Приключение опасного лета. Записки из Исландии
Нам повезло. Только подошли к Строккюру, как он проснулся. Буквально на секунду выстрелил белой струей в голубое небо и медленно опал. Только туман и бульки посреди лужи остались.
Строккюр
Строккюр – четвертый по величине гейзер в мире. Первый – американский Стимбот в парке Йеллоустоун, потом идет исландский Гейсир, который Великий, на третьем месте Старый Служака из Америки. Вся эта геотермальная долина называется Хейкадалюр. Она обитаема с первых дней заселения Исландии, с девятого века. Гейзеры появились позже людей, лет через четыреста. Самый знаменитый, конечно, Гейсир. До XIX века он почти всегда спал и просыпался только во время землетрясений. Однажды, в 1845 году, он взлетел на высоту сто семьдесят метров! После этого рекорда он «включался» каждые полчаса, но лет через двадцать выдохся и затих.
Чтобы подстегнуть активность гейзера, вокруг прорыли канал. Но его можно стимулировать и другим, более простым способом. Нужно всего-навсего добавить в него мыло! Это делали так часто, что чуть было не нарушили экологический баланс всей долины. Извержения стали редкими, и теперь Гейсир будят лишь в исключительных случаях, таких как Национальный день Исландии, например.
Раньше гейзер был частным владением и принадлежал какому-то фермеру. Не видя в нем особого проку, он продал его производителю виски и будущему премьер-министру Северной Ирландии Джеймсу Крэйгу. Тот построил вокруг гейзера забор и стал брать за просмотр деньги. Когда предпринимательская деятельность ему надоела, он подарил гейзер другу. Плату за билеты друг отменил, а вскоре и вовсе передарил подарок исландскому народу.
Сейчас им полюбоваться может каждый желающий, их сотни и тысячи. Но не в этом году. Вот даже не знаю, говорить ли, что к счастью, или все-таки нет? Наверное, не стоит. Тем не менее у нас была уникальная возможность побыть с гейзерами практически наедине.
В долине есть и другие горячие источники. В некоторых, в натуральном бассейне Каулауг например, можно искупаться. В нем помещается пять человек, температура воды – от тридцати девяти до сорока трех градусов. Зависит от места, куда плюхнешься. Вода в источнике мутная, дно скользкое из-за водорослей. Так что расслабляться и получать удовольствие надо осторожно.
Везде побывали, а до самого главного не дошли. Я про оригинальный гейзер говорю, который Великий. Если надпись на камне не прочитаешь, так мимо пройдешь и не заметишь. Территория вокруг огорожена, на месте извержения парит большая белесая лужа.
Рядом «караулил» с профессиональной камерой на штативе полненький лысоватый мужчина, похожий на артиста Леонова. Может, надеялся, что гейзер проснется? Не дождался и ушел снимать Строккюр. А мы сделали прощальный круг и пошли к машине.
На парковке стоял громадный серебристый джип! В полтора человеческих роста, и колеса – мне по пояс! Ногу на подножку задерешь, как будто на лошадь садишься. Не на исландскую, конечно, а нормального размера. Завезет тебя куда захочешь и любую гору преодолеет. На нем путешествовала обычная датская семья с тремя детьми школьного возраста. Водитель был из местных, он же экскурсовод. Люксовый тур, больших денег стоит. Спросила его из интереса, сколько, ответил, что много, но конкретную цифру не назвал. Подумаешь, в интернете все есть, мы и сами узнаем.
Еще удивила машина с немецкими номерами. Добирались паромом через Данию, наверное, а как еще? Скоро мы перестали удивляться, потому что машин из Германии было очень много. А одна так даже из Австрии приехала! В принципе, если вы не ограничены во времени, то такая дорога обойдется дешевле. Лететь на самолете не надо и машину в аренду брать. Но ее должно быть не жалко, потому что дороги здесь всякие.
Следующая достопримечательность по плану – водопад Гюдльфосс. Самый знаменитый и, по мнению многих, самый красивый водопад в Исландии. Сразу скажу, что «самых красивых» мы встречали как минимум три, но этот был действительно хорош. Он находится в десяти километрах от гейзеров в сторону Рейкьявика, и логически было бы удобнее посетить его еще вчера. Но впечатления тогда точно были бы не те. Я про шторм и стужу говорю. А сегодня – красота! Ветер стих, почти тепло, еще чуть-чуть, и куртку снять можно.
