Боржоми – лекарство от COVID. Живите счастливо в любое время

«Часто, очень часто. Почти в месяц два – три раза. Казахстанцам очень нравится Грузия. Даже из Алматы были у меня телевизионщики, я их возил. Им очень понравилось.

Я могу показать в Грузии все. Все, что есть интересного. Все, что существует. По очень хорошим ценам.»

И тут Нодари отвлекается: «Справа от нас Кура. Самая длинная река в Грузии. Начинается в Турции и заходит в Каспийское море. Вся длинна тысяча сто пятнадцать километров.

А вот первая на Куре электростанция. Это Ленин придумал. ГОЭЛРО, помните, наверное. Вот это и была первая электростанция в Грузии. Это называется ЗАГЭС (Земо-Авчальская ГЭС).

А сейчас мы едем по военно-грузинской дороге. Слева от нас стена, из камня и бетонных подпорок, которая защищает дорогу от камнепадов.»

И под рассказ Нодари проплывают мимо нас неспокойные воды Куры, действующая уже более 90 лет электростанция, мощное, не побоюсь слова мегалитическое сооружение, защищающее дорогу от камнепадов и оползней.

Разговор перешел на столицу современной Грузии. «Тбили означает – теплый город. Царь Вахтанг назвал. И с тех пор, с четвертого века – это название существует».

«У нас хоть и идет дождь, но уже весна. Посмотрите абрикос цветет. Грузия страна с развитым сельским хозяйством. И многие стараются за теплый сезон снять 2 урожая.»

«А теперь проезжаем с правой стороны памятник. Это Илья Чавчавадзе. Он был великим Грузинским писателем и поэтом 19 века. А еще политическим деятелем. Проводил национально-освободительную политику Грузин. Был убит. По разным версиям его могли убить большевики или охранное отделение, которым он мешал.»

Дорога в Боржоми хорошая, гладкая. Мелькают знаки от 80 до 110 километров, дождь равномерно брызжет на лобовое, а у нас видимо переварился легкий завтрак и поэтому разговор зашел о грузинской кухне.

«Что бы сделать сациви, надо взять индюшку, сварить, потом обжарить, потом взять грецкие орехи смолоть их в пасту, красный и зеленый перец, специи, соль, немного уксуса. Перемешать с индюшкой и оставить на один день. Завтра можно кушать. Это будет сациви.

«А еще как мы готовим чакапури. Нет, не хачапури, а именно чакапури. Из мяса ягненка или из телятины. Режем по кускам. Берем тархун, петрушку, лук зеленый, немножко кинза. Лук зеленый я сказал? Да, немножко лук. Положим мясо потом зелень, потом опять мясо и эта зелень. Немножко воду добавляем. Один стакан и начинаем варить. Потом это варится. Потом добавляем вино и ткемали. Обязательно ткемали. Ткемали дают вкус, аромат. И потом, когда уже почти все готово вино добавляем, пол литра или литр. Обыкновенное вино. Один раз кипятится и потом выключаем. Кушай сколько хочешь. Такой вкус вообще. Как раз сейчас идет сезон чакапури.»

Век живи… Чакапури. Мы раньше про такое блюдо не слышали.

А Нодари уже поворачивает на право. На Гори. Тем, кто не знает – Гори знаменательно тем, что именно в этом городе родился и рос Иосиф Виссарионович Сталин. И в этом городе, в музее стоит маленький домик великого Сталина.

«subbotin.georgii – Продолжаем ехать в Боржоми. Дорога лежит через город Гори – малую родину И. Сталина. подъехали к музею, сфотографировались у сталинского вагона. Посидели на ступеньках дома, где родился и вырос Сталин.

Купили горячий хлеб, в пекарне возле музея. Вкусно.»

Я родился, вырос в СССР. Родился уже после смерти Сталина и через год, как Хрущев на всю страну развенчал культ Сталина.

Что самое интересное документы партии по данному вопросу большой роли в моем восприятии Сталина не сыграли. Всегда считал его великим человеком. И это при том, что, получив высшее военно-политическое образование вроде бы должен разделять мнение партии. Видимо я всегда чувствовал, что линия партии в данном вопросе двоякая. Хотя как показала история и не только в этом вопросе.

Сталин. Масло на дереве. Апрель 2021г. Гори.

Мое мнение. Сталин – Великий. Великий организатор и управленец. Человек, взявший на себя ответственность за огромную страну, прошедшую революцию, совершившую коллективизацию и индустриализацию, поднявшую народную культуру. Победившую фашизм. Вождь не создавший себе капиталы, но создававший страну.

Отъехали от Тбилиси 85 километров, перед поворотом на Гори, справа от дороги стоит стилизованная под башню белая стелла, на которой по-грузински и на латинице написано название города Гори. Поворот на право с трассы, и мы въезжаем в сам город.

