Новые идеи на 6 сотках для сада и огорода

Если вы посадите кабачки или тыквы на компостную кучу, которую сложили прошедшим летом, то у вас так же не будет никаких проблем с поливами и подкормками, но об этом есть специальная глава, которая идет следующей. Вообще то следует помнить, что дыни, арбузы, кабачки и тыквы пришли к нам из засушливых регионов Земли и поэтому в большом количестве влаги не нуждаются. Наоборот, при избытке влаги в клеточном соке, они будут не только плохо храниться, но загнивать прямо на грядках. Обычно в полдень у них слегка привядают листья. Эта защитная реакция растения против лишнего испарения влаги из листьев. Следующим утром они стоят, как ни в чем не бывало. А садоводы, как только увидят, что растения опустили листья, так тут же хватаются за ведра и лейки.

Из растений третьей группы брюква нуждается в подкормках и поливах все лето, а вот свекла может обойтись без полива, начиная с 5–6 настоящих листьев, поскольку к этому моменту у нее тоже вырастает длинный корень, который вполне найдет воду на глубине 2–3 метров. Подкормки на обычной грядке ей потребуются только органические и только в первую половину лета, если при посадке вы внесете в каждую лунку при пересадке рассады по половине чайной ложки порошка AVA. Если будете использовать рекомендации из следующей главы, то и органические подкормки свекле не потребуются.

Лук и чеснок во влаге нуждаются в первой половине лета, когда у них растет перо, а во второй, когда они окукливаются, то есть закладывают луковицу, влага категорически им противопоказана.

Для того, чтобы избежать большой работы по их подкормке и поливу, расставьте в междурядьях посадок пластиковые бутылки, в боковой поверхности которых сделайте отверстия примерно на трети ни жней части бутылок и заглубите бутылки в почву так, чтобы все отверстия оказались в земле. Пробки свинтите. Залейте в бутылки слабый раствор органической подкормки (например, настой сорняков, разбавленный водой 1:5 или навоз, разбавленный водой 1:10), добавьте полчайной ложки пылевой фракции удобрения AVA. Если раствор слишком быстро уходит из бутылок, поверните их несколько раз в почве, чтобы в отверстиях образовались земляные пробки. Примерно раз в 3–4 недели вам придется из старого чайника подливать питательные раствор в бутылки. Вот и вся работа. Бутылки лучше расставлять в шахматном порядке на расстоянии примерно 70–80 см друг от друга.

Наиболее трудоемкая работа с ребятками из первой группы. Капуста и огурцы – самые большие любители попить, а капуста так та не только выпивоха, так еще и жрунья порядочная. Вот и приходится кормить и поить весь сезон. При высадке рассады в лунку надо внести десертную ложку кальциевой селитры, чайную ложку пыли AVA, столько же любого калия (капуста устойчива к хлору), налить полные лунки поды, затем высадить рассаду.

Однако на этом дело не кончается. Нужен регулярный полив водой под вечер и еженедельные подкормки. Можно свою участь существенно облегчить, если высадить рассаду на «Аквадон» или гидрогель, тогда поливы и подкорки можно совместить и делать их раз в две недели. Можно вдоль рядков капусты проложить шланг с отверстиями. Шланг подключить к нижней части бочки с питательным раствором слабой концентрации. Бочка должна стоять на подставке так, чтобы днище было чуть выше уровня грядки. Питательная влага будет постоянно самотеком поступать к корням растений. Ваша задача будет следить, чтобы бочка не опорожнялась до самого дна. Это легче, чем бегать с ведрами к капустной грядке. Можно все лето обойтись без минеральных подкормок, если использовать Апионы – специальные пакетики с удобрением «Растворин» буйского химического завода. Оболочка пакетиков работает по принципу мембраны, то есть не позволяет удобрению выходить из пакетика в почвенный раствор, но дает корням возможность отсасывать удобрение из пакетика по мере надобности. Корни, как известно, обладают способностью (хемотропизмом) определять место, где есть питье и еда, и соответственно растут в этом направлении. Они буквально оплетают Апионы. Достаточно перед высадкой рассады вкопать один пакетик на глубину ладони между каждыми четырьмя растениями, и все дела. Если почва хорошо заправлена органикой, то никаких подкормок делать не надо все лето. Апионы очень перспективное направление в деле применения минеральных удобрений, но они замусоривают почву, потому что использованные мембранные оболочки долго не перегнивают в почве.

