Сад и огород без усилий. Настольная книга мудрого дачника

Плодоношение обычно начинается на 3–4-й год после посадки.

Обычно абрикос размножают прививкой на сеянец дикого абрикоса или алычи (подвой можно вырастить самостоятельно из косточек), но допускается и выращивание из косточки культурного сорта.

Прививаются культурные сорта легко, и любой садовод может это сделать самостоятельно, вырастив годовой подвой из косточки алычи и получив по почте привой. Крону формируют из трёх основных ветвей, расположенных по спирали вокруг ствола с расстоянием по высоте через каждые 20–25 см.

Растение самоплодное, а потому на небольшом участке достаточно одного дерева, поскольку плодоношение ежегодное и обильное.

Под укрытием абрикос растёт и плодоносит и в средней полосе России, но дерево сильнорослое (может достигать в высоту 10 м и более), укрыть его затруднительно, а в стелющейся форме абрикос расти не желает.

Важно!

Укрытие, не снятое во время оттепели, может привести к подопреванию коры и последующей гибели растения. В любом случае абрикос надо сажать под прикрытием других растений (или построек), защищающих его от северных холодных ветров. Однако надо честно сказать, что настоящий абрикос на Северо-Западе не растёт.

Существуют и кустарниковые формы культурного абрикоса, но обычно это гораздо более южные растения.

Вредители и болезни

Основные вредители абрикоса – тля, казарка, пилильщики, совка. При регулярной защите Здоровым садом их не будет.

В момент лёта вредителей можно также применять Фитоверм.

Болезни, которым наиболее часто подвергается абрикос – апоплексия, гномониоз, монилиоз и курчавость листьев.

Апоплексия. Усыхание ветвей абрикоса, сопровождающееся камедетечением, обычно приводит к гибели растения.

Гномониоз (бурая пятнистость листьев) в южных районах и монилиоз (серая гниль) в северных районах. Обе болезни грибные. В том и другом случае хорошо помогает как профилактическое, так и лечебное опрыскивание Цирконом. Для профилактики достаточно 2–4-х капель препарата на 1 л воды, а для борьбы с болезнью концентрацию следует увеличить до 6–10 капель. В случае болезни опрыскивание надо повторить через 10–15 дней. Неплохо добавить в раствор ещё и четверть чайной ложки микробного препарата Экстрасол или экстракта хвои сибирской пихты Новосил, а почву весной и осенью поливать раствором Фитоспорина по периметру кроны растения, чтобы уничтожить возбудителей этих болезней, обитающих в почве.

Курчавость листьев абрикоса. Причина этого процесса не выявлена. Чтобы не вести с ним бесполезную борьбу, хорошо ухаживайте за деревом и обязательно профилактически опрыскивайте весной защитным коктейлем.

Айва

Айва – деревце или кустарник высотой от 1–5 м семейства Розовые. Цветки у деревьев розовые, по форме напоминают цветки яблони. Плоды настоящей айвы жёлтоватого цвета, по форме похожи на плоды груши, покрыты опадающим при созревании пушком (рис. 2).

Рис. 2. Плод айвы

Айва японская (хеномелес) – кустарник с ярко-красными цветами, который больше выращивают для декоративного оформления участка. Айва цветет ранней весной ещё до появления листьев. Листья у неё тоже нарядные, ярко-зелёные блестящие. Ветви поникающие.

Основные требования

Кустарничек этот неприхотлив и живуч. Почвы ему нужны рыхлые, нейтральные или слабокислые. На глинах сажать не стоит, поскольку корням айвы необходим хороший доступ воздуха. Места предпочитает солнечные, но может расти и в полутени.

Особенности выращивания

Размножать хеномелес проще всего корневыми отпрысками. Но можно делать это отводками или черенками, делением куста и даже семенами, которые высевают сразу после уборки урожая. Правда, из семян он растёт медленно.

При посадке кустарниковой айвы (а её, как и любой другой кустарник, предпочтительнее сажать в конце лета) корневую шейку заглубляют в почву на 3–4 см.

Посадочные ямы готовят так, чтобы в них поместилась корневая система. Лучше сажать поодиночке, чтобы у растения был некоторый простор, при загущенной посадке всей красоты куста вы не увидите.

