Гитарные откровения для начинающих

2. Настройка гитары: гриф, отстройка, настройка, и уход за инструментом

Теперь мы многое знаем о том, как выбрать инструмент, и на что обращать внимание при покупке гитары. В этом разделе мы поговорим о том, как грамотно, а главное, – хорошо отстроить, и настроить свой любимый новый инструмент, ведь, как правило, качество отстройки бюджетных инструментов оставляет желать лучшего. Итак, если у Вас в руках классическая версия акустической гитары, то давайте для начала разберёмся: каким образом на ней происходит правильное завязывание нейлоновых струн. Для того, чтобы правильно завязать струны на классической гитаре, – сначала необходимо просто понять суть узла. Данный узел вязать достаточно просто, а информации в сети более чем достаточно. Однако, если данный вопрос все еще будет вызывать у Вас какие-либо сомнения, – Вы можете найти всю необходимую информацию на моем канале youtube, куда я периодически буду со временем выкладывать материалы по данной книге:youtube.com/playlist?list=PLL613BhLAH7I7HYgTlInSa1YWGKaOsKC (https://youtube.com/playlist?list=PLL613BhLAH7I7HYgTlInSa1YWGKaOsKC)

Отлично: теперь у нас все грамотно завязано, и можно приступать к дальнейшей настройке. Как мы помним из первой главы данной книги, – на классической гитаре отсутствует анкерный стержень, поэтому если Вы выбрали именно классический вариант гитары, – можете вскользь прочитать немного нижеследующего текста, ведь речь пойдет о настройке анкера, хотя я настоятельно рекомендую все же изучить вопрос досконально в мельчайших подробностях. Итак, настройка анкерного стержня.

Как мы уже говорили в предыдущей главе книги, – анкерный стержень располагается внутри грифа гитары, и осуществляет функцию регулировки его прогиба. Он может изменяться в результате изменения температуры, но чаще всего это происходит во время длительного простоя инструмента, изменения его строя, или калибра струн. Последние два обстоятельства особенно сказываются на изменении угла прогиба грифа, так как меняется сила натяжения. Разумно предположить, если у Вас инструмент отстроен на струны 9.46 мм при стандартном строе, то изменение строя на Drop C, и калибра струн на 10.52 и более, – потребуется регулировка анкера. Фактически, натяжение струн тянет гриф «вверх». Затягивание анкерного стержня позволяет компенсировать это натяжение. Регулировка анкера производится специальным ключом, идущим в комплекте к инструменту. Если такового нет, – постарайтесь найти в строительном магазине похожий ключ, не прибегая к регулировке анкерного стержня другими инструментами (например, отверткой или плоскогубцами). Можно также поискать похожий ключ в автонаборе, либо в метизах сборки мебели. Ключ необходимо вставить в анкерный гайку, которая находится на одном конце анкера (либо накинуть на нее). Как правило, она находится в изголовье гитары под пластиковой декоративной крышкой. Вы заметили, что профессиональные музыканты очень часто выступают с инструментами, у которых анкерная гайка находится в свободном доступе. Если нет, – обратите внимание. Смена климата, строя, калибра струн, естественный износ: за инструментом необходимо постоянно следить. Мы не будем вникать в классификацию анкерного стержня, так как с практической стороны это Вам вряд ли пригодится. Стоит лишь отметить, что бывают различные виды анкера: бывает даже гриф с двумя анкерными стержнями. Последнее исполнение – элемент, например, пятиструнного баса. Главное, – понять его прямое назначение: затягивание анкерного стержня компенсирует силу натяжения струн. То есть, если струны цепляют гриф, и он визуально выгнут в противоположную направлению силы натяжения струн сторону, – скорее всего, что анкер просто перетянут, и его нужно ослабить.

Откровение: важно понимать как работает анкер и для чего он нужен. Не бывает ровного грифа. У него всегда есть определенный прогиб. Можете убедиться в этом сами: если придать колебания любой струне гитары, то в каком ее месте будет их самая сильная амплитуда? Правильно: в середине. Поэтому, чтобы в середине грифа не возникало дребезга при игре на инструменте, гриф должен иметь определённый уровень прогиба.