С огурцами дело обстоит проще. Их можно высадить на гидрогель, внести при посадке немного доломита (ради магния), десертную ложку калийной селитры и половину чайной ложки пылевой фракции AVA. Поливы сократятся до одного раза в 3 недели. Совмещайте их с подкормкой органикой (настой сорняков, зеленой травы, навоза). Либо можно сделать такой же полив питательным раствором через шланг, как и для капусты или через пластиковые бутылки, а еще лучше высадить на гель, а кормить через «Апионы». Так что все сведется лишь к посадке и поливам раз в 3 недели.

Салат и редис достаточно лишь поливать водой, но, увы, регулярно, они вполне обойдутся без дополнительных подкормок. Просто при посеве семян сразу на место «посолите» бороздки пылевой фракцией AVA. Этого им достаточно, они хотя и выпивохи, но отнюдь не относятся к любителям хорошо поесть.

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги? Возьмите с глубины примерно 10 см комочек почвы и сожмите его в кулаке. Если влага сочится сквозь пальцы, влажность почвы избыточна, примерно 80 %. Если такая влажность сохраняется в почве около недели, следует прокопать между грядками более глубокие канавы, чтобы спустить излишек воды. Если после того, как вы сжали почву в комочек, влага между пальцев не выступила, раскройте ладонь Если комочек почвы не распался, то влажность достаточная, примерно 60 % и ничего делать на надо. Если после раскрытия ладони комочек развалился, то влажность почвы недостаточная (около 40 %) и надо посадки срочно поливать. Лучше под вечер, чтобы влага не испарялась, а впитывалась. На следующее утро после полива надо грядку слегка прорыхлить. Это гораздо легче, чем через неделю снова поливать. А эффект такой же.

Теплолюбивые растения следует поливать только прогретой (до 20 градусов) водой, иначе растения могутсбросить завязи. Это частенько проделывает, к примеру, перец. Огурцы и все тыквенные тоже не любят поливов холодной водой. А капуста наоборот любит холодную чистую воду.

Многолетние культуры спокойно относятся к поливам холодной водой, поскольку, пока вода проникнет в корнеобитаемый слой, она успеет согреться до приемлемой температуры. Тоже самое можно сказать и о корнеплодах. Лучше уж их поливать в любое время и любой водой, чем дождаться, пока растения засохнут. Так что действуйте разумно и в соответствии с обстоятельствами. Но всегда помните, что корни любят тепло.

О питании растений

Есть две системы питания растений, которые взаимосвязаны и неразделимы. Это питание через листья и питание через корни и ни одно из них не может заменить другого. Воздушное питание процесс сложный и многоступенчатый. Сначала хлорофилл листа поглощает квант света, под воздействием которого происходят изменения в самом хлорофилле. Возникает такая его форма, которая, поглощая углекислый газ из воздуха, присоединяет к нему молекулу воды, а освободившиеся при этом атомы кислорода выделяются в атмосферу.

Итак, продуктом воздушного питания растения являются углеводы (глюкоза) – органическое соединение С(Н

О). Процесс образования углеводов идет чрезвычайно быстро, уже через 10 сек. после начала освещения в листьях появляются углеводы, которые предназначены для питания корней.

Основой воздушного питания растений являются свет, вода и углекислый газ. Надо сказать, что растения через листья поглощают не только солнечную энергию, углерод (С), кислород (О), но и азот (N), серу (S) и некоторые другие химические элементы, которые присутствуют в воздухе.