Айва не любит минеральных подкормок (но хорошо отзывается на AVA), нуждается в органике. Удобрение AVA вносят в виде гранул не более 1 ч. ложки под куст. Заделывают удобрение в любое время по периметру кроны в почву на глубину 5–7 см один раз в три года.

Совет

Весной рекомендуется внести под каждый куст по половине ведра перепревшего навоза или компоста. Если компоста или навоза нет, то после цветения полейте настоем сорняков.

Не убирайте опавшую листву, она послужит одеяльцем для корней в зимнее время и пищей на следующий сезон. Тем более что никаких болезней или вредителей у айвы нет, так что они не накапливаются на листьях или под ними.

Виноград

Виноград (рис. 3) – всем известная древовидная лиана семейства Виноградные. Широко распространена в районах тёплого и умеренного климата. После пшеницы виноградники стоят на втором месте в мире по занимаемой площади.

Рис. 3. Виноград

Стебель нуждается в опоре, за которую он цепляется усиками. Листья цельные или 3–5-лопастные, поочерёдно расположены по стеблю. У культурных сортов цветки обычно обоеполые, плоды – сочные ягоды с 1–3-мя семенами, собранные в кисти. Существуют сорта без косточек, которые носят общее название «кишмиш».

Основные требования

Виноград предпочитает расти на каменистых почвах. У него единственный недостаток – он теплолюбив. Но современные селекционные работы и энтузиазм садоводов-любителей широко раздвинули границы для выращивания этого чуда природы.

Виноград не переносит кислых почв и предпочитает нейтральную и даже слегка подщелоченную (рН 6,5–7,5). Вопреки распространённому мнению, виноград неприхотлив к почвам, но это солнечная ягода, а потому место, подготовленное под виноградник, должно освещаться солнцем целый день.

Особенности выращивания

Перед посадкой виноградника необходимо хорошо подготовить почву на глубину 60–80 см. Поскольку виноград забирает большое количество питательных элементов, в посадочную яму надо внести органические (но только не свежий навоз!) и минеральные удобрения. Добавьте в посадочную яму щебёнку вперемешку с землёй.

В более холодных регионах виноградную лозу надо на зиму укрывать. Весной, после того как вы снимете укрытие с винограда, обязательно прикройте его лутрасилом, навешенным на дуги, чтобы уберечь плодовые почки от заморозка. Кроме того, у стареющей лозы винограда древесина становится трухлявой, поэтому надо регулярно замещать старую лозу молодой.

Совет

Виноград нельзя сажать в ямы там, где близко стоят грунтовые воды. В этом случае на месте посадки надо предварительно насыпать гребни из подготовленной почвы, на которые его и высадить.

Вредители и болезни

Самый скверный вредитель винограда – это мелкая тля филлоксера, способная поражать не только листья, но и корни, и пока нет средств борьбы против неё. В основном она орудует на юге, а в северных регионах её место занимают долгоносик и паутинный клещ. Но против них есть отличный биопрепарат – Фитоверм.

Основные болезни винограда – милдью, оидиум, мучнистая роса и различные пятнистости листьев, белая гниль, поражающая ягоды в регионах с влажным и холодным климатом. С болезнями лучше всего бороться с помощью биопрепарата Циркон.

Вишня

Вишня – плодовое дерево или кустарник семейства Розовые. Листья очередные. Цветки белые, реже розовые, собраны в небольшие соцветия-зонтики. Плод – мясистая сочная костянка округлой формы, внутриплодник – шаровидная косточка, содержащая одно семя (рис. 4).

Рис. 4. Вишня

Вишня – это более или менее морозостойкое и зимостойкое перекрёстно опыляемое растение, но для Северо-Запада всё равно во многих отношениях проблемная культура. В частности, нужны определённые партнеры для опыления, а не просто парочка вишнёвых деревьев; для вишни одинаково опасны как поздние весенние, так ранние осенние заморозки. Повышенная влажность воздуха и недостаток тепла летом провоцируют трудно излечимые заболевания коккомикозом и монилиозом.

У нас вполне прилично растут и плодоносят только степная и песчаная вишня. Обе являются невысокими самоплодными деревцами или кустарниками. Но хотя они и самоплодны, сажать одно растение всё равно бессмысленно, так как нужно перекрёстное опыление.

Основные требования