Американский дневник

Пляжный волейбол

и слезы святой Моники

То, что наша поездка на Гавайи началась именно в Санта-Монике, – это был знак, хотя мы этого еще не знали. В Санта-Монике был придуман пляжный волейбол, и придумал его не кто-нибудь, а легендарный пловец, серфингист и ватерполист с Гавайских островов Дьюк Каханамоку. Ему в Гонолулу на каждом шагу памятники стоят, красавец был мужчина. Пятикратный олимпийский чемпион!

Произошло это знаменательное событие в двадцатых годах прошлого века… Это я про пляжный волейбол продолжаю. Подходящая для серфинга волна – такое дело. Не всегда бывает, ее ждать надо. Во время ожидания Дьюк и члены местного пляжного клуба играли в волейбол прямо на песке. Постепенно обычный волейбол трансформировался в пляжный. В 1930 году в Санта-Монике прошел первый матч по новому виду спорта с командами из двух человек, в Европу эту игру принесли французские нудисты.

Кстати, то, что друг мужа, у которого мы остановились, живет в Санта-Монике, а не в Лос-Анджелесе, мы узнали только в аэропорту. Он всегда был Сашей из Лос-Анджелеса, а не из какой-то Санта-Моники. Хотя для многих людей это одно и то же. Там все так близко. Все эти Малибу, Санта-Моники и Беверли-Хиллзы почти сливаются со своим большим соседом. Так что не поймешь, где заканчиваются границы одного и начинаются границы другого города.

До прихода европейцев эта земля принадлежала индейцам племени тонгва, а дальше история как под копирку написана. Сначала было ранчо, потом его продали / подарили / отняли, потом стал город-сад, то есть пляж.

Санта-Моника находится на берегу одноименного залива, названа то ли в честь источника Слезы святой Моники, то ли в честь праздника святой Моники. А сама Моника – мать блаженного Августина.

Сейчас это очень популярный курортный город с прекрасным климатом и шикарными песчаными пляжами. Купаться на этих пляжах, впрочем, невозможно. Во всяком случае, на мой, испорченный теплым Средиземным морем, вкус. Вода холодная, волны большие. Большинство людей не плавает, а весело плещется. Заходят в воду по грудь и подпрыгивают, когда волна набегает. Серфингистам, конечно, рай, их тут больше, чем купальщиков.

Погода здесь гораздо лучше, чем в Лос-Анджелесе, всегда на несколько градусов меньше. Нам так вообще повезло. Аккурат перед нашим приездом жара спала и наступила приятная прохлада. Даже слишком приятная – вечером свитер надевали. Сашина жена сказала, что это мы погоду привезли. А как только уехали, у них опять жарко стало.

Нельзя сказать, что Санта-Моника только курорт, какая-то индустрия все-таки присутствует. Парочка компаний по производству видеоигр, филиалы Apple, Майкрософта, Гугла, MTV… А раньше, в двадцатых годах двадцатого века, даже авиационный завод был. Основал его Доналд Дуглас, в 1924 году четыре его самолета совершили первый кругосветный полет. Вернее, вылетело четыре, а долетело только два. Полет продолжался 175 дней, по возвращении героев встречала ликующая двухсоттысячная толпа. Авиакомпания оставалась в Санта-Монике до семидесятых годов, о днях ее расцвета можно узнать в музее Культурного Наследия Калифорнии и в музее Полетов.

Что касается культуры, то здесь есть пять кинотеатров, в свое время – в 1961—1968 годах – в местном концертном зале проходила церемония вручении премии Оскар.

Из достопримечательностей – несколько зданий 1930-х годов и далеко уходящий в море пирс постройки 1909 года. Туда мы и пошли, на закат смотреть. Пешком от нашего дома идти десять минут, на машине ехать двадцать. А потому что вечером все туда направляются, провожать солнце у океана – самое популярное в Санта-Монике времяпровождение. На пирсе есть торговые палатки, рестораны, парк развлечений с колесом обозрения и каруселями… А вот обещанного заката не было. Пока мы искали место для парковки, солнце ушло в Гонолулу.

Малибу без спасателей

Сериал «Спасатели Малибу» смотрели? Его снимали не в Малибу! Нет там таких шикарных пляжей, как в кино, оказывается. Пляжные сцены знаменитого сериала снимали в соседней Санта-Монике, где мы остановились на три дня по дороге на Гавайи. А сериал я, кстати, не смотрела, какое упущение!