А теперь перейдём к настройке. Берем большую линейку, и прикладываем ее к грифу вдоль его длины. Лучше всего взять деревянную линейку, так как металлическая могла претерпеть предварительные механические коррекции. Размещаем линейку над грифом, и смотрим зазор на 7 ладу. Если он меньше 0.2 мм, то необходимо увеличивать прогиб, то есть ослаблять анкер, а если больше 0.5 мм, – нужно уменьшать прогиб грифа, затягивать анкерную гайку. Теперь, когда анкер отрегулирован, мы переходим к настройке бриджа и высоты струн.

Откровение: при настройке анкерного стержня, инструмент должен находиться в обычном позиционном состоянии как перед занятием, а не игровой частью грифа вверх. В момент регулировки анкера, струны должны находиться в ослабленном состоянии, и за один раз стоит совершать не более 1/4 поворота анкера, отложив на время инструмент, так как требуется время на изменение угла прогиба грифа. Другими словами, после необходимых замеров, определяемся в какую сторону крутить анкерный стержень, ослабляем натяжение струн, и крутим анкер на 90 градусов, после чего откладываем инструмент в сторону на несколько часов. После настройки инструмента снова проверяем прогиб, и если опять требуется регулировка, – ослабляем натяжение струн, и производим повторную регулировку.

Как мы уже говорили в предыдущей главе, – гитара бывает выполнена с различными видами бриджа: фиксированный стационарный бридж с нажимом струн на самой машинке, бридж со струнами сквозь корпус, тремоло типа Fender, и система Floyd Rose. Для того, чтобы отрегулировать радиусную высоту струн грифа после настройки анкера, необходимо замерить расстояние между грифом и каждой струной на 12 ладу гитары. Для меня нормальной является высота струн в 1 мм. Для кого-то, это значение может быть немного больше, а кто достаточно быстро играет, и экспериментирует над различными шестиструнными арпеджио, – и 0.8 мм. Классический стандарт составляет величину в 1.1 мм. На каких-то типах струнодержателей можно отрегулировать только высоту самого бриджа, а на каких-то, – и высоту самого бриджа, и высоту каждой отдельной струны. Высота бриджа регулируется двумя опорными винтами, на котором стоит сам бридж, а регулировка высоты каждой струны в отдельности, – винтами каждого седла отдельно, которое держит «сухарь», зажимающий струну.

В силу возраста инструмента, либо при его интенсивной ежедневной эксплуатации, случается так, что необходимо вмешиваться в настройки и самого порожка: элемента гитары у изголовья, через который проходят струны, и сразу начинается игровая зона грифа. На различных этапах эти порожки имеют специфическое различие. Так, на акустических инструментах, порожки выполнены из слоновой кости, либо пластика. Последний вариант относится к наиболее бюджетным версиям гитар. Такие порожки имеют специальные прорези, через которые проходят струны, удерживая порожек на своем месте. В процессе эксплуатации гитары, либо некачественности инструмента, такие порожки не выполняют свою функцию: держать определённую радиальную высоту струн на грифом. В таких случаях требуется либо подпиливание порожка надфилем, либо подкладывание под него прокладки (например, медной пластины). В большинстве случаев, порожки можно приобрести отдельно, практически в любом музыкальном магазине, и просто заменить деталь. Наряду с этим, практикуется индивидуальная мастерская подстройка. На электрогитарах с системами типа Floyd rose, используется специальный металлический порожек-замок, называемый топ-локом. Его основная функция состоит в том, чтобы сохранять строй инструмента при использовании рычага бриджа. Лицензионные версии таких систем изготавливаются из менее качественных материалов, благодаря чему такие бриджи плохо выполняют свою функцию. Как говорилось ранее, я рекомендую использовать системы Floyd rose марок Shaller, Original floyd rose, и Gotoh, так как они проверены временем, и практически никогда не подводили. Прижмите каждую струну по отдельности, между вторым и третьим ладом, начиная с более толстых струн. Затем проверьте расстояние между нижней частью струны и первым ладом – оно должно быть примерно около 0,13 мм, а второго лада струна должна слегка касаться. Если Ваши замеры близки к этому значению, переходите к следующей струне, пока не проверите все.

