фирму Nikon лишь потому, что можно было одним пальцем включить камеру и тут же им и снимать. Кто-то будет смотреть на удобство использования поворотного экрана или как сама камера лежит в руке.

Оптика и объективы

Здорово, если есть возможность приобрести новые топовые стекла, но очевидно, что это доступно не всем. Можно рассмотреть для покупки б/у оптику. Есть шанс найти весьма и весьма старые модели, которые и по сей день выдают шикарное качество, просто перед покупкой стоит их протестировать на своей камере. Если хочется еще больше сэкономить, – рассмотрите неавтофокусные объективы. Но нужно понимать, что без приличной практики в этом случае вы будете снимать много брака.

Кто?то говорит, что «сердце» фотоаппарата – это матрица. Я считаю, что это объектив. От его характеристик зависит, какого качества будет картинка, которую «поймает» матрица. Разумеется, качество самой матрицы тоже крайне важно: количество мегапикселей, размер пикселя и прочие параметры. Поэтому выбору оптики стоит уделить столько же внимания, а может, даже и больше, чем самому фотоаппарату.

Две основные характеристики объективов, на которые смотрит большинство фотографов, – это фокусное расстояние и светосила.

Фокусное расстояние

Этот параметр определяет, каким будет изображение, которое попадает на матрицу. Если проще – насколько объектив будет приближать или отдалять картинку. Чем меньше фокусное расстояние (например, 16 мм), тем шире обзор у этого объектива. А если у вас объектив с фокусным расстоянием 200 мм, то угол обзора значительно меньше, и он «приближает» картинку существенно.

Совет

После нескольких месяцев работы с камерой вы отчетливо поймете, на какие объективы снимаете чаще всего и каких возможностей вам не хватает. Отсюда и придет понимание, какая камера будет максимально подходить именно вам и именно под конкретно ваши задачи. Так, в свое время я выбрал среднеформатный пленочный Pentax 67II, который довольно долго решал поставленные перед ним задачи, пока на смену ему не пришла цифровая камера Canon 5D (покупал в 2006 году).

Две фотографии, сделанные с одной точки: верхний кадр – 24 мм, нижний – 120 мм

Какие объективы бывают?

? Сверхширокоугольные и широкоугольные

Их чаще всего используют при съемке пейзажей и интерьеров. Это и понятно, большой обзор этих объективов позволяет захватить за один раз больше пространства в кадр. Почему я говорю про один раз? Сейчас есть технологии, когда можно делать несколько кадров «внахлест» и потом их сшивать в специальных программах, добиваясь еще большего обзора. Плюс широкоугольника – большой охват. Минус широкоугольного объектива – завалы по краям и, если вы снимаете им людей, искажения лица. Чем ближе к краю линзы объект, тем сильнее видны искажения. Поэтому портреты стараются не снимать на широкий угол. И если уж приходится это делать, стоит поместить портретируемого в центр кадра.

? Объективы 35–70 мм – так называемые «нормальные» объективы. Их используют для большинства съемок. Например, имея в фоторюкзаке 16–35 мм и 24–70 мм, 80–85 % всей фотосъемки я делаю на второй.

Хочу также отметить по себе и коллегам: в жизни фотографа бывают периоды, когда он больше снимает на определенное фокусное расстояние. Я в свое время начинал с широкого угла, а мой коллега, наоборот, любил чаще всего снимать телеобъективами. Потом эти предпочтения могут меняться. Я перепробовал многие объективы и остановился на Nikon 24–120. Чаще всего именно он стоит на моей камере.

? Телеобъективы (100–400 мм) используются для портретной съемки и съемки пейзажей. Например, в горах часто нужен телевик, поскольку объекты съемки могут находиться очень далеко. На такую оптику уже можно снимать спорт и репортаж.

? Супертелеобъективы (500–1200 мм) – наверное, самая редко используемая группа объективов. На такую оптику снимают спорт, диких животных в естественных условиях. Отмечу, что в редакции к снимкам, сделанным на большие телеобъективы, относились с бо`льшим вниманием, поскольку они встречались не так часто, как широкий угол и нормальные фокусные расстояния. А в эпоху пленки такие кадры были крайне редким явлением.

Мы пробежались по фокусным расстояниям объективов. У оптики есть еще одна очень важная характеристика – глубина резкости. Сокращенная аббревиатура ГРИП расшифровывается как глубина резкости изображаемого пространства.

Все объективы делятся на две группы. В одной – объективы с переменным фокусным расстоянием – «зум-объективы». Именно с такой оптикой работает подавляющее большинство фотографов. Вторая группа – объективы с фиксированным фокусным расстоянием, или «фиксы». Считается, что фиксы имеют более четкую картинку, и ими часто пользуются профессионалы, которым требуется максимальное качество. Такие объективы являются более узкоспециализированными и зачастую стоят сильно дороже зум-объективов.

Светосила

Следующее, на что стоит обратить внимание при покупке объектива, – светосила. Светосила – это параметр, показывающий, насколько большое количество света может пропускать объектив. Количество света, попадающее на матрицу, контролирует диафрагма – механическое устройство в объективе. Именно в диафрагменном числе выражается светосила: например, F/1,4. Часто можно слышать фразы: «дырку зажал» (уменьшил диаметр) или «открыл» максимально – максимально открытое отверстие.

Светосила у объектива может быть постоянной на всем диапазоне фокусных расстояний у зум-объективов. Например, классический объектив 24–70 мм с постоянной светосилой 2,8 – один из самых популярных объективов у фотографов. С фиксами все понятно, там и максимальная диафрагма, и фокусное расстояние неизменны, потому они и называются фиксами.

У бюджетных зум-объективов встречается переменная светосила. Например, «линза» с фокусными расстояниями 70–300 мм имеет светосилу F/3,5–5,6. Это значит, что светосила будет меняться по мере изменения фокусного расстояния. В нашем случае от 3–5 до 5–6 в диапазоне от 70 до 300 мм.