Путешествия с Ангелом: по горам и вдоль океана автостопом. Книга 1. Пиренеи

По плану: Старый город Жироны. После обеда – пляж.

На самом деле:

Остались всего сутки нашего совместного пребывания. Откладывать посещение Монсеррата было больше некуда. В 7 утра мы уже загружались в автобус до Барселоны. Затем – небольшая стыковка и вот мы в поезде к Монсеррату, который был заполнен почти до отказа, несмотря на ранний час. Больше всего было японцев и корейцев.

И вот мы уже выходим из электрички на станции Monserrat-Aeri. Эта первая из двух станций, с которых можно добраться до монастыря. С нее идет канатная дорога, кабина на 20 человек уплывает вверх примерно один раз в 10 минут. Если бы мы проехали до следующей станции Монистроль де Монсеррат, то могли бы воспользоваться зубчатой железной дорогой с мини-поездами – кремальерами. Но они ходят строго по расписанию, каждые 20 минут. А значит, при таком варианте мы бы потратили больше времени на подъём.

Кстати, способ, каким вы будете подниматься, надо выбрать еще в Барселоне. Существуют комбинированные билеты, включающие проезд на электричке и один из путей подъема к монастырю. Покупая такой билет (удобнее и дешевле) нужно нажать на кнопку с названием станции. Электрички идут к Монсеррату каждый час, есть специальный экспресс (своеобразный бизнес-класс), а в разгар сезона назначают дополнительные поезда. Так почему же сюда так стремятся люди?

Читаем: "Монсерра?т – гора в 50 км от Барселоны на полпути до Пиренеев. Высота её 1236 метров, протяженность 10 км, а ширина 5 км. Гору образуют огромные лысые скалы, которые возвышаются словно идолы. Узкие каналы напоминают причудливые узоры, а мрачные пещеры придают всему облику Монсеррат особую таинственность. В ясную погоду вершина видна издалека, а в облачную она скрывается в тумане, и кажется, что облака цепляются за камни.

Есть легенда, что однажды на гору спустились ангелы, которые распилили гору пополам и украсили её разнообразными фигурами. С тех пор гору прозвали Монсеррат, что означает распиленная гора. А фигурам местные жители дали имена, как – Божий перст, Лик Святой Девы, Голова слона, Верблюд.

Первое упоминание о монастыре Монсеррат датируется 880 годом. К XII веку сложился современный архитектурный ансамбль монастыря. В 1811 году монастырь был подожжён и разрушен войсками Наполеона. Только в 1844 году началось восстановление монастыря, которое заняло около ста лет. В XX веке Монсеррат стал самым осязаемым символом Каталонии и опорой в тяжёлое время в её истории. Только в стенах собора Монсеррат во времена диктатуры Франко проводились службы и бракосочетания на запрещённом тогда каталанском языке.

Ежедневно в час дня в исполнении хора мальчиков, обучающихся в музыкальной школе при монастыре, в главной базилике монастыря звучит гимн деве Марии. Известная во всём мире музыкальная школа была основана здесь в XIII веке. Способных мальчиков собирают сюда со всей Каталонии. Они живут при монастыре и получают здесь общее и музыкальное образование.

Монастырь Монсеррат хранит национальную святыню Каталонии – статую Богоматери XII века с младенцем на коленях, привлекающую в монастырь паломников со всего света. За свой тёмный цвет 95-сантиметровая статуя из чёрного тополя в золотых одеждах получила название «Чёрная мадонна», а каталонцы ласково величают её «La Moreneta» («Смугляночка»). Благодаря заботе спрятавших её верующих статуя уцелела во время разграбления монастыря в 1811 году. К алтарю в Тронном зале поднимается очередь, чтобы поклониться святой покровительнице Каталонии, коснуться её рукой. В здании собора имеется специальная комната, куда возвращающиеся паломники привозят символы исполнившихся желаний – свадебные платья, костыли, и т. п."

