Большая книга дачного мастера

Однако в стремлении огородиться от внешнего мира не следует чересчур увлекаться. В противном случае участок превратится в «каменный мешок» с затхлым, застоявшимся воздухом. Забор не должен препятствовать естественному проветриванию.

Высота забора зависит не только от личных предпочтений владельца участка, но также от установленных законом архитектурных норм и требований. Чаще всего высота фасадной части забора составляет 1,2 – 1,8 м. При желании надежно защитить свой участок от незаконного проникновения и укрыться от любопытных прохожих по внешней границе участка возводят капитальную стену высотой от 1,5 до 3 – 5 м.

Высота забора зависит от размеров участка. Так, небольшую по площади территорию не рекомендуется огораживать слишком высоким забором: из-за него участок будет казаться еще меньше, а пространство – замкнутым, «давящим».

Капитальные стены строят из прочных материалов: кирпича, бетонных блоков, камня. По верху таких заборов сооружают венчающие карнизы из тех же материалов, что и сам забор, для отвода осадков.

Вместо капитальных стен можно построить боле изящные сегментированные заборы, которые состоят из опорных столбов, пролетов из основного материала и входа (ворот, калитки). Опорные столбы и прогоны возводят либо из одного и того же строительного материала, либо из разных. В качестве материалов для таких заборов используют металл, дерево, кирпич, камень, бетон, поликерамику, стеклофибробетон.

Выбирая материал для строительства забора, ориентируйтесь на ваши финансовые возможности, а также размеры участка и стиль его оформления. Забор должен вписываться в ландшафт и по возможности гармонировать с пейзажем.

Комбинированные заборы (из разных видов материалов) более экономичны и дают больше простора для дизайнерских решений. По закону глухие стены разрешается возводить только со стороны фасада здания и проезжей части. Между соседними участками, как правило, строят только сетчатые или решетчатые заборы, причем не выше 1,5 м, что позволяет избежать затенения.

Деревянные заборы

Деревянные заборы – пожалуй, самая демократичная разновидность ограждений. Правда, они наименее долговечны и требуют специального ухода и регулярного ремонта. Однако затраты на покупку строительных материалов и возведение самой конструкции минимальны. К тому же такие заборы легче всего построить самостоятельно.

Деревянный забор – «классика жанра» для дачного участка. Из дерева можно построить стену вдоль внешней границы участка, а также перегородку между соседними участками.

Любители деревенского стиля могут отдать предпочтение плетню – забору, сплетенному из веток.

Кирпичные заборы

Кирпичные заборы надежны и долговечны, они не требуют специального ухода. Выбирая различные образцы кирпича и способы кладки, можно создавать стильные заборы с интересными узорами.

Кирпичный забор – один из самых дорогих видов ограждений. Однако однажды потратив крупную сумму на его строительство, в дальнейшем вы сэкономите на обслуживании. Кирпичный забор не нуждается в регулярном ремонте, а прослужит не один десяток лет. Такое сооружение отлично подходит для ограждения голландских садов и участков, оформленных в стиле модерн.

Бетонные заборы

Бетонные заборы по своим характеристикам сродни кирпичным: они недешевы, но надежны и долговечны. Кроме того, бетонные блоки гармонично сочетаются с тротуарной плиткой.

Сегодня в продаже можно найти бетонные блоки, окрашенные в разные цвета или стилизованные под натуральный камень. Только что выстроенные заборы из таких материалов смотрятся очень эффектно, однако со временем краска тускнеет и смывается.

Весьма интересны перфорированные бетонные блоки. Кроме того, за счет отверстий масса блоков уменьшается, и заборы из них получаются не такими тяжелыми, как конструкции из обычных бетонных блоков. Такие заборы отлично вписываются в сад, оформленный в стиле модерн, впрочем, подходят они и для регулярных садов.

Каменные заборы

Каменные заборы очень выгодны с точки зрения дизайнерского оформления сада. Стены из натурального природного камня превращают обычный участок в подобие средневекового замка.

