Не наступай в саду на грабли

Ошибка из старинной книги

И где же здесь кочующая из книжки в книжку ошибка? А вот они, эти грабли. Нам все авторы рекомендуют перед посадкой обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Спрашивается, зачем? Корни, якобы лучше приживаются. Так ли это? Как хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Что же тут хорошего? И, вообще, откуда пошла подобная рекомендация? А вот откуда. В старину саженцы из питомника везли на лошадях далеко и долго. Поэтому, чтобы корни не обсыхали по дороге, их обмакивали в глиняную болтушку, оборачивали влажным холстом и заворачивали в дерюгу, обвязывали веревкой и долго везли. Но, когда саженцы привозили на место, их обязательно ставили перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы глина с корней смылась, и они напитались влагой. Первую часть, кто-то первый списал из старых книг, а про вторую забыл написать, так и пошла эта глиняная болтушка кочевать из книги в книгу. Так что, никаких болтушек, а как раз, наоборот, поставьте саженец перед посадкой в воду на 2 часа и после этого сразу сажайте. А еще лучше, если добавите в воду любой корнеобразователь, например, Корневин. И никогда не держите саженцы в воде долго, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Еще одно очень распространенное заблуждение

Почву вокруг саженца после посадки рекомендуют притоптать. Объясняют это тем, что почва должна заполнить пустоты под корнями и налипнуть на корни со всех сторон, да еще и рекомендую начать утаптывание с периферии, постепенно подходя к стволу, чтобы не обломить корни. Откуда бы вы ни начали топтать, все равно, обломите, если в вас веса под 80 кг. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание, а пустоты под корнями никаким топтанием не заполнить. Чтобы почва заполнила пустоты, и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода то и смоет почву в пустоты и облепить влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням. Так что, перестаньте следовать укоренившемуся в книгах неверному совету.

Правильно вбиваем колья

Надо ли подвязывать саженец к кольям? Надо, иначе в рыхлой почве ветер разболтает корневую систему, и саженец просто упадет. Но вот, как именно привязывать? Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озеленении города. Вот так и привязывайте, к трем кольям. Это самый надежный способ. А уж, если привыкли привязывать к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах, потому что разъяснения на этот счет невразумительные, а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров. На Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром.

Нюансы

Растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс. При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья, при этом, влагу испаряют, как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола. Иногда после посадки наблюдается такая картина. Посадили куст или деревце, растение распустило листья и вдруг ни с того, ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется.

Большая ошибка – глубокая посадка саженца. Обычно, это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению обильной корневой поросли, особенно это касается слив и вишен. Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни – это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина. А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы. На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны. Ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок, да глину? Поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы, то уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев, а чтобы их не разнес ветер, присыпьте сверху немного песком, торфом или любой почвой. Зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить. Сами можете проверить, а, кроме того, если трижды за сезон опрыскаете своих питомцев рекомендованным в первой главе коктейлем (в момент разворота листьев весной, в момент роста завязей размером от лесного ореха до грецкого и после уборки урожая), то не будет ни вредителей, ни болезней. Но, подмерзать может и штамб дерева, и кора на стволе, что в дальнейшем приводит к отслаиванию коры и ее гибели. И здесь есть несколько причин.

Во-первых, суровая малоснежная зима, бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, нежели старые двадцатилетние растения.

Во-вторых, холодное пасмурное, дождливое лето. Поскольку плохая погода способствует вспышке грибных заболеваний на листьях, заселению коры лишайниками, что приводит к раннему опаданию листьев. При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму.

В-третьих, зимние длительные оттепели в дальнейшем при сравнительно небольших морозах приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, хотя они и довольно морозостойкие. Поэтому урожая нет, как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?

В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 градусов и больше.

В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли?

В-шестых, губительны ранние, осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб – нет, а тут вдруг ранние заморозки, и всего то градусов 6–8, добро бы на одну ночь, а то на 3–5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.

