Энциклопедия разумно ленивого огородника, садовода и цветовода

Для выращивания капусты не подходят песчаные почвы и только что освоенные торфяники. На глинах капуста тоже расти не любит. Кроме того, капуста не растет на кислых почвах. На них она моментально заболевает килой, бороться с которой довольно трудно. Для капусты почва должна иметь слабощелочную, в крайнем случае, нейтральную реакцию. Следует отметить важный момент: капуста очень светолюбива. В полутени или на местах, освещенных солнцем только половину дня, она не завязывает кочан и не образует цветочную головку или образует ее очень маленькую.

Кочанная капуста

Особенности выращивания

Капустный кочан – это, по сути, разросшаяся верхушечная почка. Кочанная капуста бывает белокочанная и краснокочанная. Краснокочанная капуста используется только для салатов. Ее не квасят, из нее не варят щи, не используют для начинки в пирогах.

Выбор сорта

Раннеспелые сорта кочанной капусты (70– 100 дней от всходов до готовности) для употребления в свежем виде: Дитмаршер Фрюер, Июньская, Казачок F1, Скороспелая, Трансфер F1, Фуерте F1, Бронко F1. Самые ранние гибриды, созревающие всего за 60 дней: Сюрпрайз F1, Парел F1, Белла F1, Взрыв F1, Вспышка F1, Стряпуха F1. Среди ранних капуст есть такие, которые хорошо хранятся в течение 2–3 месяцев. Это гибриды Рамада F1, Перфекта F1, а гибриды Леопольд F1 и Итон F1 подлежат хранению до 4 месяцев, но они не квасятся.

Среднеранние сорта (115–125 дней) Золотой гектар, Стахановка употребляют в свежем виде; Краутман F1, Сечури F1, Сателлит F1, Диалог F1 пригодны для квашения и употребления в свежем виде.

Среднеспелые сорта (130–150 дней) Белорусская, Крауткайзер F1, Дискавер F1, Аптон F1, Лосиноостровская, Надежда, Родольфо F1, Слава, Тайнинская, Ринда F1, гибриды Зося, Залп, Кухарка, Разносол пригодны как для употребления в свежем виде, так и для квашения. Сохранность в свежем виде около 3 месяцев. Для квашения непревзойденным по вкусовым качествам по-прежнему является сорт Слава.

Капуста среднего срока созревания является универсальной. Из нее можно варить щи и борщи, заквашивать ее для быстрого использования, делать голубцы.

Среднепоздние сорта (140–160 дней) Вьюга, Подарок, Русиновка, Урожайная, Эрдеро F1, Залп F1, Кухарка F1, Зося F1, Разносол F1 пригодны для квашения и употребления в свежем виде, но не подлежат длительному (более 3–4 месяцев) хранению. Гибриды Леннокс F1, Бартоло F1, Каунтер F1, Саратога F1 и Шелтон F1 подлежат длительному хранению до 5 месяцев.

Позднеспелые сорта (150–170 дней) пригодны для длительного хранения более 5–6 месяцев. Для применения в свежем виде слишком грубые, квашению подлежат только через 3–4 месяца после уборки. Однако пригодны для щей и пирогов сразу же после уборки. Самые лучшие сорта – Дауэрвайс F1, Амагер, Московская поздняя, Рамко F1, Ульяна F1, Фаворит F1.

Из краснокочанных сортов интерес представляют ранний гибрид Примеро F1 (около 80 дней), среднеспелые гибриды Маэстро F1, Ранчеро F1 (90–100 дней), среднепоздний Лектро F1 (120– 130 дней).

Сроки посева

Обе капусты холодостойкие, выращивают их через рассаду. Выращивать рассаду капусты в квартире – дело малоперспективное, поскольку она любит свет, прохладу, высокую влажность воздуха, а у нас в квартирах темно, для капусты слишком жарко и сухо. Рассада вырастает хилая, сильно вытягивается и даже полегает. Из такой рассады, естественно, ничего путного не вырастет.

Лучше посеять капусту чуть позже прямо в теплицу, но только прикройте ее дополнительно пленкой. Если вам не удается накрыть теплицу раньше мая, то сделайте маленький парник на солнечном местечке и посейте в него не только капусту, но и все, что вам надо.

Подходящее время посева капусты на рассаду – начало марта – апреля, в зависимости от региона. Для Северо-Запада, в частности, это начало апреля. Заморозки идут по почве. Если вы поставите ящик с посеянной рассадой на табуретку или на доску, которую подвесите на веревочных петлях в торце теплицы, как качели, то рассада окажется недосягаемой для заморозков. Точно так же, но немного позже, можно сеять на рассаду свеклу, цветную капусту, кабачки и огурцы, цветочную рассаду. Ящики с посеянной рассадой следует замотать пленкой, чтобы сохранить тепло и влагу.