Каменные заборы дороги, но надежны. Возводят их методом сухой кладки, т. е. для скрепления камней не используют цементный раствор, а щели между ними заполняют землей – чистой или смешанной с песком и цементом. Со временем там прорастают камнеломки и другие растения.

Такие заборы подходят для природных садов и участков, оформленных в стиле кантри.

Заборы из металлической сетки

Заборы из металлической сетки-рабицы относительно надежны, долговечны и недороги, однако, в отличие от каменных, кирпичных и бетонных, они нуждаются в уходе, так как металл со временем ржавеет, сетка рвется, отсоединяется от опорных столбов. Тем не менее, этот вариант достаточно экономичен. К тому же забор из металлической сетки просто сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

Заборы из металлической сетки традиционно используют на дачных участках наряду с деревянными.

Глава 2. Строительство заборов

Деревянный забор

Деревянные заборы, конечно, уступают кирпичным и бетонным по долговечности, зато они достаточно дешевы и экологичны. Существует несколько разновидностей деревянного забора.

Частокол – забор из кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу. Это одна из самых дешевых и простых в установке разновидностей деревянного забора, но и наименее долговечная – частокол прослужит вам максимум 5 – 10 лет. Чтобы продлить срок его службы, поперек кольев рекомендуется прибить жерди, что обеспечит жесткость конструкции. Кроме того, периодически частокол следует обрабатывать препаратами против гниения и красить.

Диаметр кольев должен составлять не менее 15 см, а высота – 2 – 2,5 м. Перед тем как вкопать кол, его нижний конец обмазывают разогретым битумом или обжигают на костре, пока верхний слой древесины не обуглится. Такая обработка защитит забор от гниения.

Дощатая изгородь – забор, который состоит из вертикальных опорных столбов и прикрепленных к ним досок. Обшивку можно выполнить по вертикали, горизонтали или диагонали и украсить резьбой.

Штакетник – самый популярный и широко распространенный вид деревянного забора. Он состоит из нескольких вертикальных досок, служащих опорами, и прикрепленных к ним горизонтальных досок. Для сооружения штакетника потребуется обрезная или строганая доска подходящей длины, бруски диаметром 40 – 45 мм и длиной 2 – 2,5 м, опорные столбы, анодированные или оцинкованные шурупы и гвозди, бетонный раствор для фундамента.

Сначала размечают место установки забора. Затем туда, где будут стоять опорные столбы, вбивают колышки и между ними натягивают веревку. Проверяют, чтобы опорные столбы стояли строго по прямой линии, а расстояние между ними равнялось длине прогонов.

Вокруг каждого колышка насыпают песок, чтобы отметить диаметр будущей скважины. По намеченным контурам роют ямы глубиной в четверть длины опорного столба. Затем нижние концы столбов обрабатывают средством против гниения, устанавливают их в ямы и фиксируют распорками. По верхнему срезу столбов натягивают веревку, с помощью которой проверяют, чтобы прогоны были установлены строго горизонтально.

Следующий этап – изготовление панели из штакетин и поперечных прожилин. На штакетинах делают фигурный срез. К поперечным прожилинам крепят необходимое количество штакетин. Между поперечными прожилинами и верхним и нижним срезом штакетин оставляют примерно 20 см. Расстояние между штакетинами выбирают произвольно, однако следует помнить, что, чем оно меньше, тем больше материала потребуется для строительства забора. Первую штакетину на данном этапе не прикрепляют. Готовую панель прибивают к опорным столбам за края прожилины. Когда все панели будут зафиксированы, в начале каждой из них можно будет прикрепить 1-ю штакетину.

Поликерамика и стеклофибробетон – это современные материалы, имитирующие натуральное дерево или природный камень. Заборы из них стоят относительно дешево, а разнообразие цветов и фактур дает простор для фантазии.

Ямки предварительно увлажняют, иначе почва высосет всю воду из бетонной смеси. Залитые ямки утрамбовывают.