Через лист быстро усваиваются минеральные элементы, поэтому внекорневая подкормка по зеленому листу является скорой помощью растениям в экстренних ситуациях, но она не может заменить корневого питания. Обычно к внекорневым подкормкам прибегают тогда, когда надо быстро восполнить нехватку какого то элемента питания, микроэлемента. Либо в ситуации, когда корневая система плохо работает или вообще прекращает свою деятельность (например, когда стоит длительное похолодание, более 5–7 дней). Обычно это происходит при понижении температуры почвы до 8 градусов тепла. Надо помнить, что в первую половину лета, пока почва не прогрелась на большую глубину, ее температура в корнеобитаемом слое (на глубине 15–20 см) примерно на 2–3 градуса ниже температуры воздуха на поверхности почвы. Во второй половине лета, когда в почве есть достаточно большой запас тепла в корнеобитаемом слое, температура почвы на 2–3 градуса выше температуры воздуха. Так что весной, если среднесуточная температура воздуха (сложите дневную и ночную температуру и разделите пополам) не превышает 10–11 градусов, корни практически не работают. Поэтому в первой половине лета следует делать внекорневую подкормку, как только среднесуточная температура падает до 10 градусов тепла. В конце лета корни перестанут работать, когда среднесуточная температура воздуха понизится до 5–6 градусов тепла.

Самый быстрый способ доставки минеральных элементов в ядро хлорофилла, а потому и наиболее эффективный способ внекорневой подкормки – это опрыскивание надземной части растений хелатированными минеральными удобрениями «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон», «Унифлор-микро». В состав «Унифлора-микро» входят 15 микроэлементов. В остальные удобрения кроме микроэлементов дополнительно входят и основные элементы питания: азот, фосфор, калий, магний. В хелатированных удобрениях атом любого минерала окружает органическая молекула. Такой «пирожок» растения усваивают сразу. Чистые же минералы они поглотить не могут. В почве хелатированием атомов минералов, в основном, занимаются микроорганизмы, дождевые черви и немного умеют это делать сами корни растений.

Чтобы корни могли обеспечить растения всем необходимым, надо, чтобы в почве все это необходимое для роста и развития присутствовало, причем было равномерно распределено по всей толще корнеобитаемого слоя, да еще и поступало туда с завидным постоянством и в малых дозах.

В качестве кормежки удобно использовать долгоиграющие удобрения: AVA, апионы или органическое удобрение (ОМУ) Буйского химзавода, поскольку их можно внести всего один раз на все лето при посадке. А еще лучше распределить по всей поверхности грядки только что скошенные траву с газонов или сорняки.

Органика содержит практически все основные минеральные элементы, необходимые для питания растений! Потребуются очень небольшие добавки микроэлементов, в основном тех, которых в почвах данной местности нет.

Основное же минеральное питание поступает в растения через корни. Но углерод – основа зеленой массы растения, без него растение жить не сможет. Чем больше углекислого газа в воздухе, тем больше зеленая масса, тем выше урожай. Отсюда сразу напрашивается вывод: хотите повысить урожайность растений, всячески способствуйте насыщению воздуха углекислым газом. Оптимальное насыщение воздуха углекислым газом при его концентрации 0,03 % от объема помещения. Углекислый газ образуется в процессе брожения и гниения всевозможных органических остатков. В теплицах для получения больших доз углекислого газа достаточно поставить емкость с навозом или просто с травой или зеленой массой сорняков, залитых водой. Емкости не надо закрывать. Когда масса перебродит, ее можно вылить под кусты, в междурядья картофельного поля, под тыквенные культуры. После уборки урожая этой массой можно заливать освободившиеся грядки. Сброженные сорняки, кроме того, что это источник углерода, еще и замечательное и при этом дармовое удобрение. В нем содержатся почти все необходимые растениям элементы питания, которые перешли в настой из разложившихся в воде растений.