На языке индейцев племени чумаш Малибу означает «прибой звучит громко». Серфингисты и местные жители называют его просто Бу. Он известен широкой полосой пляжей длиной тридцать четыре километра и большим количеством дорогих домов, принадлежащих звездам Голливуда. Не все в них живут, многие просто владеют. Список владельцев бесконечно длинный, запомнила Памелу Андерсон, Анджелину Джоли, Тома Хэнкса и Джейн Фонда. На Пэрис Хилтон читать устала, к тому же она не звезда Голливуда.

Индейцы жили на этой земле почти четыре тысячи лет. Несмотря на давность истории, европейцам Малибу известен лишь с XV века. В 1452 году испанский первооткрыватель Хуан Родригес Кабрильо высадился в одноименной лагуне, чтобы набрать пресной воды. Набрал и ушел. Вернулись испанцы спустя два столетия, с их приходом начался испанский колониальный период. Потом была Мексиканская республика, и только в XIX веке Калифорния стала 31-м штатом Америки.

Долгое время отвоеванная у индейцев территория использовалась в сельскохозяйственных целях – ранчо здесь было. Оно принадлежало некоему Ринджу, крайне несговорчивому типу, который изо всех сил оттягивал наступление технического прогресса. Он и его наследники ревностно защищали свою собственность, судились с властями штата Калифорнии и не пускали посторонних лиц на свою землю. Из-за них в Малибу не было ни одной асфальтированной дороги аж до 1929 года! Тогда власти наконец-то выиграли судебный процесс и построили Тихоокеанское шоссе – красивейшую дорогу, идущую вдоль океана. Семья Ринджа к тому времени разорилась и препятствовать не могла.

В Малибу замечательный климат. Теплое лето, мягкие зимы, солнечных дней в году – 325! Но назвать этот уголок совсем уж замечательным мне мешают несколько факторов. Во-первых, пожары. Они здесь бывают достаточно часто и уничтожают растительность, обеспечивающие устойчивость рыхлых холмов. Да и что там той растительности? Заросли чапараля, то есть колючего кустарника, и жалкие пучки травы. Прекрасно горят!

После пожаров, как правило, приходят ливневые дожди, вызывающие оползни. Земля и камни, а то и целые участки склонов сползают вниз прямо на дорогу. Впрочем, оползни могут произойти в любое время года, независимо от того, прошел дождь или нет. То же самое с землетрясениями. Малибу, как и окрестные города, находится всего в восьмидесяти километрах от разлома Сан-Андреас. Это то место, где соединяются тихоокеанская и североамериканская плиты. Когда плиты двигаются, возникают землетрясения силой до девяти баллов.

Шторма тоже бывают, даже торнадо, так что трудно понять. И вода холодная, и ливни с пожарами, и трясет не по-детски… А все равно одно из самых престижных мест для жизни на земле!

Ладно, хватит про ужасы, вернемся к хорошему. Кроме фильма про спасателей Малибу, который не снимался в Малибу, Малибу прославился продуктами, которые никогда не производились в Малибу. Это ром «Малибу», автомобиль «Шевроле Малибу», кукла Малибу Барби, катера «Малибу» и малибу-фонари на солнечных батареях. А вот первая действующая модель лазера была сделана и испытана действительно в Малибу1. И почему лазер не назвали «Малибу»? Вообще нет логики!

Роковая ошибка,

или Хорошо, что мы не серферы

В первый раз в жизни я доверила планировать отпуск кому-то другому! Зря. К счастью, не весь отпуск, а только три калифорнийских дня. Дай, думаю, сделаю человеку приятное. Пусть проявит инициативу. Это я про мужа. Ехали мы к его другу? К его. Вот я и самоустранилась.

Тем более что друг меня успокоил. Месяца за два позвонил и спросил, что мы хотим посетить: национальные парки или культурные заведения. Не знаю, что он подразумевал под последними, но как только мы приехали, он заявил, что по части культуры в Лос-Анджелесе ничего нет. А до ближайшего национального парка ехать километров двести. И зачем, спрашивается, было спрашивать?