Раннюю белокочанную капусту обычно рекомендуют высевать на рассаду в феврале – марте. Срок созревания у нее примерно 90–100 дней после появления всходов. Площадь питания у ранней капусты небольшая – 30 ? 30 см. В июне она уже готова, поэтому ее часто называют июньской капустой. Для неотапливаемой теплицы в северных регионах этот срок нереален. А позже высевать раннюю капусту не имеет никакого смысла, поэтому я вам вообще не рекомендую выращивать раннюю капусту на Северо-Западе. Тем более что она пригодна только для салатов и употребления в бланшированном виде, щи из нее не варят и тем более ее не квасят. Для салатов гораздо проще вырастить листовую капусту, например, пак-чой, пекинскую либо китайскую.

Белокочанную капусту средних сроков созревания обычно рекомендуют сеять на рассаду в конце апреля (или в начале мая прямо в грунт). Срок созревания у нее около 120 дней, площадь питания 45 ? 45 см. Белокочанная капуста средних сроков созревания является универсальной, то есть пригодна для салатов, квашения, используется для пирогов и щей. Но долго она не хранится.

Несмотря на рекомендации, я не выращиваю капусту безрассадным способом – из-за крестоцветной блошки, которая зимует в почве и может начисто сожрать молодые всходы. Укрытие посевов лутрасилом от блошки не спасает, наоборот, под лутрасилом почва прогревается быстро, и блошка выходит из почвы раньше обычных сроков (при температуре 8 °C).

Поздние сорта капусты рекомендуют сеять на рассаду в начале апреля, поскольку сроки созревания у нее 150–160 дней. Ей требуется большая площадь питания, поэтому рассаду следует высаживать в грунт по схеме 60 ? 60 см. Можно посеять позднюю капусту в конце апреля, поскольку в регионах с долгой и теплой осенью снимать ее можно даже в середине октября после заморозков. Поздние сорта капусты предназначены для длительного хранения. Сразу после уборки они непригодны для квашения, поскольку у них еще долго идет процесс накопления сахаров, поэтому квасить поздние сорта можно только после декабря. Если поторопиться, то капуста будет мягкой и невкусной.

Выращивание рассады

В ящик глубиной не менее 7 см или прямо в почву в теплице посейте семена в бороздки глубиной не менее 2 см. Семена у капусты крупные, их легко разложить на расстоянии 2–3 см друг от друга. Почва должна быть нейтральной, влажной и достаточно питательной. Можно почву для ящика приготовить из смеси торфа (одно ведро), песка (половина ведра) и золы (литровая банка). Хорошо перемешать, заполнить ящик, полить водой. Сделать бороздки и разложить в них семена, засыпать почвой, почву после посева уплотнить.

Чтобы почва не потеряла тепло и влагу, посевы следует накрыть пленкой. С момента появления всходов пленку следует снять и капусту регулярно поливать, но не заливать, чтобы почва постоянно была умеренно влажной. Главное на этом этапе – нейтральная реакция почвы.

Кроме того, нельзя допустить чрезмерного вытягивания подсемядольного колена. Часто это происходит не только из-за плохой освещенности, но и из-за слишком густых всходов. Рассаде тесно, и она начинает вытягиваться. В этот момент у нее может подсохнуть нижняя часть стебелька. В этом случае не избежать заболевания черной ножкой, поскольку рассада ослабнет и не сможет противостоять заболеванию. Лучше при загущенных посевах часть растений сразу удалить, меньше хлопот будет потом, а оставшиеся растения окучить.

Пересадка рассады

За неделю до пересадки рассады на постоянное место почву на грядке надо хорошо полить 3 %-ным (1 ст. ложка на 1 л воды) раствором медного купороса (или любого другого препарата, содержащего медь), для того чтобы уничтожить споры килы. Вместо меди можно использовать биопрепарат «Фитоспорин». Кроме того, надо дополнительно раскислить почву непосредственно при посадке рассады. В лунку под каждое растение следует внести десертную ложку кальциевой селитры, налить полную лунку воды и высадить рассаду вместе с комом земли. Если кальциевой селитры нет, всыпьте в лунку 1/3 стакана золы. Если в лунку перед посадкой дополнительно внести 1/2 ч. ложки порошковой фракции полного минерального удобрения AVA, то минеральные подкормки можно в дальнейшем не проводить либо можно закопать в почву, на глубину ладони, «Апион» между каждыми четырьмя лунками для рассады. Это тоже позволит все лето не давать минеральных подкормок.