Как избежать гибели штамба? Надо делать прививки на высоте 1–1,2 м, а не высоте, как это общепринято, 30–40 см. Дело в том, что самая низкая температура всегда на уровне снегового покрова. А, если покров всего 40–50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и сосущая корневая система может подмерзнуть. Ну, и конечно, утеплять стволы на зиму от самой земли до начала скелетных ветвей, доступный и хорошо известный метод защиты дерева от мороза. Но, утепление утеплению рознь. Не следует оборачивать стволы газетами, рубероидом, пленками и так далее. Все эти излишние утеплители, зимой намокнут, кора может подопреть при таком укрытии. Достаточно обернуть стволы старыми колготками, обязательно светлых тонов, иначе в солнечные весенние дни может произойти слишком сильный нагрев ствола (впрочем, как и при укрытии рубероидом), который вызовет преждевременное пробуждение камбия. А затем, вдруг, ночью сильный мороз грянет, вот вам гибель камбия и коры обеспечена. Можно использовать мешки из-под сахара или других продуктов, но обязательно следует вынуть из них полиэтиленовые вкладыши, иначе кора тоже подопреет. Поскольку на Северо-Западе корневая система яблонь растет не вглубь, как должна, а распространяется вширь, то и получается, что корневая система у наших деревьев поверхностная и залегает на глубине всего 30–40 см. Это вы и сами наблюдали, если копали почву в 3–4 метрах от ствола. Копнешь на штык лопаты и обнаружишь коричневые корни яблонь. А снежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего то один градус. Так, что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы, у нас на Северо-Западе дело довольно частое, хотя, вроде и зимы не слишком суровые.

Обычно, после суровых морозов садоводы спешат на участок, проверить, не замерзли ли деревья? Отрезают конец веточки и смотрят на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло коричневая или темно бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. У груши древесина вообще бежевого цвета, а о ее гибели свидетельствует темно коричневый цвет на срезе.

Гибель концов веток еще не свидетельствует о гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть, или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре около самого штамба. А ранку сразу замазать зеленкой и жидким садовым варом или натуральной масляной краской. Если камбий жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло. Если после схода снега при внимательном осмотре штамба, вы обнаружили коричневую очень узкую полосочку, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком, располагая черенки на расстоянии 3–5 см друг от друга, по всей окружности ствола. Они легко срастутся между собой, и вы сохраните дерево. Черенки, естественно надо брать со своего дерева. Кстати, то же самое следует делать, если грызуны подгрызли половину и больше коры по окружности ствола. Есть и еще одни грабли, на которые наступают почти все садоводы Северо-Запада, да и в других регионах, я думаю, такая проблема существует. Дело в том, что гибель коры может вызвать и другая причина. Это весенний солнечный ожог коры, который происходит при ярком солнце и дополнительном отражении от снега. С южной стороны дерева кора приобретает розоватый оттенок, Это и есть ожог, большинство садоводов который и не замечает. Обожженная кора постепенно отмирает, а затем, отслаивается. Вот тут то садоводы и спохватываются. А что надо было сделать? Да защитить кору и основания скелетных ветвей. Для этого всего то и надо вовремя белить деревья.

А грабли где? Когда у нас большинство белит деревья? Весной. Совершенно непонятно, зачем. Ну, разве, что ради красоты. Побелка должна защищать от ранних весенних, а в регионах с континентальным климатом, и зимних, солнечных ожогов, а потому и делать ее надо осенью. Правда, если побелка сделана известью или мелом, то всегда есть опасность, что ее просто смоют затяжные осенние дожди. Поэтому, лучше использовать для этой цели водоэмульсионную краску для побелки деревьев. Кстати, замечено, что такие деревья не трогают грызуны. А еще лучше использовать полипропиленовую ткань из-под продуктовых мешков. Это защита от морозобоин и солнечного ожога, и грызунов тоже. А главное, ее можно снять хоть летом. Под ней не происходит слишком сильного нагревания камбия, как это может произойти при утеплении стволов темным материалом. Единственное, что следует делать, так оборачивать ствол с самого низа и даже присыпать обертку почвой, чтобы внутрь не смогли пролезть мыши. Грызуны полипропилен не жалуют, а потому не прогрызают.

Сколько резать в сантиметрах и где?