Питание растений через корни

Корневая система растений огромна. Кроме главного стержневого корня, который может уходить на большую глубину и оттуда добывать воду и необходимые минералы, есть еще масса разветвлений. Каждое окончание этих разветвлений имеет кончик, защищенный специальным, прочным чехликом, чтобы самая крайняя точка корешка не повреждалась, когда корень пробивается через толщу земли. Примерно в миллиметре от кончика молодой корешок начинает обрастать сосущими волосками, которые и поглощают из почвы раствор минеральных солей. У сосущих волосков овощных культур совсем коротенькая жизнь, затем они отмирают, и эта часть корня покрывается плотной шкуркой, через которую естественно всасывания не происходит. Вся работающая на всасывание часть корней уходит дальше и глубже, а все, что отработало, начинает играть роль не добытчиков питания, а всего лишь водопроводной трубы. Корни нарастают быстро, примерно по одному сантиметру в сутки. Сосущих волосков на корнях растений огромное множество, общая длина их, как уже говорилось выше, может достигать десятка километров. Ими буквально пронизана каждая пядь земли. Но всасывать эти волоски могут только то, что находится в непосредственной близости от них, примерно в 5 мм от себя. Поэтому элементы питания, которые находятся в почве, должны быть распределены равномерно по всей толще корнеобитаемого слоя во всех направлениях.

Внесение минеральных элементов всухую в междурядья посадок, далеко не лучший способ кормления. Гораздо эффективнее растения кормить в полив слабым раствором минеральных удобрений, и делать это надо регулярно все лето, поскольку все лето идет рост корней, наращивание зелени, цветение и плодоношение однолетних растений.

Иначе обстоит дело с многолетними садовыми и цветочными культурами. У них есть два основных периода, когда они нуждаются в подкормках. Весной, когда идет рост зеленой массы и образование бутонов. В этот период под них вносят азотно-калийные удобрения в зону основной массы сосущих корней. И во второй половине лета, когда идет интенсивный рост новой корневой системы. В этот момент они больше всего нуждаются в фосфоре и калии. Кроме того, в момент интенсивного роста завязей многолетники нуждаются в микроэлементах.

Корни всех растений обладают «чутьем» (хемотропизмом), они растут в направлении максимальной концентрации минеральных элементов и влаги. Если почва скудная, то в поисках пищи корни разбредаются по большой площади. У них наращивается излишне большая и неэффективно работающая корневая система, то есть растения впустую тратят много сил на поиск пропитания. Поэтому наиболее рациональное использование минеральных подкормок происходит, когда их вносят в полив прямо в корнеобитаемый слой.

Корни выделяют в почву ферменты, органические кислоты, которые помогают им разрушить твердые частицы гумуса, извлечь из него минеральные элементы, чтобы использовать их для пропитания. Для такой нехилой работенки им нужна энергия, то есть углеводы, которые поставляют растению листья непосредственно из солнечной энергии, как уже говорилось выше. Процессы гниения органических веществ в почве идут с помощью микроорганизмов, выделяющих при дыхании углекислый газ. В почве он соединяется с молекулой воды, образуя угольную кислоту СО

+Н

О=Н

СО

, которая в свою очередь распадается на ионы Н

СО

=Н+ + НСО

-. Они поглощаются почвой, при этом происходит вытеснение ионов калия, магния, фосфора и других химических элементов. Из этого изобилия ионов минералов корни избирательно поглощают те, которые им нужны. Далее этот почвенный раствор идет вверх в листья, в которых зерна хлорофилла с помощью солнечной энергии синтезируют белок. То есть, между надземной и подземной частями растений постоянно идет интенсивный обмен питательными веществами. Максимальной интенсивности этот процесс достигает в июне-июле. В этот момент идет запас питательных веществ в листья, как в кладовку, который растения используют для наращивания урожая. У многолетников иногда листья долго стоят зелеными, то есть не хотят отдавать свои запасы урожаю. Чтобы вызвать отток питания из листьев в плоды, надо дать усиленную подкормку любым минеральным удобрением, лучше всего, в форме опрыскивания по листьям, чтобы вызвать их гибель (5–6 столовых ложек на 10 л воды).