Не подумайте, что я предъявляю претензии, я это и без него знала. Звездочки на бульваре Голливуд с буквами на горе Голливуд посмотрим, считай, что программа выполнена. А муж глянул в гугл, увидел, что самая посещаемая достопримечательность – это Юниверсал Студио, и построил естественную логическую цепочку. «Если студия, значит кино», – подумал он и пожелал туда поехать.

Я сказала ему, что он неправ. Там, конечно, есть студийные помещения, но в основном это парк развлечений. Тематический и несомненно очень познавательный, но с аттракционами. Мы туда не ходим, потому что не можем физически. Мне страшно, а мужа тошнит. Вот на скалу забраться или на риф с аквалангом занырнуть – это пожалуйста. А от этих американских горок и прочего мы не получаем никакого удовольствия. Было непросто, но к концу дня убедила мужа не тратить триста долларов и время. И мы поехали просто кататься.

Сначала в Малибу, уж больно название хорошее. Пошли на пирс, конечно, а куда еще? Он не такой большой, как в Санта-Монике, но тоже старинный и знаменитый. Символ Малибу даже. Построили его для нужд того самого Ринджа из предыдущей главы, который стоял на пути прогресса. Товары на суда грузить. Потом пирс был военным объектом – на нем размещалась станция береговой охраны. Сейчас служит исключительно в развлекательных целях. Погулять, рыбу половить, с видом на океан пообедать.

Примерно в миле от пирса находится искусственный риф. Ничего гламурного, просто притопили старые трамвайные вагоны и бетонные сваи сверху накидали. Риф защитил пирс от океана и каким-то образом повлиял на волну. Непредвиденный, но очень приятный побочный эффект получился. На серфе теперь можно чуть ли не триста метров без перерыва катиться! Что серфингисты, приезжающие сюда со всего мира, и делают. Кроме этого здесь все равно ничего делать нельзя. Ни просто плавать, ни с маской, ни на каяке.

В конце пирса есть ресторан. Завтракать мы не очень хотели, кофе в Америке отвратительный, вот стаканчик апельсинового сока с видом на Тихий океан выпить можно. Атлантический и Индийский видела, осталось Северный Ледовитый посмотреть. Насчет Южного подожду пока, его предложили выделить в отдельный только в 2000 году. Надо уточнить, каков его статус, а потом уже к нему стремиться.

Так вот, сок наливали в обычные стеклянные банки на 250 мл. Чтобы придать им вид бокалов, на них написали белой масляной краской «Малибу». Одну банку мы взяли с собой в качестве сувенира, но до нашего дома она не доехала, в Санта-Монике осталась. Нам показалось, что она занимает слишком много места в чемодане. Там и так все пространство новыми масками для снорклинга было занято. Кто бы мог подумать, что эти маски на все лицо такие объемные! Отгадайте с трех раз, сколько раз мы ими воспользовались? Очень они, оказывается, опасные для жизни и здоровья, капитан нашего прогулочного катера ими пользоваться не разрешил!

Было еще рано, людей на пирсе почти не было. Только мы, еще парочка завтракающих, кстати, русских, и несколько рыбаков-мексиканцев. Мы спросили, как рыбка ловится, и заглянули в пустое ведро. Рыбак сказал, что отлично, и как будто хотел продемонстрировать удачу: подсек рыбу, снял ее с крючка и отпустил в море. Не ради еды рыбачил, а удовольствия для. Поинтересовалась, ловятся ли здесь акулы, он сказал, что да. Маленьких акул ловят они, рыбаки, а большие акулы ловят их. Но чаще серфингистов. И как бы в оправдание добавил, что акулы делают это не специально. Они не серферов хотят убить, по ошибке нападают. Думают, что это тюлени, снизу очень похоже. «Ага, – заметила я. – Только серферам это без разницы».

Так и представила. Сделала акула свое черное дело, вытащила из зубов малую берцовую косточку, обсосала ее и сказала: «Извини, братан, ошиблась. Думала, ты тюлень». Грустно. Хорошо, все-таки, что мы не серферы и уже не судьба.

Какие люди в Голливуде!

Между прочим, попасть сюда не так просто. Я имею в виду не на бульвар Голливуд, а заполучить именную звезду на бульваре Голливуд. Аллея Славы была открыта в 1959 году, хотя официально считается, что в 1958-м. Жители близлежащий улиц были против – денег хотели. И сын Чарли Чаплина Чарльз почему-то тоже возражал. Пыталась узнать, чья звезда была первой, оказывается, их по нескольку штук сразу открывают. В первой партии было восемь, все имена мне незнакомы.