Показался первый мост через первую речку. Мост узкий, речка бурная, да еще эти люпины на берегу… И белый домик вдали, и синее-синее небо! Пропустить такой кадр было невозможно, поэтому Боря останавливает машину, а я быстренько бегу на мост фотографировать. И еще быстрее бегу обратно, потому что к мосту приближалась машина, и вдвоем нам там места не было. Название речки я, к своему удивлению, запомнила, она называлась Тингуфльот.
Еще дома перед самой поездкой я мониторила исландские новости. На предмет короны в основном, но и много чего другого узнавала. В частности, писали об одной аварии. На середине моста врезались мотоцикл и машина, два человека погибли. Причем никакого нарушения скоростного режима не было, просто дорога была мокрая после дождя и из-за тумана видимость плохая. Сотни мотоциклистов собрались потом в Рейкьявике перед зданием правительства и требовали улучшения дорог. Особенно недовольны они были ситуацией с мостами. Опасная она, мол. Я тогда не поняла, в чем суть проблемы. Что такое может быть не так? А сейчас мне все стало ясно, мосты в Исландии – страх божий!
Перед этим, например, стоят знаки ограничения скорости. Сначала семьдесят километров в час, через несколько метров – пятьдесят, затем тридцать. Мост очень узкий, красной стрелки, которая преимущества не дает, нет, одновременно может проехать только одна машина. Очень часто сразу за мостом бывает поворот, а потом еще и горка. И вообще не видно, едет ли кто навстречу! И таких мостов в Исландии – почти все! Вот все здесь замечательно, но с мостами они не доработали.
Возвращаюсь к водопаду. В переводе название Гюдльфосс означает «Золотой». Из-за осадков, которые несут ледниковые воды, вода в нем в солнечный день становится золотистого цвета, потому так и назвали. Местные жители, правда, считают по-другому. Мол, когда-то давно здесь жил очень злой и жадный фермер. Настолько жадный, что, почуяв приближение смерти, не захотел, чтобы его золото получили наследники, и бросил сундук со слитками в водопад. «Так не доставайся же ты никому!» Кстати, первая версия вовсе не исключает вторую.
Припарковались на нижней площадке, от нее к водопаду ведет довольно удобная тропа. Есть еще верхняя, но оттуда пришлось бы спускаться по довольно крутой лестнице, а затем, следовательно, подниматься.
Подошли почти вплотную, ощущения странные: смесь восторга, страха и уважения. Водопад ревет, слово сказать невозможно, да и не к чему. Я так вообще научилась в Исландии молчать, величие и просторы, что ли, давят?
Водопад Гюдльфосс
Гюдльфосс падает двумя каскадами. Можно даже сказать, что это два водопада, расположенные почти перпендикулярно друг к другу. Вода устремляется в глубокий каньон, из-за эрозии он постоянно расширяется. Расстояние между каскадами тоже увеличивается, и рано или поздно водопады совсем разойдутся. И ледники, питающие Гюдльфосс, растают лет через двести, о чем оптимистично сообщает водитель, он же гид серебристого джипа. Все мы тут, видать, по одному маршруту едем.
Около тропы – монумент с барельефом женской головы в профиль. Волнистые зачесанные назад волосы, слегка крючковатый нос, взгляд исподлобья… Суровая внешность, хотя в свое время она считалась привлекательной. Это Сигридур Томасдоттир, женщина, которая спасла водопад.
Страшно представить, но в начале XX века он чуть было не исчез с лица земли! Владелец, отец Сигридур, сдавал его в аренду иностранным инвесторам. По условиям аренды, они могли делать с водопадом все что угодно и даже построить на нем электростанцию! Хозяин воспротивился, но закон был не на его стороне. И Сигридур начала борьбу за спасение Гюдльфосса!
Чтобы убедить судей и общественность в серьезности своих намерений, на суд в Рейкьявик она ходила пешком. Больше ста километров, на минуточку. Нет, транспорт уже был, хотя бы лошади. Когда эти действия не помогли, Сигридур пригрозила утопиться в водопаде. Уж не знаю, что больше подействовало: ее напор и мужество или то, что за всей судебной суетой инвесторы забыли заплатить вовремя за аренду, но водопад был спасен. Ну и адвокат у водопада, то есть у Сигридур был хороший – будущий президент Исландии Свейнн Бьорнссон.