Теперь давайте вспомним вот о чем. Листья вырабатывают углеводы за счет воздуха, солнца и воды, и растение направляет их в корневую систему, из которой поднимаются в листья минеральные элементы, необходимые для образования белка. Первыми весной распускаются именно листья и сразу начинают вырабатывать углеводы. Земля к этому времени еще не успевает достаточно прогреться, и корни не работают, то есть в листья не поступают необходимые для образования белка компоненты, то есть, процесс образования белка несколько задерживается. И что тогда происходит? Проснувшиеся вредители всем скопом торопятся на изысканное угощение. Причем, большинство из них может сжевать или проколоть, чтобы высосать сок, только молоденькие листочки. Когда листья повзрослеют и погрубеют, они для вредителей станут недоступными. Чтобы не допустить вредителей к столу, надо как можно быстрее, начать подавать в листья необходимые ингредиенты для создания белка. Если этот процесс пойдет быстро, то и всю обедню вредителям испортит. Что же надо сделать, чтобы заставить корни быстрее начать свою работу? Их надо как можно быстрее согреть. Точнее поднять температуру почвы выше +8 градусов в зоне корней. А как это сделать? Полить горячей водой почву под многолетниками по периметру кроны, где и залегает основная масса сосущих волосков.

А что нам приходится частенько читать в литературе? Утопчите снег под посадками, для того чтобы мыши не проделали ходы в рыхлом снегу и не подгрызли кору на деревьях. А частенько и вовсе пишут, что утаптывание снега нужно, чтобы удержать растения от пробуждения. Да вот только дело то в том, что листья при этом от пробуждения удержать не удастся, и они начнут вырабатывать углеводы! А от мышей есть другие приемы защиты и без утаптывания снега. Например, обвязывание молодых стволов капроновыми чулками или мешковиной из стекловолокна. Старая кора больших деревьев им не по зубам, да и осенняя побелка водоэмульсионной краской совсем неплохо защищает не только от солнечных весенних ожогов, но и от погрызов.

Освещенность

Все знают, что процесс фотосинтеза, происходящий в хлорофилле зеленого листа, невозможен без света. Интенсивность освещения так же определяет будущий урожай. Чем лучше освещено растение, тем быстрее идет в его листьях процесс фотосинтеза. Хлорофилл обладает большой поглощающей способностью солнечной энергии. При прохождении через пластинку листа происходит поглощение света хлорофиллом на 70–90 %. Так что на долю листа, который расположен ниже, практически ничего не остается. Так что хорошая освещенность всего растения – залог мощного процесса фотосинтеза в его листьях, а это залог хорошего урожая. Те же растения, на долю которых солнечной энергии выпадает мало, не то, что хороший урожай не могут дать, у них для собственного роста нет энергии, ее едва хватает на обеспечение дыхания.

Для лучшего поглощения солнечной энергии растения рекомендуют сажать по направлению с юга на север, тогда они хорошо освещаются солнцем весь день, не затеняя друг друга. Поэтому же рекомендуют делать широкие проходы между грядками. Загущение посадок так же приводит к плохой освещенности растений, а, следовательно, к ослаблению процесса фотосинтеза.

Есть растения, которые могут мириться с относительным затенением. Это – свекла, морковь, щавель, капуста-кольраби, брюссельская, черная смородина, малина, крыжовник, ирга, арония, рябина, айва, землеклуника, астильба, водосбор, василистник и некоторые другие. Но есть такие, которые должны быть освещены солнцем целый день. К ним относятся капуста кочанная, капуста цветная, брокколи, пекинская, лук, картофель, укроп, салат. Если на грядки с этими культурами хотя бы пол дня падает тень от деревьев, урожая ждать не приходится. К светолюбивым культурам относятся так же облепиха, жимолость, земляника, красная смородина, многие сорта лилий, флоксы, пионы, розы, клематисы и некоторые другие растения.

Оптимальная температура

Тепло – необходимое условие для нормального роста и развития всех растений, также как и свет. Ничего не растет на ледниках или в зоне вечной мерзлоты. В таких регионах, как Северо-Запад или Север без утепления почвы вообще не обойтись. Проще всего делать это внесением органики в нижний слой почвы на грядках или в теплицах.