Лунку при высаживании рассады надо делать достаточно глубокой, поскольку семядольные листья полностью засыпают почвой, не обрывая, а первые 2 настоящих листа должны лежать на почве. Их засыпают почвой наполовину и через 2 дня почву с них стряхивают. В этом случае рассада при пересадке не потеряет ни одного листа.

Рассада к моменту пересадки (примерно через 30–45 дней после всходов) должна иметь 4–5 настоящих листьев и высоту около 15 см. Если рассада переросла и у нее больше листьев, чем надо, то лучше 2 нижних листа оборвать, поскольку они все равно завянут, а влагу до этого момента испарять будут. Стебель у переросшей рассады, как правило, образует изогнутое колено. При высадке в грунт его надо засыпать почвой, не пытаясь распрямить.

Пересадку следует делать под вечер. Если на следующий день стоит слишком жаркая и солнечная погода, то высаженную рассаду следует на пару дней притенить, можно с помощью колпака, свернутого из газетного листа. Как только появился новый лист, рассада прижилась. В дальнейшем уход за капустой такой, как об этом говорилось выше. Обратите внимание на следующее.

Почву надо постоянно поддерживать на уровне pH 6–7. Для этого через каждые 2–3 недели капусту следует поливать известковым молочком. Стакан извести (лучше доломитовой муки) надо развести в 10 л воды и выливать по 1 л этой болтушки под корень каждого растения капусты. Остатки извести в ведре долить водой и полить любые другие крестоцветные растения. Все они не любят кислой почвы.

Раскислить почву один раз на весь сезон невозможно, прежде всего потому, что у нас постоянно идут кислотные дожди, кроме того, грунтовые воды снизу тоже кислые. К тому же сразу вносить большие дозы извести нельзя, она свяжет почвенный фосфор и калий, и они станут недоступными для растений.

В регионах с влажным климатом (Приморье, Северо-Запад, Калининградская область) частые дожди вымывают из почв все минеральные элементы, в том числе кальций, прямиком в наши колодцы, поскольку в этих регионах в почвах очень мало гумуса, который удерживает почвенный раствор. Вместо известкового молочка можно поливать капусту раствором кальциевой селитры (3 ст. ложки на 10 л воды), которая подщелачивает почву. Под корень каждого растения выливают 0,5 л раствора.

Кочанная капуста нуждается в окучивании, иначе кочан может завалиться на бок и будет лежать на земле. В этом случае велика вероятность заболевания гнилью.

Подкормка и полив

При выращивании рассады полив надо делать умеренный. В июне капусту нужно поливать ежедневно, поскольку идет интенсивный рост листьев (по 2–3 листа в неделю). Полив увеличивают по мере роста кочана, но за 2–3 недели до срезки полив сокращают, иначе кочан может растрескаться.

Подкормки надо делать регулярно, еженедельно, сразу после полива, чередуя органические и минеральные подкормки. В качестве органической подкормки можно давать разбавленный водой настой сорняков (1: 5), навоза (1: 10) или птичьего помета (1: 20). В качестве минеральной подкормки можно брать 3 ст. ложки азофоски или нитрофоски, а еще лучше экофоски, на ведро воды. «Кемиру» использовать для подкормок нежелательно, поскольку она сильно закисляет почву, или надо добавлять 2 ст. ложки кальциевой селитры либо стакан золы на 10 л подкормки для ее раскисления.

Агронорма (суммарный вынос азота, фосфора и калия с каждого квадратного метра почвы с урожаем за сезон) у капусты 37, а баланс между азотом, фосфором и калием 43: 11: 46, то есть азота и калия ей требуется примерно одинаковое количество. Если ей давать чуть больше калия, нежели азота, она не будет накапливать нитраты впрок. В момент завязывания кочана капусте требуются микроэлементы, особенно бор. Лучше всего, начиная с момента, когда у нее образуются 5–6 кроющих листьев, добавлять в подкормку по 2 ч. ложки удобрения «Унифлор-микро». В самом крайнем случае надо добавлять хотя бы борную кислоту по 2 г на 10 л подкормки.

Вредители и болезни

Чаще и больше всего капуста болеет килой, при этом листья растения приобретают голубоватый оттенок и в полдень привядают. Если выкопать куст, то на корнях увидите наросты – это и есть кила. Также капуста довольно часто болеет сосудистым и слизистым бактериозами, мучнистой росой.