Посмотрели на эту махину снизу, пошли наверх смотреть с другого ракурса. А там… Какая встреча! Тот самый фотограф, похожий на артиста Леонова, которого мы у гейзера видели. Помахали рукой, как родному, и этим привлекли внимание большого черного лабрадора. Он бросился к нам со всех лап и чуть не уронил своего маленького хозяина. За поводок держался толстенький мальчик лет шести с совершенно невероятными огненно-рыжими волосами. Одет был в черные брючки и черную курточку. Такая же кругленькая и рыжеволосая мама тоже была в черном, а черноволосые папа и две сестрички одеты в красное. Надо ли говорить, что на черной собаке был красный ошейник? Очень гармоничная семья! С этого момента мы стали мониторить рыжих.
Шахматы и кратер,
в котором не купаются
Подъезжая к городу Сельфосс, мы попали в пробку. К счастью, она была не из-за аварии, а из-за профилактических мер. На дороге стояли полицейские и измеряли всем проезжающим температуру. Лишь бы на здоровье, но стоять из-за этого не хочется.
А про город сказать особо нечего. Основан в тысячном году, стоит на реке Ёльфуса, берега которой соединяет навесной мост XIX века. Мост как мост, но именно его строительство стало поворотным пунктом в истории города. До сего момента это был не город, а скопление крестьянских дворов. Примерно тогда же построили бойню и самый большой, старейший в стране молокозавод. Из-за этого завода мост вскоре и рухнул, хоть и опосредованно. Мост не был приспособлен для тяжелых машин, и когда на него одновременно въехали два молоковоза, он не выдержал их веса и обвалился. Восстанавливали его солдаты американской и британской армий во время Второй мировой войны.
Исландия сохраняла нейтралитет, что не помешало союзникам прийти с миром и оккупировать территорию. Но на самом деле исландцы не сильно возражали, толку-то? Уж лучше союзники, чем немцы. Правительство написало формальный протест, этим дело и ограничилось. В целом, экономический эффект от их присутствия был позитивным. Уменьшилась безработица, а про отремонтированный мост я уже говорила. Британцы построили в столице аэропорт, сейчас он обслуживает местные авиалинии и Гренландию. А от американцев остался тот самый аэропорт, куда мы вчера прилетели.
Что касается знаменитостей, которые так или иначе связаны с Сельфоссом, то в 2008 году на местном кладбище был похоронен чемпион мира по шахматам Бобби Фишер. Сама не понимаю, почему меня так обрадовал сей факт, шахматами я, в общем-то, не очень интересуюсь.
Где-то через часик подъехали к кратеру Керид. Он овальной формы, размером двести семьдесят на сто семьдесят метров, глубиной пятьдесят пять, очень красивый! Воронка красно-оранжевого цвета, а на дне поблескивает сине-зеленое озеро. Проход к кратеру платный, в голову сразу пришла ассоциация с «Двенадцатью стульями»: берем деньги за Провал, чтобы не слишком провалился.
В будочке кассы сидел мальчик лет пятнадцати и читал книгу. Боря спросил, какой температуры вода в озере и водится ли в нем рыба? Мальчик оторвался от книги, задумался и сказал, что про температуру он не знает, а вот рыба точно есть. Только какая именно, он без понятия.
К кратеру идет извилистая, как мышиный хвост, тропинка. Но успеем еще спуститься, сначала обойдем его поверху. Тропа вполне приличная, но местами завалена крупными острыми камнями. Боря наступил на один и чуть не порезал подошву ботинка. Вот было бы фиаско в первый же день!
Кроме нас, там гуляли люди с собаками, местные. Грех говорить, но в этом году из-за коронавируса у них была уникальная возможность увидеть свою страну без туристов, и они этим активно пользовались. Ну и мы с ними. Не представляю, как страна с населением всего триста пятьдесят тысяч принимает столько туристов. В среднем их приезжает почти два с половиной миллиона в год. Особенно после выхода сериала «Игра престолов» их прибавилось. Считай, полфильма снимали здесь.