Каждый год специальная комиссия выбирает наиболее достойных. Конкурс – двести человек на звездочку. Опыт работы в индустрии развлечений должен быть не менее пяти лет, плюс выдвижение на различные номинации от Грэмми до Оскара, плюс заплатить семьдесят пять тысяч за честь быть представленным на Аллее Звезд. Не все соглашаются, кстати. Джулия Робертс и Клинт Иствуд, например, отказались.

Некоторые звезды принадлежат вымышленным персонажам. Среди них Белоснежка, Микки Маус, Дональд Дак, Винни-Пух, Симпсоны и так далее, включая Шрека и бурундуков.

Политика – это тоже своего рода театр. Звезду президента Америки Дональда Трампа я сама видела. Появилась она, правда, до его президентства. Где-то среди прочих – имена Рональда Рейгана и Арнольда Шварценеггера. И три собаки: Лесси, Рин Тин Тин и Стронгхарт. Стронгхарт – это немецкая овчарка, снявшаяся в фильме «Белый Клык». Даже потомки этого славного пса были актерами! Можно сказать, целую династию основал.

Аллея Славы включает в себя пять категорий: кинофильмы, телевидение, радио, запись, живой театр или спектакль. Номинанты должны предоставить следующие документы: фотографию, краткую биографию – не более двух страниц, сообщить о своей квалификации и какой вклад внес номинант в общественную и гражданскую жизнь. И наконец, требуется письменное согласие кандидата, что он не против звезды.

Номинация отдельного лица или группы должна быть одобрена комитетом Аллеи Славы. Комитет отбирает около тридцати имен. Иногда для этого требуется нескольких ежегодных номинаций и лишь наиболее квалифицированные номинированные артисты имеют право на установку звезды. Тем, кто не был выбран в текущем году, предлагается повторно подать заявку на следующий период номинирования. Если спонсор или потенциальная звезда не желают предпринимать вторую попытку, они должны немедленно уведомить Голливудскую палату, и заявка будет отозвана.

Критериями получения звезды являются следующие:

• профессиональные достижения,

• стаж работы в категории в течение пяти и более лет,

• вклад в общество и гарантия того, что знаменитость примет участие в церемонии посвящения, если она будет выбрана.

Посмертные награды требуют пятилетнего периода ожидания.

После того как комитет Аллеи Славы сделает свой выбор, совет директоров Голливудской палаты голосует за утверждение звезды. Для окончательного утверждения имена передаются в Департамент общественных работ города Лос-Анджелеса, далее все лауреаты должны быть одобрены Торговой палатой Голливуда, решения которой являются окончательными.

Сейчас звезд 2763. Есть и свободные звездочки, на которых так и хочется написать: на этом месте должна быть я. Шутка.

Обсерватория, конь и театр

Повторяться не буду, поэтому сразу спрошу. Про Санта-Монику читали? Так с Лос-Анджелесом было то же самое! Индейцы, европейцы, ранчо с апельсинами, потом бум – пришло кино! Как результат, сногсшибательные цены на недвижимость и небывалый престиж жить в этом крайне опасном, сухом и, прямо скажем, не самом красивом месте на земле. Отними у Лос-Анджелеса магию кино – ничего не останется! Дыра страшная, еще каких-нибудь двести лет назад здесь жило всего пятьсот человек.

С кино дело было так. В начале двадцатого века вся киноиндустрия была сосредоточена в Нью-Йорке. Всякими ассоциациями она контролировалась жестко, цены на аренду студий были высокие, ни заработать толком, ни развернуться творчески. Кинодеятели стали искать, где можно творить подешевле, и переехали на холмы Голливуда.

Чтобы не перепутать с другими холмами, Голливудские пометили буквами. Шучу, конечно же, с другими целями. Надпись была сделана в 1923 году в качестве рекламы новых жилых кварталов Лос-Анджелеса. Планировалось, что через полтора года буквы уберут, кстати, слово тогда было длиннее: HOLLYWOODLAND. О рекламе уже никто не помнит, а надпись стала символом Фабрики Грез и приобрела мировую известность.