По словам Нодари здесь центр края Шида – Картли. Основан город был давно, еще где-то в VII веке царем Давидом Строителем. Но уже до этого времени на месте города существовало поселение. Археологи находят этому древние доказательства. После Великой Отечественной в районе Гори прошел большой оползень, открывший древнее поселение I века. Были найдены амфоры и украшения.

Гори постоянно захватывали то одни цари, то другие. Его делили армяне, грузины, осетины и даже иранцы. А все потому, что Гори, находясь в долине, на слиянии рек Куры и Большой Лиахве, которую в верховьях называют еще Эрмагидон, издревле был торговым центром. Так, что стремление власть имущих контролировать финансовые потоки ярко проявлялось во все исторические времена (это уже моя мысль).

Молчаливым памятником всех этих войн и переделов стали развалины средневековой крепости Горисцихе, возвышающейся над городом.

В 1920 году в городе произошло землетрясение, которое разрушило многие церкви и храмы. Но вопрос не в гневе Господнем, а в том, что только храмы и церкви были на то время самыми высокими зданиями в Гори.

Даже сегодня, проезжая по городу ты видишь обычные хрущевские пятиэтажки и одноэтажный частный сектор. Конечно современные дома есть, но высоток нет, если не считать несколько 8 или 10 – этажек, стоящих в одной кучке. Город небольшой, население уменьшается, сегодня составляет тысяч 50. Как во многих провинциях молодежь уезжает в город.

Самой большой достопримечательностью Гори является то, что здесь родился Иосиф Сталин. Музей Сталина находится практически в центре города. Проезжая на машине по совершенно обычным улицам Гори, похожим на улицы любого районного города Казахстана в стиле Зайсана или Арыси, ты как будто возвращаешься в советское время. Только некоторое количество иномарок и надписи на латинице напоминают о современности. Дорога приводит в центр к Музею, напоминающему чем-то небольшую крепость. Перед «крепостью» площадь. В путеводителе было написано: «Музей Сталина – практически единственная достопримечательность Гори, поэтому будьте готовы к тому, что людей будет очень и очень много.»

Пандемия сделала свое дело. Музей не работал и посетителей практически не было. Хотя комплекс достаточно большой и состоит из трех частей. Основной комплекс и выставочная часть, дом и вагон Сталина. Причем за вход в вагон надо платить отдельно.

Гори. Музей Сталина. Фотография 2022 года.

Нодари извинился, предложил нам прогуляться самостоятельно и ушел ко входу в основной комплекс. Как я и подумал, он хотел договориться, что бы нас пустили в музей. Но, к сожалению, его и нашему, не нашел общего языка с охранником. Поэтому нам пришлось только гулять и фотографироваться, посидеть на ступеньках сталинского дома и входа в вагон. Но и здесь Нодари не ударил лицом в грязь, а рассказал нам историю о музее.

По его словам, когда не было COVID – это был самый посещаемый и, наверное, самый дорогой музей Грузии. Вход от 5 до 15 лари, в зависимости от того с экскурсоводом вы идете или самостоятельно. Музей имеет свою историю. Задумывался он еще до войны, но то ли Сталин не одобрил, то ли нашлись дела поважнее, но строить его начали только в 1949 году (почему-то совпало с годом испытания первой атомной бомбы в СССР). Достраивали уже после смерти Сталина и открыли его в 1955году.

Дом сохранен в специальном крытом навесе. Ощущение такое, что огромной беседкой, в стиле сталинского ампира накрыли небольшой дом, вросший в землю с полуподвалом, маленькой верандой, деревянными старыми дверьми и ставнями. Это не старина, а именно старость. Дом состарился, пережив своего хозяина и продолжает жить своей жизнью. Как и на всех нас на него влияет время, появляются морщины – трещины, которые не прикроешь реставрационным макияжем, отпадают буквы на вывеске, скрипят ступени лестницы на веранду, если на них встать. А если присесть на ступени, проваливаешься в прошлое этого дома, в котором жили люди еще в 19 веке, даже не думавшие, что их сын станет Великим Иосифом Сталиным. Дом давно расставшись с хозяевами и жильцами, хранит их тайны, проникнуть в которые можно только присев на ступени и почувствовать их тепло, как когда-то чувствовали его хозяева, сидя на крыльце и приветствуя соседей, проходивших по мощеной улочке. Вот она связь времен. Как во Франции, в Лувре. Дежавю.

На ступенях дома Сталина. 2022 год Гори.

А вот ступени вагона никаких особых ассоциаций не вызвали. Вагон, конечно исторический, но это не дом, это временное пристанище при переезде. У меня даже мысль промелькнула, а если этот вагон зацепить за поездом и проехать в нем как пассажир. Можно прочувствовать то время? Может когда-то и сделают такой музей на колесах. Ведь есть же поезда – музеи о Великой Отечественной. Почему не быть Поезду Сталина? Тем более, что железная дорога рядом. В вагоне Сталина, Тбилиси – Гори – Тбилиси. Очень интересная экскурсия может получиться. При правильной организации – захватывающая. Дарю идею грузинам.