Но даже в самый пик туристического сезона Исландию можно посмотреть совсем индивидуально. На вертолете, например! Мы видели один у водопада. Симпатичный, маленький, синенький. Стоит, терпеливо ждет, пока его пассажиры на фоне Гюдльфосса сфотографируются. Для справки, полетать пятнадцать минут над Рейкьявиком стоит восемьсот евро, полуторачасовой полет к леднику с приземлением обойдется в три тысячи, а за девятичасовой тур в любой конец страны придется выложить тринадцать тысяч! Сумма рассчитана от одного до пятерых и, естественно, каждый год увеличивается.
Сделали кружок, спускаемся. Шли мы не сказать чтобы медленно, но нас легко обогнал высокий мужчина, несущий девочку на плечах. Ровно идет, спортивный. Исландцы часто берут с собой в поход детей детсадовского возраста! И мы ни разу не видели, чтобы кто-то из детей капризничал и плакал. Хотя, с другой стороны, капризных в поход и не берут. Там воспитывается покорность родителям и судьбе.
У самой воды – столбик с табличкой, на ней по-английски написано, что по льду ходить нельзя. Рядом – аналогичная надпись, запрещающая купаться, и спасательный круг висит. Значит, прецеденты были: и по льду ходили, и в озере купались. Боря потрогал воду – не очень холодная, градусов шестнадцать. По сравнению с Сильфрой, так даже тепленькая.
Для полного комплекта обогнули озеро еще и по нижней тропе. Далеко впереди мелькала фигура уже знакомого мужчины с девочкой. Во дает, с той же скоростью топает!
Проходя мимо кассы к машине, Боря заглянул в окошечко и сообщил мальчику про воду. Тот улыбнулся и сказал, что запомнит. Вдруг его еще кто-нибудь спросит?
Дорога по Золотому Кольцу проложена так, что специально искать ничего не надо, все достопримечательности находятся в пределах видимости. Особенно водопады не пропустишь, горы прямо-таки сочатся ими. Шикарно смотрятся на фоне зеленых гор и голубого неба! Самый большой и знаменитый – Сельяландфосс. Уникален тем, что он единственный в Исландии, достижимый со всех сторон. Можно встать за водной завесой и сделать фотографию «с тыла». Говорят, что брызги на тебя при этом совсем не попадают и ты остаешься совершенно сухим.
Мы шли, чуть не падая, но под ноги все равно не смотрели. Все наше внимание было приковано к гремящей махине, в брызгах которой сверкали сразу три радуги! Зашли за водопад и обнаружили, что там так же мокро, как и в любой другой точке около. Все брызги твои! Насчет снимочка за водной завесой тоже не все достоверно. Ничего, кроме той завесы, на фотографии не видно. Еще и в грязи вымазались. Скользко там, глина. Вот где мне пригодился бы желтый дождевичок, купленный в прошлом году в Чинкве-Терре. Но он остался в багажнике, как и специально купленные на такой случай быстросохнущие штаны. После посещения водопада я на собственном опыте поняла, почему все в один голос не советуют путешествовать по Исландии в джинсах. Они еще на следующее утро были мокрые.
Подумали, стоит ли идти к соседнему водопаду Глюфрабуй. С дороги он почти не виден, только самый краешек из ущелья выглядывает. Его название так и переводится: «тот, кто живет в ущелье». Сошлись на компромиссе: дойти дойдем, но к вершине подниматься не будем. Да и доходит она не до самого конца, а только до середины. Высота Глюфрабуя сорок метров, в 2018 году один немецкий спортсмен-экстремал сиганул с него на каяке в ущелье, установив мировой рекорд. Только я не поняла, какой именно. То, что сиганул на каяке, сиганул в ущелье или сиганул с высоты сорока метров?
Вы не поверите, но, посетив эти два, мы поехали к следующему водопаду! Он находится на реке Скоуга и называется Скоугафосс, то есть «лесной». Река дала название не только водопаду, но и близлежащей деревне Скоугар. В ней живет всего двадцать пять человек, но, несмотря на столь малое количество, там есть два музея, церковь, школа, торфяные исторические домики и старые нежилые фермы. По ним можно полазить, некоторым интересно.
В деревенском музее среди прочих представлен совершенно уникальный экспонат, мистический даже. По легенде, первый викинг, живший в этих краях, спрятал около водопада сундук с сокровищами. Спустя много лет местный мальчик обнаружил клад и захотел забрать себе. Только он коснулся сундука, как тот исчез! Одна ручка в руке осталась. Вот эта ручка и хранится в музее. Лучше бы она пропала, а не сундук.