В 1932 году актриса Пег Энтуисл разбилась насмерть, спрыгнув с буквы «H» с высоты 491 метр. Сделала она это в отчаянии, что Голливуд ее отверг, этим и прославилась. А спустя несколько лет официальный хранитель надписи вообще сломал эту злополучную букву. Ехал на машине и, будучи хорошо подшофе, не справился с управлением. Машина сорвалась с горы и врезалась прямо в надпись. Водитель не пострадал, машина и буква вдребезги.

Современный вид надпись приобрела после реставрации в 1949 году. Изменять ее категорически запрещено, но несколько раз этот закон нарушали. После того как в штате Калифорния приняли новый закон о марихуане, двойную «О» заменили на две «е»: HOLLYWeeD. Weed означает «травка». Не знаю, насколько такая замена была легальна, но сейчас на горе установлены камеры наблюдения. Как только кто-то приближается ближе чем на пятьдесят метров, включается сигнализация и приезжает полиция.

Буквы видны со всей округи, даже из центра города. Если идти от бульвара Голливуд мимо Китайского театра все выше и выше, окажешься на смотровой площадке прямо перед ними, хоть и на изрядном отдалении. Друг сказал, что это далеко, и повез нас поближе, к обсерватории Гриффита. Я ее и так хотела посмотреть, так что сразу два дела сделали. Очень красивое здание постройки 30-х годов прошлого века в стиле арт-деко, 420-е место среди лучших мест на планете по версии издательства Lonely Planet.

Китайский театр – это тоже популярная достопримечательность. Построен в 1927 году, там проводятся премьеры многих голливудских фильмов. Перед театром – альтернативная Аллея Славы: увековеченные в цементе отпечатки обуви и ладоней кинозвезд. Первой «наследила» Мэри Пикфорд по просьбе первого владельца, импресарио Сида Граумана. Эта идея пришла к нему в голову случайно, когда он увидел чей-то след на влажном цементе перед входом в театр.

Кстати, гиды на экскурсиях часто называют другую версию. Мол, проходила мимо звезда немого кино Норма Толмадж, под ноги не смотрела и испортила тротуар и обувь. На Аллее Звезд ее звезда есть, а вот следов туфельки перед театром я не нашла.

На тротуаре есть отпечатки ладоней и ботинок Стивена Спилберга, Майкла Джексона, Микки Рурка, Мэрилин Монро, Джонни Деппа, Арнольда Шварценеггера, Аль Пачино, Шер и многих других. И копыто самого умного в мире кино коня Триггера! Он снимался в американских вестернах в 1938—1965 годах и принадлежал ковбою и актеру Рою Роджерсу. Отпечаток лапы немецкой овчарки Рин Тин Тин рядом с копытом.

Родео Драйв и все остальное

Итак, суммируя нашу поездку в Лос-Анджелес, скажу, что два дня на него более чем достаточно. Аллея Звезд, то есть Walk of Fame, слово Hollywood на горе, Родео-драйв, пляжи Малибу и Санта-Моника были в первый день.

Родео-драйв – это три километра роскоши. Улица, где находятся бутики практически всех мировых брендов и отель «Беверли Уилшир», где снимался фильм «Красотка». Кстати, это был первый американский отель, где было позволено поселиться чернокожему посетителю. Знаменитый американский актер и певец Поль Робсон заплатил за это огромные деньги. Он часами сидел в отельной фойе, давая понять, что чернокожим сюда теперь можно. Кроме него в свое время здесь останавливались Элвис Пресли, Джон Леннон, Элтон Джон, Аль Пачино, Барак Обама, Далай-лама, японский император Хирохито и многие другие.

Попыталась найти бутик, где та крашеная сучка с косой вокруг головы обидела бедную Джулию Робертс, но не нашла.

Далее, из того, что хотела увидеть, но не увидела, потому что не пришла с попутчиками к консенсусу. Пляжный дом Грейс и Френки из сериала «Grace and Frankie». До него нужно было ехать двадцать миль, и я не стала напрягать нашего замечательного друга. Лучше еще раз посмотрю сериальчик, освежу впечатления и наложу их на приблизительную местность.

Зато дополнительным бонусом был маленький хайк на полчасика. Национальных парков в окрестностях Лос-Анджелеса нет, только региональные, заехали в ближайший. Все очень благоустроено, лесные дорожки выглядят как широкие асфальтированные дороги, можно по ним ходить, можно на велосипеде ехать. Удивил человек, гуляющий с целой собачьей сворой. Сто процентов не его, выгулом подрабатывает. В Штатах очень популярно ухаживать за чужими домашними животными. В принципе, почему нет? Не всегда же у хозяев есть время?