На что надо обратить внимание при выращивании любых растений, в частности, деревьев? В конце июля проверьте прирост молодых побегов. У яблонь они должны быть 30–40 см. Если приросты больше, то концы веток следует укоротить, а центральный проводник (ствол) вообще следует укорачивать ежегодно, давая ему подрастать всего на 5-10 см ежегодно. Это существенно снизит высоту дерева. Концы веток так же следует ежегодно укорачивать. У вишни и сливы ежегодные приросты должны составлять около 40 см. При слишком малых приростах (меньше 20 см), надо сильной обрезкой укоротить ветви до ближайшего разветвления. Иначе такой побег, имеющий всего только одну верхушечную ростовую почку после плодоношения оголяется. Так происходит из года в год, и постепенно дерево превращается в веник с листьями на самых концах веток. На длинных приростах (больше 40–50 см) закладываются как ростовые, так и плодовые почки. После плодоношения плодовые веточки отмирают, но вся ветка имеет листья. Один раз в 2–3 года концы веток следует подрезать, чтобы вызвать боковые ответвления, на которые и переходит плодоношение. А грабли здесь вот в чем: большинство садоводов после посадки никакой обрезкой деревьев и кустов вообще не занимается. А плодовые веточки на косточковых живут всего один год, а на яблонях и грушах 8-12 лет, а потом отмирают. Постепенно все плодообразование переходит с нижних ветвей на более молодые, верхние. Висят яблочки на самой верхушке. Видит око, да зуб неймет. Как снимать то их в целости и сохранности? Вот и не создавайте себе лишней головной боли. Деревья нуждаются в постоянной обрезке. Почитайте соответствующую литературу, поговорите со знающими людьми, в конце концов, посетите соответствующие курсы, они есть при Доме садоводов. Этому надо обязательно научиться, так же, как и прививке, пусть даже самой элементарной. Да не бойтесь Вы в руки нож и секатор брать! Всему можно научиться, была бы охота.

Вишню и сливу нельзя подрезать весной. Это вызывает камедетечение – образование сгустка сока в виде прозрачных наростов на ветвях. На плодоношении и здоровье дерева это сказывается плохо. Поэтому обрезку косточковых культур следует делать только осенью. А в таком регионе, как Северо-Западный, вообще все обрезки лучше перенести с марта на сентябрь, будь то любые деревья или кусты.

Яблони

Меньше всего у нас проблем с яблонями, потому что это дерево нетребовательно к условиям произрастания и очень пластично, поэтому и занимает третье место в мире по распространенности после винограда и маслины. На Северо-Западе растет и плодоносит хорошо, но живет в нашем климате недолго, всего каких то 20 лет, а может, в принципе, расти 100 лет и больше. Есть, конечно, долгожители и у нас, но до ста лет вряд ли какое то дерево дожило.

Однако, кое-какие проблемы при выращивании яблонь все таки встречаются.

В нашем климате яблоням, да и другим деревьям досаждают лишайники. Надо ли счищать лишайники с коры деревьев?

Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте. Сделайте 7-10 % раствор железного купороса (1–1,5 ч. ложки всего на 100 г воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.

Другая, часто встречающаяся, проблема – это парша. Сначала появляются черные пятна на листьях, а затем, парша переходит и на плоды, которые покрываются черными пятнами и даже трещинами. Однако, причиной черных пятен на листьях может быть и недостаток железа.

Недостаток других микроэлементов конкретно определить затруднительно, потому что нехватка любого из них проявляется в виде желто зеленой мозаики листьев. Если появились такие листья, срочно опрыскайте дерево по листьям в вечернее время в сухую погоду Унифлором-микро или Флористом либо Аквадоном-микро, тогда вы избежите многих неприятностей.

Бороться с паршой проще всего, систематически используя препарат Здоровый сад, хотя существуют и химические средства Скор и Вектра.

Можно ли использовать Нитрафен против парши на яблоне?