А еще помните знаменитое извержение вулкана в 2010 году? Сейчас сконцентрируюсь и перепишу его название: Эйяфьядлайёкюдль. Звучит прямо как вызов. Помню, во времена дикой студенческой молодости степень нашего опьянения проверялась способностью произнести слово «трансцендентальный». Если произнес его без запинки, значит, все в порядке, можно веселиться дальше. Так название этого вулкана еще лучше подошло бы на роль проверочного слова.
Деревня Скоугар расположена недалеко от вулкана, можно сказать, ближайший населенный пункт. Шума извержение наделало много, но люди и дома, к счастью, не пострадали. Правда, огромное облако пепла заблокировало все воздушное пространство не хуже короны. К счастью, продолжалось это безобразие относительно короткий промежуток времени. Не то что сейчас.
Водопад Скоугар – очередной красивейший в Исландии. А я не спорю, он и правда хорош. Издалека выглядит как взбитая белая вуаль на ярко-зеленых склонах. И овечки вокруг пасутся, буколическая картинка!
Об исландских овцах я еще не писала, разве что в гастрономическом аспекте. А зря. Хотя, с другой стороны, они нам совсем недавно попадаться стали. До Гейзера мы ни одной не видели, а как водопады пошли, так и овцы появились. Чаще всего они пасутся небольшими группами и без пастуха, самостоятельно удаляются от дома на десятки километров. Как они находят дорогу домой, уму непостижимо! Муж даже предположил, что у них имплантированы чипы с GPS. Спросили об этом при случае у исландцев, они смеялись до слез и сказали, что никаких чипов, разумеется, нет. Просто их овцы – очень умные и точно знают, где их дом.
К вершине водопада идет широкая лестница. Ступени частично сделаны из дерева, частично – в виде широкой металлической решетки. Это из экологических соображений, чтобы не нарушать целостность травяного покрова. Хорошо для травы, но не для собак, которых туристы одержимо тащат с собой на все тропы. Ступеньки высокие, чуть ли не по полметра, и, как ни странно, спускаться по ним гораздо тяжелее, чем подниматься. На самом верху – смотровая площадка, огороженная заборчиком. Это не для того, чтобы люди не свалились, а для того, чтобы овцы к обрыву не подошли. На это их интеллекта, по всей видимости, не хватает.
Прошли буквально пару шагов, а там второй водопад, совсем маленький. Называется Хеставадсфосс, выглядит как несколько каскадов на бурной реке. А всего на реке Скоуга двадцать два водопада! Прекрасных и, по большей части, безымянных. Кто-то даже утверждает, что их двадцать шесть. Мимо них идет один из самых популярных туристических маршрутов, который так и называется: Путь Водопадов.
Маршрут начинается у лестницы, идет через перевал Фиммвёрдюхаулс и заканчивается в долине Тоурсмёрк. Его длина двадцать четыре километра, но обычно туристы проходят первые восемь и перед мостом поворачивают обратно. Дальнейшая дорога – трудная и опасная и годится только для хорошо подготовленных путников. Да не так уж за рекой и красиво, честно говоря. Зелень резко заканчивается, пейзаж становится серым и однообразным. Несколько километров идут по лавовому полю мимо двух активных вулканов, готовых в любую минуту проснуться. В принципе, захватывающая перспектива.
Кстати, гулять в одиночестве здесь не рекомендуется. Погода меняется мгновенно, посреди ясного неба может начаться буря, дождь, туман, камнепад, снегопад и другие метеосюрпризы. Дело было давно, но старожилы до сих пор вспоминают один трагический случай. Летом 1978 года группа из одиннадцати человек при совершенно ясной погоде отправилась в поход. На полпути началась снежная буря, видимость нулевая, туристы заблудились. Трое погибли от истощения, остальные добрались до конечной точки с большим трудом. Но все равно Путь Водопадов привлекает каждый год тысячи туристов. Я тоже хочу сюда вернуться и пройтись хотя бы до мостика.