После музея пошел в сувенирный магазин. Слегка разочаровался. Кич вроде магнитиков и тарелочек. Карикатурных бутылок с вином. Вино, по словам продавцов настоящее, поэтому дорогое. Бюсты вождей пролетариата еще советских времен, по астрономическим ценам. Хотел уже уходить, но вдруг среди завалов ерунды увидел портрет Сталина в военной форме нарисованный на деревянной дощечке. Руки сами потянулись. Взял и уже отпускать не хотел. Мое. И сейчас этот портрет, чем-то смахивающий сразу и на лубок, и на иконку висит в кабинете, и Сталин смотрит иногда на меня, но чаще на мою дочь – трудоголика, COVIDом загнанного работать на удаленку и поэтому оккупировавшей мой кабинет.

Пока я ходил по сувениры, Амина и Нодари покупали хлеб. Точно проголодались. Но такой хлеб и сытым есть будешь. Из тандыра, странной изогнутой формы. Горячий, хрустящий, с нежной серединкой и распространяющий притягательный аромат. Одной лепешки оказалось мало, взяли вторую. Причем за обе Нодари заплатил сам сказав, что мы его гости и он должен угостить нас нашим первым грузинским хлебом – «шотис».

Уже когда тронулись Нодари раскрыл нам секреты грузинского хлеба. «Пури», это общее понятие хлеба по-грузински. Пекут его в каменных колодцах – «тонэ». (Что-то похожее на наши тандыры). Хлебом в Грузии называют и круглый мргвали (его часто путают с лавашом), прямоугольный трахтинули, квадратный кухтиани, и съеденный нами серпообразный шоти. Эти виды по сути отличаются только формой и размером, но фактически всё это – шотис пури.

Горячий, хрустящий, вкусный шоти от Нодари.

Вот такая история с хлебом.

Прощай Гори! Вновь встаем на трассу, впереди Боржоми.

Ретроспекция 22. В повторной поездке мы заехали в Гори уже на обратном пути из Боржоми в Тбилиси, чтобы Ильяс и Мунира смогли ознакомиться с родиной Сталина. И опять купили лепешку шоти. Вкусно.

«subbotin.georgii. Последний бросок. Через великолепие гор и долины мы выезжаем в ущелье Боржоми.…» – пост будет закончен только в следующей главе.

А если подробнее расписать великолепие гор и долин по дороге в Боржоми?

Стоило нам покинуть Гори, как погода поменялась. Все увереннее стало выглядывать солнце, растапливая облака, и переходя в режим повышенного нагрева весенней Грузии.

На подходе к Горийскому тоннелю (по гугл картам 228X+MV5, Akhaldaba, Грузия), проходящему под плато, на котором разрабатываются поля сельхозугодий видны огромные и монументальные Горийские ветряки. Тяжелые лопасти перепахивают воздух. Стоят над тоннелем, как мельницы Дон Кихота. А дорога уходит в тоннель похожий на пасть чудовища. Зелененького такого чудовища и аккуратно подстриженного.

Наш неутомимый гид Нодари, рассказал, что 6 гигантских ветряков поставили здесь в 2012 году. Это – Ветряная станция Картли. Как писали в прессе и передавали на телевидении она обеспечивает электричеством почти половину семей Гори. Станция не государственная, частная, строилась при поддержке (донорстве ЕС). Мне сразу подумалось, – «знаем мы этих доноров, кто придумал такую легенду кровососущим?» Но, раз станция частная, то сами разберутся, кто, кому и что должен. Главное еще раз повторюсь – смотрится мощно, монументально, энергия так и прет от общей картины работающих над тоннелем ветряков.

А мы, выскочив из тоннеля продолжаем шуршать шинами по великолепному хайвэю имени Леселидзе. Именно так и называется сегодня военно-грузинская дорога. (пометочка для молодежи, поколения не заставшего ветеранов Великой Отечественной войны – Константи?н Никола?евич Лесели?дзе – советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза. Википедия)

Слева две две достопримечательности – Кура и горы.

Кура в этой части широкая и видимо часто меняющая свое русло. Там и сям по ее течению пробиваются острова с деревцами. За Курой поля, предгорья и только потом горы. Снежные вершины и небольшие кучевые облачка над ними, не как в Алматы, где они сразу нависают и прижимаются к городу и трассе. Здесь они в кажущемся далеке, такие мирные, просящиеся на картину. Красивые горы, снежной аккуратной рамочкой окаймляющие долину по дальнему ее краю. Как на тарелочке. Идиллия.

Эмблемка «Мерседеса» на капоте, смотрится как оптический арретир, выцеливающий точную дорогу. Трасса километр за километром уходит под колеса. Солнышко уже припекает, окна в машине открыты и весенний ветер треплет волосы. К идиллии добавляется благодать. Кругом все прибрано, распахано, рассажено и ухожено. На холмах храмы и старые крепости. Не земля, а музей, который можно осматривать на колесах. Мы движемся в направлении Боржомского ущелья.