Нет. Это очень сильный яд, его разрешается использовать в 200–400 метрах от жилья, поэтому он запрещен для использования на садовых участках. И никакие разговоры о том, что его используют ранней весной, когда еще нет полезных насекомых, не делают его применение безопасным, потому что с весенними водами Нитрафен попадет в колодцы и водоемы. В некоторых книгах его также рекомендуют использовать ранней весной против вредителей. Вместо Нитрафена можно ранней весной сделать опрыскивание сада против зимующих вредителей и возбудителей болезней концентрированным раствором минеральных удобрений. Лучше всего использовать для этой цели мочевину (700 г на 10 л воды). Можно воспользоваться современным и очень эффективным препаратом Циркон. Весной его лучше использовать совместно с препаратом Эпин-экстра, по молодым листьям, а осенью применять только Циркон (для опрыскивания расходуют по 2–4 капли на 1 л воды).

Что делать, если ствол яблони развалился на две части?

Снова соединить обе части ствола и сколотить их металлическими скобами. Затем замазать щель смесью глины с коровяком или залить садовым варом и обвязать холстиной. Через год холстину можно снять.

Самые первые вредители на яблоне это тля и яблонный цветоед (бронзово зеленый жук с хоботком – казарка) Обычно садоводы обнаруживают его червяка, который находится в молодой завязи, «а поезд уже ушел», завязь безнадежно испорчена, яблочко из нее не вырастет. Он прогрызает бутон и откладывает в него яйцо. Отродившаяся из него личинка питается растущей завязью и падает вместе с отвалившейся завязью на землю, выползает из падалицы и уходит на окукливание в верхний слой почвы. Понятно, что бороться с вредителем надо в момент обособления бутонов, то есть, когда из плотной кучки начинают выдвигаться отдельные бутоны. Эффективна эта борьба только до момента начала окрашивания бутонов в розовый цвет. Когда бутоны полностью окрашены, личинка уже внутри и завязь все равно погублена. Чем опрыскивать? Тем, что вредителя дезориентирует, то есть посторонним и сильным запахом, чтобы сбить цветоеда с толку: «вроде бы запах растения-кормильца, а в то же время другой». Не думайте, что только животные пекутся о своем потомстве. Насекомые и даже растения тоже о своем потомстве заботятся. Поэтому вредители не станут обрекать свое потомство на голод, оставляя его в подозрительном месте. Отсюда и рекомендации: опрыскивайте свой сад в момент обособления бутонов (сроки, естественно для каждого растения разные) настоем хвои, пижмы, луковой шелухи, цитрусовых корок, сорняков и так далее. Можно использовать карбофос или Фуфанон, но только до цветения любого растения в саду. Кроме того, следует знать, что эти препараты обладают довольно высокой ингаляционной токсичностью, то есть попадают в ваш организм при дыхании и сильно «сажают» печень. Так что марлевая повязка обязательна.

Гораздо лучше по разворачивающимся листьям опрыскать яблони Фитовермом, который можно добавлять в весенний защитный коктейль, поскольку все препараты Здоровый сад, Экоберин, Циркон, Эпин-экстра, Фитоверм и удобрения совместимы между собой.

Наибольший вред нашим садам приносит плодожорка, менее ощутимый – яблонный пильщик. Проще всего и надежнее воспользоваться биокомплексом Здоровый сад. Дело в том, что плодожорка летит все лето, начиная с июня. Существует распространенная рекомендация, отлавливать самцов либо в ферапонные ловушки, либо в баночки с квасом или другой забродившей жидкостью. О своем мнении на этот счет я уже написала выше. Самцов надо не привлекать в сад, а наоборот, следует отвадить от своего сада с помощью дезориентирующих запахов. Самка же, заботясь о своем детище, не станет откладывать яйцо на завязь растения, к запаху которого примешиваются подозрительные посторонние запахи. Не станет она оставлять потомство и на завязях, в которых мало углеводов, вот для этого то вы опрыскиваете сад препаратом Здоровый сад или сажаете под яблоней пижму.

Груши

Груша плохо плодоносит, если она растет у вас одна. Груша-растение перекрестно опыляемое. Их надо сажать по крайней мере, две.

Иногда на листьях груши в конце лета появляются черные пятна.

Причин может быть две. Первая – на груше парша. Весной по молодым листьям следует опрыскать дерево одним из препаратов Вектра или Скор. Можно использовать любой, содержащий медь, препарат (0,1 % раствор, то есть 1 чайная ложка на 5–7 л воды). Но лучше всего опрыскивать Цирконом. Затем опрыскивание повторить по молодым завязям и после уборки урожая.