Весной следует сделать траншеи на глубину штыка лопаты. Почву, вынимаемую из траншеи аккуратно складывать рядом, не переворачивая. Заполнить траншеи сеном, соломой, сухими листьями, даже просто скомканными газетами и пройтись по траншее пару раз, чтобы уплотнить внесенную органику, затем вернуть почву на прежнее место. Настелить доску и пройти по ней туда-обратно. Затем грядку накрывают пленкой. Через 5–7 дней почва прогреется. Биотопливо заработает и будет давать корням тепло в течение всего лета, поскольку будет перепревать медленно. Поэтому не следует вносить в биотопливо «Возрождение» или «Байкал ЭМ», способствующие его быстрому перегоранию.

В качестве биотоплива можно брать зеленую массу сорняков. Можно просто настелить в основании грядки картон, чтобы изолировать посадки от холода, идущего из нижних холодных слоев почвы. Некоторые садоводы закапывают в нижнюю часть грядок старую одежду, но она не должна полностью состоять из синтетики, поскольку последняя не перегнивает в почве, а только ее зря замусоривает.

Как быть с вредителями?

Вообще-то их можно предоставить самим себе и особо о них не беспокоиться. В природе все устроено целесообразно, и если мы не будем грубо вмешиваться в происходящие процессы, то она сама позаботится, чтобы численность вредителей и их естественных врагов были сбалансированы. Это нам невтерпеж, тут же начинать борьбу со всеми, кто нам не приглянулся. Ведь, если совсем истребить вредителей, то есть растительноядных насекомых, то не станет и их врагов – хищных насекомых, которые ими питаются. Ну и что же из всего этого выйдет? Скорее всего, экологическая катастрофа, потому что в природе все взаимосвязано, и нельзя безнаказанно изъять из оборота какое-то одно или два звена.

Известно, что на здоровые растения вредители не нападают, потому что в них идет быстрый синтез белка, поэтому углеводов в клеточном соке мало, а все вредители любят «сахарок» – углеводы. Природа заботится о том, чтобы на Земле сохранились все, созданные ею виды живых существ, и она не допускает, чтобы ослабленные особи давали слабое потомство, что, в конечном счете, может привести к вырождению вида. На слабых нападают их естественные враги и уничтожают, чтобы не оставили слабого потомства. Врагами растений являются насекомые – вредители и клещи. Самый экологически безвредный и очень эффективный препарат для борьбы с вредителями, это «Здоровый сад». Создатель препарата Санкт-Петербургский ученый Вячеслав Семенович Коваленко.

Систематически (один раз в месяц), опрыскивая растения гомеопатическим препаратом «Здоровый сад», вы нормализуете состав клеточного сока даже у ослабленных растений так, что обманутые вредители пролетят мимо. Гомеопатические препараты – натуральные, к тому же содержат микродозы входящих в них веществ, поэтому их применение в саду экологически безвредно. Наоборот, попадание «Здорового сада» на кожу при опрыскивании сада, способствует оздоровлению и самого садовода, в частности избавляет от экзем.

Если вы любитель более радикальных мер борьбы с вредителями, то используйте биологические препараты, такие как «Фитоверм», но ни в коем случае не применяйте химические яды. Лучше уж применить растительные яды, приготовив раствор из настоя сорняков, разбавленного водой в соотношении 1:5. Можно приготовить настой одного из растений, пижмы, полыни, одуванчика, лопуха, конского щавеля, чеснока или его зелени, луковой шелухи, пасынков и листьев томатов, ботвы картофеля, корок цитрусовых, хвойных игл. Запах настоя дезориентирует вредителей, которые летят на запах своего растения-кормильца. А тут к нему примешивается какой то посторонний запах Вредители тоже любят своих детей и не станут откладывать яйца или личинок на подозрительное растение, чтобы ненароком не обречь свое потомство на голодную смерть. Они полетят и поползут искать подходящий чистый корм для будущего поколения.