Финальный штрих – сооружение калитки. Ее изготавливают так же, как прогоны для забора. К поперечным прожилинам слева или справа с помощью шурупов крепят петли. Вторую часть петли прибивают к опорному столбу с соответствующей стороны. Калитку приставляют к проему, примеряют и, если все сделано правильно, привинчивают к опорному столбу. Наконец, к ней крепят замок или щеколду.

Плетень – забор, сплетенный из гибких веток деревьев или кустарников.

Бамбуковая изгородь – особый вид забора, который изготавливают из сухого бамбука. Молодые стебли сплетают между собой, а затем просверливают в них дырочки, вставляют гвозди и прибивают к опорным столбам. Такие заборы отличаются декоративностью, однако очень дороги и недолговечны.

Выбор и подготовка строительного материала

Для возведения деревянных заборов можно использовать древесину твердых и мягких пород хвойных и лиственных деревьев. Предпочтение следует отдавать кедру, сосне и лиственнице. Древесину для забора приобретают в виде бревен, брусьев и досок (в зависимости от конструкции).

Следует обратить внимание на качество материалов. Древесина должна быть прочной, плотной, без трещин, гнили и других изъянов, так как бракованный материал значительно уменьшает срок службы деревянного забора. Приобретенное дерево сортируют, подпиливают и обстругивают со всех концов.

Древесина подвержена воздействию многих природных факторов: влаги, ветра, ультрафиолетовых лучей. В ней могут завестись мхи, лишайники, различные плесневые и прочие грибки. Даже материалы высшего качества со временем портятся под натиском внешних факторов: растрескиваются, расслаиваются, разбухают. Внешний вид забора портится, конструкция становится менее надежной. Кроме того, необработанное дерево легко пачкается, особенно во влажном состоянии, а отчистить такие загрязнения очень сложно.

Таким образом, перед тем, как приступить к возведению забора, настоятельно рекомендуется обработать материалы защитными составами, препятствующими гниению. В современных магазинах представлен широкий ассортимент препаратов, с помощью которых можно защитить древесину от атмосферных осадков и других опасностей. Многие средства против гниения придают древесине декоративный вид, перечислим некоторые из них.

Прозрачный лак позволяет защитить древесину и сохранить естественный цвет и текстуру дерева, создавая на поверхности пленку, которая препятствует его истиранию и намоканию. Перед нанесением лака поверхность надо отшлифовать и очистить от пыли и загрязнений. В целях экономии для начала можно нанести слой грунтовки. Затем поверхность снова шлифуют, смахивают пыль и теперь уже наносят 1 – 2 слоя лака.

Бейцы, протрава или морилка – окрасочные составы для защиты и декоративной отделки дерева. Строго говоря, бейцы – это морилки, которые окисляют поверхность дерева. Однако этим термином называют также составы, содержащие цветные пигменты. Существует две разновидности бейцев: водные и неводные.

Водные бейцы предназначены для тонирования любых пород древесины и придания поверхности различных оттенков. Их цветовая палитра достаточно богата. Водные бейцы предназначены для внутренней отделки. При использовании их вне помещения поверхности необходимо дополнительно покрыть слоем лака. Сам водный бейц наносят в один или несколько слоев, при этом не следует торопиться: нужно давать каждому слою полностью высохнуть. Только в этом случае будет понятно, требуется ли еще один слой.

Неводные бейцы предназначены для внешней отделки. Поверхности, покрытые таким составом, не нуждаются в дополнительной обработке лаком. В их состав входят органические растворители, синтетические смолы и красители. С помощью этих средств можно сымитировать текстуру различных пород деревьев. Неводный бейц хорошо впитывается, быстро сохнет, защищает древесину от разбухания и делает поверхность жаростойкой.

Особые виды бейцев – химические и масляные. В химических бейцах вместо красителей использованы растворимые металлические соли. При нанесении на деревянную поверхность они вступают в реакцию с дубильными веществами, содержащимися в древесине, благодаря чему дерево окрашивается. Бейцы на масляной основе проникают вглубь древесины и эффективно защищают ее от гниения. Цветовая палитра таких средств разнообразна, но, окрашивая поверхности, они сохраняют текстуру дерева.