Вторая причина – недостаток железа. Вообще, все растения в момент появления завязей следует опрыскивать препаратами, содержащими микроэлементы, например, Унифлор-микро или Аквадон-микро. Если же речь идет только о недостатке железа, то можно ограничиться опрыскиванием 0, 1 % раствором железного купороса (неполная чайная ложка на 5 л воды).

Обе проблемы могут возникнуть и при выращивании яблони.

Как избавиться от плодовой гнили на груше или яблони?

Поскольку это грибное заболевание, то профилактическое опрыскивание препаратом, содержащим медь, поможет его избежать. Но делать такое опрыскивание следует за месяц до уборки урожая, а не тогда, когда вы увидели гнилые груши. Если вы этого не сделали вовремя, а плоды при созревании начали гнить, то используйте раствор Фитоспорина, но придется этим заниматься еженедельно до самой уборки урожая. Если нет Фитоспорина, воспользуйтесь раствором йода (флакон 10 мм 5 % йода на 10 л воды). Опрыскивание следует повторить еще раз через три дня. Отлично помогает препарат Циркон, которым следует опрыскать растение, как только Вы увидели первый загнивающий плод, чтобы уберечь остальные от такой участи. Если прошлым летом было много гнили, то не дожидайтесь появления больных плодов, а сразу профилактически опрыскайте растение по молодым завязям и повторите опрыскивание еще раз через 2–3 недели.

Иногда, правда, довольно редко, на листьях молодой груши появляются бугорками. Такими торчащими вверх бугорками могут покрываться не только листья груши, но и любого другого растения, например, это частое явление у дуба, который растет в тени, и даже бывает на листьях перца и комнатных растений. Внутри такого бугорка вредитель. Нужен любой всасывающийся препарат против вредителей. Например, Искра-био или Фитоверм. Этими препаратами можно пользоваться и в квартире.

Не растет у нас ананас

Есть у садоводов еще одни сильно любимые грабли. Никак не хотим мы смириться с тем, что не растет ананас у нас, и сажаем все, что приглянулось. Вырастить, конечно, можно практически все и везде, в том числе и ананас. Вопрос только в том, во что это вам обойдется, как с финансовой, так и трудовой стороны. Покупайте и сажайте все, что вам хочется, чтобы потом не было сожалений об упущенных радостях, но будьте готовы к разочарованию и не слишком огорчайтесь из-за финансовых потерь при таком волюнтаристком подходе к садовому делу. Что хочу, то и ращу – лозунг только для авантюристов. Без больших хлопот растет только районированный ассортимент садовых растений.

И сразу первый вопрос. Растет ли на Северо-Западе абрикос?

Нет, не растет, если это настоящий абрикос. Хотя это растение достаточно зимостойкое и переносит большие морозы без снежного покрова, но только в условиях континентального климата. Дело в том, что у него «не крепкий сон». При зимних оттепелях растение легко «просыпается» у него начинается сокодвижение, а затем резкое похолодание вызывает гибель камбия. Другая причина в поздних весенних заморозках, которые губят вступившие в период роста и развития молодые листья и бутоны, а тем более цветки. Есть гибриды дальневосточных абрикосов (малосъедобных) и сливы. Существуют сливы с ароматом и вкусом абрикоса, которые часто выдают и принимают за абрикос (например, Вологодский абрикос, Московский абрикос). Но, нам то не все ли равно слива это или абрикос, если у этого плода аромат и вкус абрикоса, главное, что у нас на Северо-Западе, не только растет, но и плодоносит. Но, эти толи сливы, толи абрикосы, лучше вырастить из косточек, чтобы растения сразу адаптировались к местным условиям. Абрикос, в том числе и такая вот слива, выращенные из косточки, не требуют прививки и довольно быстро вступают в плодоношение. Так что, дерзайте, главное, чтобы вам не подсунули совсем не ту косточку. Сажают целую косточку, завернув в мох сфагнум осенью, закопав в почву на глубину 5–6 см и прикрыв сверху лапником (от грызунов). Может и второй год взойти. Годовалый саженец уже можно пересадить на место. Солнце любит это дерево. Оно высокорослое, такое же, как яблоня, и может расти в гордом одиночестве.