Теперь давайте скажем несколько слов о том, как отрегулировать высоту позиции звукоснимателей. В предыдущей главе настоящего издания мы уже выяснили какие бывают типы и виды звукоснимателей. В этой главе книги поговорим о том, как настроить их высоту под струнами гитары. Для чего это необходимо. Во-первых, как мы уже знаем, синглы и хамбакер различаются не только манерой, плотностью, и характером, но и силой своего звучания (громкостью). Во-вторых, как Вы уже заметили, у звукоснимателя в наличии имеется два винта регулировки (верхний и нижний вылеты), поэтому можно по-пюразному настроить его высоту еще и в радиальной позиции, ведь магнитное поле звукоснимателей на разную толщину струн действует по-разному. В-третьих, раз изменяется расстояние магнита до струны, то, соответственно, следуя законам физики, изменяется и сустейн инструмента (долгозвучание), ведь магнит притягивает металл. В-четвёртых, чем ближе магнит к струне, тем больше гейна (насыщенности перегруза) в звуке гитары.

Перейдём непосредственно к настройке, которая выполняется в два этапа. Этап первый. Берем в руки инструмент, и зажимаем последний лад на каждой струне в отдельности. Меняем, соответственно, расстояние от струны до магнита звукоснимателя. Пределы допустимых значений колеблются от 0.5 мм до 0.6 мм.

Этап второй. Подключаем свою гитару к усилителю. Все настройки на усилителе, и гитаре выставляем «на середину». Исключение составляем регулировка громкости усилителя. Драйв ставим по минимуму. Играем и слушаем чистый звук инструмента. Регулируем высоту вылета звукоснимателя до того момента, пока не пропадёт перегруз, и не появится чистота звучания гитары. Настройка окончена. Теперь можно регулировать мензуру.

Для того, чтобы отрегулировать мензуру гитары, то есть рабочую длину струны (расстояние между верхним порожком и бриджем), необходимо вооружиться тюнером, и чуточкой терпения.

Мы уже знаем, что на двенадцатом ладу любой из струн находится звук на октава выше звука открытой струны соответственно.

Конечно, если у Вас нет тюнера, то можно попробовать отрегулировать мензуру и на слух через натуральные флажолеты. Принцип настройки все равно остается одинаковым, просто с техническими возможностями, – настройка получится куда более точной. Для начала, разберёмся что такое флажолет, а потом перейдём непосредственно к настройке. Итак, флажолет – это прием игры на гитаре, при котором извлекаются звуки мягкой тембровой окраски. Они бывают искусственными, и натуральными. Не будем сейчас вдаваться в подробности, так как информацию по флажолетам можно найти несколько ниже по тексту в следующих главах издания. Сейчас отметим лишь самое необходимое, так как это необходимо для настройки гитары. Натуральные флажолеты извлекаются из инструмента на открытых струнах, а искусственные – в позиции (на прижатых струнах). Для того, чтобы извлечь натуральный флажолет, необходимо слегка дотронуться пальцем левой руки до струны над ладовой перегородкой. Лучше всего извлекаются натуральные флажолеты на 12, 7, и 5 ладах, но сейчас главное другое: дотрагиваемся (не нажимая) пальцем левой руки до струны над металлической перегородкой между 12 и 13 ладами. Теперь правой рукой делаем струну, и сразу после этого убираем левую руку с позиции. Это – вся техника: должен получиться натуральный флажолет.

Теперь перейдём непосредственно к настройке мензуры. Итак, мензура (длина струны) выставлена правильно, если высота натурального флажолета над 12 ладом этой струны сливается с высотой звука, извлеченного на 12 ладу этой же струны. Соответственно, мензура также выставлена правильно, если показания значения высоты ноты на тюнере на 12 ладу струны соответствуют показаниям высоты звука открытой струны через октаву.