При заболевании сосудистым бактериозом на краях листьев появляются большие, расплывающиеся желтые пятна, а на просвет видны черные жилки. На срезе видны почерневшие сосуды. Растение надо выкопать и сжечь.

При заболевании слизистым бактериозом черешки листьев в месте их прикрепления к кочерыге становятся склизкими, загнивают и отвратительно пахнут. Растения следует немедленно уничтожить. Чаще всего слизистым бактериозом капуста заболевает при хранении. Бактериозы передаются с семенами и растительными остатками. Чтобы избежать переноса заразы семенами, их следует перед посевом подержать 15–20 минут в горячей (нагретой до 53 °C) воде. Затем сразу сеять.

При заболевании мучнистой росой на верхней стороне листьев появляются желтые пятна, с нижней стороны под пятнами образуется серый налет. Болезнь также передается с семенами и растительными остатками.

В раннем возрасте рассада может заболеть черной ножкой. Теперь против всех этих напастей есть отличный нехимический и неядовитый препарат – «Фитоспорин». Кроме того, он сделан на основе гумуса, то есть одновременно является хорошей органической подкормкой. В гумусе содержится живая почвенная бактерия Bacillus subtilis, которая специальным консервантом удерживается в состоянии анабиоза, то есть в спячке. Но, как только бактерия попадает в водную среду, она активизируется и начинает пожирать возбудителей всех грибных и бактериальных болезней, поскольку она хищница. Не стоит дожидаться, когда болезни сокрушат вашу капусту. Принимайте профилактические меры, то есть хотя бы раз в 2–3 недели поливайте растения раствором «Фитоспорина», причем не только капусту, но и все овощные культуры. Использовать все обработанные «Фитоспорином» овощи и зелень, а также фрукты и ягоды можно в тот же день, только сначала их надо вымыть водой.

Если «Фитоспорина» нет, то придется использовать 0,1 %-ный раствор медного купороса (или любой другой препарат, содержащий медь, например, «Хом»), но надо помнить, что использовать в пищу обработанные растения после этого нельзя примерно 20 дней.

Против всех грибных и бактериальных заболеваний отлично помогает биопрепарат «Циркон».

В раннем возрасте капуста страдает от крестоцветной блошки. Никакие опыления золой, а тем более химические яды на нее уже не действуют, да и применять на крошечном пространстве в шесть соток ядохимикаты не следует. Существует препарат «Токар», состоящий из табачной пыли и карбида. Он хорошо уничтожает крестоцветную блошку, но ведь и табачное, и карбидное производства считаются вредными настолько, что работникам выдается бесплатное молоко. Я бы его применять не стала. Но вот есть одно не слишком вредное средство, а именно, шампунь «Бим» для мытья собак против блох. Берете 3 ст. ложки этого шампуня на 10 л воды и опрыскиваете с утра капусту.

Капустная белянка откладывает желтые яйца на нижнюю сторону капустного листа. Бабочка хорошо видна, летает она днем. Как только замелькала эта белая (или желтая) бабочка, сразу накройте капусту лутрасилом или наденьте на каждый кочан капроновый чулок или мешок из стеклоткани из-под сахара. Только хорошо его прикопайте в почву, поскольку бабочка – проныра и заберется в любое отверстие. Капустная белянка – чистоплюйка и не станет делать яйцекладку на грязный лист. Его достаточно испачкать золой, размешанной в воде, в которую добавлено мыло для лучшего прилипания. Поскольку странный запах капустной белянке тоже не нравится, можно облить капусту во время лёта бабочки настоем сорняков.

А вообще вредители, будь то насекомые, будь то клещи, не трогают здоровые растения, поскольку у них идет быстрый синтез белка и в клеточном соке мало углеводов, вредители же предпочитают углеводы, а не белки, то есть любят сахарок. Вот в клеточном соке ослабленных растений его как раз много, потому что синтез белка идет медленно. Если вредители жрут вашу капусту, значит, она слаба или больна, вы за ней плохо ухаживаете.

Прежде чем применять препараты против вредителей, подкормите растения, полейте, прорыхлите почву под ними и усильте их собственную иммунную систему, опрыскав под вечер раствором «Эпина-экстры» или «Новосила («Силка»). Оба препарата биологического происхождения.

Яйцекладки белянки хорошо видны. Их можно просто раздавить, а сумевших сохраниться гусениц также давить. Они тоже хорошо видны, а особенно хорошо виден результат их деятельности – объеденные листья. По ним легко найти вредителей.