Еще зашли в какой-то «йожный» ретрит. Это место, где занимаются йогой, медитацией и прочими душевными вещами за очень большие деньги с проживанием. Со всего мира люди приезжают! Просто зайти посмотреть можно бесплатно, но визит надо предварительно согласовывать. Мы пришли спонтанно, нас пустили под честное слово просто так. Очень умиротворенное место! Пруд с лебедями, мельница, всякие беседки красивые… Кстати, это один из ретритов, где похоронена частичка Махатма Ганди. А мельница – это, оказывается, не мельница, а церковь.

На второй день муж пытался меня затащить на Universal Studio, а я убедила его не тратить на это время. Вместо этого покатались по горам Санта-Моника, заехали в Бель-Эйр, Беверли-Хиллз и в обсерваторию Гриффит. Возил нас друг. Много лет назад он нелегалом приехал в Штаты и на правах бедного родственника жил у богатого дядюшки в самом богатом районе Бель-Эйр. Снимал у него квартирку за двести долларов в месяц и работал где только мог за четыре пятьдесят в час. Сейчас он миллионер, такая вот американская сказка. Это было, пожалуй, поинтереснее Родео-драйв, вот так покататься с ним. Про каждый дом рассказал. Здесь известный адвокат жил, а здесь – киномагнат.

К дому, где он когда-то жил, мы подъехать не смогли, и он очень возмущался по этому поводу. Сказал, что дорогу перекрыли незаконно. Он как раз в конце перекрытой улицы жил.

Домишки там на первый взгляд скромные. Со стороны дороги все в один этаж, иногда лишь забор и гараж виден. Вся красота там, «с изнанки». Некоторые дома на несколько этажей вниз по склону продолжаются. И каждый тыквами, паутинками и скелетами украшен! Скоро Хэллоуин потому что. Один из самых ожидаемых и любимых праздников в Америке!

Хэллоуин в Беверли Хиллз

Как и к Рождеству, к Хэллоуину готовятся задолго до его наступления. Мы, например, в начале октября там были, а скелетики уже присутствовали вовсю. На заборах висели, на деревья карабкались, на газонах валялись. Предела ужасному нет, о чувстве меры не может быть и речи. Америка же ж. Представьте, и все светятся. Был ясный солнечный день, а представляю, каковы ощущения ночью.

Мы ехали по Беверли-Хиллз… Кстати, это не район Лос-Анджелеса, а вполне себе отдельный город с населением тридцать пять тысяч человек. Были попытки присоединить, но жители держались крепко. Впрочем, рассказать я не об этом хочу, а просто про Хэллоуин.

Этот праздник ассоциируется с горящими тыквами, страшными костюмами и сладкими угощениями. Корни его уходят в древний кельтский праздник Самайн, так что в этом оранжевом сумасшествии виноваты кельты. Отмечали Самайн на территории современной Ирландии, Великобритании и Северной Франции. Кельты верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября граница между живыми и мертвыми стирается и души умерших возвращаются в мир живых. Это поверье породило различные ритуалы и обычаи, направленные на умиротворение или отпугивание духов.

Когда римляне завоевали кельтов, они внесли свои традиции в уже существующие. Так появились Фералия, посвященная покойникам, и Помона, посвященная богине плодородия. Символом ее, кстати, было яблоко, а не тыква.

С приходом христианства церковь решила придать этой мешанине некий святой оттенок. В VIII веке папа Григорий III объявил 1 ноября днем почитания святых и мучеников, а 31 октября стало известно как День Всех Святых, или, как мы его называем, Хэллоуин.

Это очень весело. Люди всех возрастов наряжаются в костюмы, превращаясь в сверхъестественные, жуткие персонажи. Это тоже идет от кельтов. Те верили, что переодевание во всякую нечисть приносит защиту от злых духов. Дети радостно бегают по улице, скандируют разные кричалки и отбирают конфеты у соседей. А попробуй не дай или кончились! Это раньше менее обеспеченные люди ходили в дома, просили еду или деньги взамен молитв за ушедших, а сейчас дети балуются.