Если высота звука, извлеченного на 12 ладу, выше натурального флажолета, то, следуя законам физики, мы понимаем, что струна перетянута, и нужно немного увеличить мензуру, чтобы звук зажатой на 12 ладу звучал ниже. Технически тоже все логично: если высота звука по тюнеру на 12 ладу выше звука открытой струны через октаву, – увеличиваем мензуру (делаем струну длиннее, опуская ноту ниже).

Соответственно, если высота звука, извлеченного на 12 ладу, звучит ниже натурального флажолета, – струна недотянута, и нужно немного уменьшить мензуру, чтобы звук зажатой на 12 ладу стал выше. Если высота звука по тюнеру на 12 ладу ниже звука открытой струны через октаву, – уменьшаем мензуру (делаем струну короче, поднимая ноту выше).

На различных видах гитар, мензура регулируется специальными регулирующими винтами, которые находятся в седлах бриджа. Предварительно, натяжение настраиваемой струны необходимо уменьшить. Полагаю, что разобраться в том, какой именно винт регулирует движение седла в бридже, сложности не составит: все достаточно интуитивно и понятно.

Откровение: в процессе регулировки мензуры по каждой струне отдельно необходимо перепроверять полученные значения. Переход к настройке следующей струны можно выполнять только после полной отстройки мензуры предыдущей. Другими словами, во время отстройки мензуры инструмента, гитара должна быть настроена.

Теперь, после того как мы научились отстраивать мензуру, когда инструмент уже полностью отстроен, – давайте поговорим с Вами о том, как его настраивать. В стандартном строе, звуки открытых струн должны выдавать следующие ноты:

– первая струна – E (ми);

– вторая струна – H (си);

– третья струна – G (соль);

– четвертая струна – D (ре);

– пятая струна – А (ля);

– шестая струна – Е (ми).

Для того, чтобы настроить струну гитары, первоначально необходим камертон, либо тюнер. Завидной популярностью пользуется последний аксессуар: вариации его исполнения отличаются большим разнообразием. Он может быть исполнен программно (компьютерная программа), либо использоваться в качестве дополнительного аксессуара: встроен в процессор эффектов, выполнен в виде прищепки на гриф, отдельной педали, либо небольшого устройства со встроенной микросхемой. Сначала следует подтянуть все новые струны, чтобы они были более-менее натянуты, и дать им растянуться хотя бы полчаса. После этого необходимо приблизительно настроить все струны, отстроив одну из них под тюнер. Как это сделать. В стандартном строе, инструмент отстраивается так, чтобы пятый лад более толстой струны, соответствовал унисону (сливающийся звук) открытой более тонкой следующей струне. Исключение составляют 2 и 3 струны, так как между нотами В (си) и С (до) имеется только полутон (вторая открытая струна – нота В (си)). Ввиду этого, звук четвёртого, а не пятого лада третьей струны, должен соответствовать звуку второй открытой струны. Как правило, гитаристы настраивают инструмент с более толстых струн, но кому как удобнее. После всех настроек дайте инструменту еще немного полежать. Затем снова возьмите гитару, и сделайте окончательную постройку. В процессе игры, осоьенно если Вы используете бенды, и Floyd rose, – струны еще потянутся. Корректирует немного строй, и играем дальше.

Откровение: я всегда настраиваю гитару с более толстых струн. Затем, по второму разу, – подстраиваю еще раз приблизительно. После этого, – не трогаю инструмент в течение часа. Затем снова начинаю играть, выполняя брльшое количество бендов, и растяжение с помощью Floydrose. После всех манипуляций, – подстраиваю инструмент, и после этого – настраиваю под тюнер. Затягиваю топлок, и микроподстройкой подстраиваю. Внимание: струны еще будут немного тянуться, поэтому винты микроподстройки предварительно нужно переместить почти в конечное положение, чтобы потом лишь немного подстроить инструмент, а не раскручивать топлок.