Джастин Бибер, самолет и пиво
Ночлег мы запланировали в Вике. Эта деревня – самый южный населенный пункт Исландии и последняя точка, где останавливаются туристические автобусы. Дальше начинается глушь, большинство туристов поворачивают обратно. По дороге мы хотим заглянуть еще в одно местечко – в черную пустыню Солхаймансандур. Там посреди пустыни лежит американский военный самолет, потерпевший крушение в 1973 году. В свое время он воевал в Корее и Вьетнаме, потом был приписан к военной базе в исландском Кеблавике и спустя короткое время бесславно рухнул на подлете к ней. Почему это произошло, так и не выяснили, а может, просто не захотели поделиться информацией с гражданским населением.
Следы крушения сразу не убрали, а потом уже поздно было. Самолет стал одной из достопримечательностей Золотого Кольца на радость туристам и фотолюбителям. От него остался один остов, он смотрится зрелищно и дико на фоне черных дюн. Можно забраться внутрь салона, можно все трогать… Официально, конечно, запрещено, но это мало кого останавливает.
Особенно популярным самолет стал после того, как Джастин Бибер засветил его в клипе «I’ll show you». Он прокатился по крыше самолета на скейтборде, и не один раз. С одного дубля клип не снимешь. Это далеко не единственный идиотский поступок, который певец совершил, занимаясь творчеством в Исландии. Он купался в ледяной лагуне с айсбергами, кувыркался по заповедному мху, сидел на краю высокой скалы в сейсмически опасной зоне… Насколько я поняла, исландцам клип не понравился, как и поведение американской звезды в целом. Настолько, что официальный туристический сайт посвятил его визиту целый раздел. Он называется: «Пять причин не вести себя в Исландии так, как вел себя Джастин Бибер».
Раньше можно было подъехать почти к самому самолету, но несколько лет назад местный землевладелец дорогу перекрыл. Теперь последние километры надо идти пешком по песку. Не самый легкий путь, между прочим.
Расскажу на всякий случай, как туда добраться. После водопада Скоугафосс езжайте по основной дороге в сторону Вика. Через несколько километров будет мост, сразу после него – поворот к леднику Солхаймайокюдль. Сворачивать туда не надо, просто, если увидите указатель, знайте, что вы на правильном пути. Через два километра справа должен быть съезд на узкую грунтовую дорогу, там стоят ворота. Иногда они открыты, иногда нет. На воротах висит знак, что проезд только на джипах. Не обращайте внимания, летом любая машина пройдет, лишь бы дождем дорогу не размыло. На грунтовой дороге будет развилка, держаться надо левой стороны. Обломки самолета скрываются за песчаными дюнами и не видны, пока к ним не приблизишься вплотную. В общем, решайте сами, стоит туда ехать или нет, а мы не поедем. Мы сразу в Вик направимся.
Вик – единственный приморский населенный пункт Исландии, где нет своей гавани. В туристических источниках эта деревня описывается как оживленная и живописная. Оживленная – да: сплошные отели, кемпинги и заправки. А насчет живописности врут источники, деревня как деревня. Вот церковь на горе хороша, и вид оттуда, говорят, фантастический. Тоже врут, обыкновенный вид: дорога вдали и пара улиц с маленькими домиками.
Вик расположен рядом с активным вулканом Катла. Если не дай бог вулкан проснется, то от всей деревни мало что останется. Совершенно точно уцелеет здание церкви, поэтому жители Вика периодически устраивают забеги к ней. В качестве тренировки, чтобы успеть добежать, если рванет.
Наш отель тоже назывался «Катла», в честь вулкана. Он существенно отличался от предыдущего в Гейзере, был, скажем так, попроще. Впрочем, как и все последующие отели. Девушка у стойки предложила нам немножко доплатить и получить номер люкс с видом на горы. О том, что гора будет всего одна и находится она в каких-нибудь десяти метрах от отеля, она ничего не сказала. И о том, что ничего, кроме той горы, из окна не видно, мы тоже узнали только в номере. Зато на склоне горы было множество чаячьих гнезд с пушистыми серыми птенцами. Смешные они, эти птенцы.
Вообще, самый лучший вид был из стеклянного отельного лифта – на океан и три базальтовые кекуры вдали. Это такие пальцеобразные скалы в море. По преданию, кекуры были когда-то троллями. Они пытались вытащить из моря корабль, не управились за ночь и окаменели при первых лучах солнца. По другой легенде, тролли тащили не корабль, а женщину – жену чью-то украли. Но не суть, финал был тот же.