На территории монастыря много вариантов развития событий. Прежде всего, это сам монастырь с музеем и главная базилика со статуей Черной Мадонны. Ниже, на склоне горы (доставляет туда фуникулёр) – пещера, где нашли статую Черной Мадонны. Другой фуникулёр ходит вверх – до часовни Сан Хуан (10 евро). Это точка, от которой можно пешком (около часа) дойти до самой вершины горы, на склоне которой находится монастырь.

Виднеющиеся впереди вершины многое обещали.

Но все равно, я оказался не готов к тому, что увидел. Впечатление просто космическое.

Дойти до вершины пешком можно прямо от монастыря, но в жаркий испанский полдень – это самоубийственно. Честно говоря, и полпути (после фуникулёра) были довольно сложными. Когда мы уже спускались по крутым тропинкам и лестницам, то смельчаков, которые попадались нам навстречу, было искренне жалко! Дело в том, что склон на некоторых участках достигает угла в 60 градусов. А тень здесь – явление редкое. Поэтому лучше последовать нашему примеру: одолеть самый крутой участок на фуникулёре, а дальше подниматься пешком. Выше часовни святого Хуана механизация не предусмотрена.

Спустившись в монастырь, мы отдали должное местному ресторану со шведским столом. Здесь за 15 евро можно попробовать несколько десятков блюд (некоторые очень вкусные!) и любые напитки, включая красное и белое вино. Да, вот только побывав в гостях, с хозяйкой этих мест – Черной Мадонной – мы так и не повидались. Для этого надо было отстоять очередь не меньше, чем когда-то – к мавзолею Ленина. Тем более все стоят в этой очереди, чтобы о чем-то попросить, а наша команда была всем довольна. Так что пусть Черной мадонне будет хотя бы на три человека легче.

День 5. Началось!

По плану: Автобус Сан-Фелиу-Жирона 12-15-13.10. Автобус Жирона-Перпиньян, 14.40-16.25. Автобус Перпиньян -Верне-ле-Бен, 18.15-20.00.

На самом деле:

Сначала посещение Жироны планировалось на мой предпоследний день в Испании. А в день отъезда я хотел с утра побыть на море, перекусить, и в полдень ринуться навстречу неизвестности. Но отдельная поездка в Жирону – это дополнительное время и деньги на переезды. Я решил: осмотрим ее в день отъезда, потом расстанемся на вокзале, и матросы вернутся в Сан-Фелиу без меня.

И вот автобус с нами внутри устремился в сторону Жироны.

Неорганизованным людям очень повезло, что они такие. У них очень интересная жизнь и масса приключений. Завидуйте, способные организаторы! Когда мы ехали в автобусе в Жирону (я – уже со всеми своими вещами), мне пришло в голову посмотреть, а взял ли я паспорт и обратный билет. И память тут же услужливо подсказала мне, что все паспорта и билеты лежали вместе. А значит, и продолжают лежать (мой тоже) – в тумбочке, в Сан-Фелиу.

Так что матросы осматривали город без меня, а я с тем же автобусом вернулся за паспортом. Когда мы встретились через три часа, они были изрядно измотаны жарой, и прохлада вокзала была им очень кстати. Поэтому я оставил их на часок с моим рюкзаком и разными вкусностями (чтобы не скучно было), а сам галопом отправился смотреть старый город Жироны. У меня был ровно час. Точнее 1 час 20 минут, но 20 минут я оставил на всякий случай.

К сожалению, книга рекордов Гиннесса не фиксировала мои передвижения, а то в ней стало бы одни рекордом больше. За час я осмотрел все, что было достойно внимания. Уточняю, что именно:

Основная часть достопримечательностей находится в старом городе. Мощная крепостная стена, окружающая его, сама по себе является архитектурным памятником. Эти укрепления были сооружены более десяти веков назад, и выдержали множество сражений. Утопая в зелени садов, с ее вершины хорошо виден лабиринт прекраснейших проходов между зданиями, по которым ходили герои большого количества легенд, родившихся здесь.

Присматриваясь к строениям, можно обнаружить неприметные на первый взгляд украшения. Геральдические гербы с изображениями летучих мышей, мифические женщины-птицы и мужчины с львиными лицами, скульптуры влюбленных пар.

С каждым таким украшением связана какая-то легенда.

К примеру, на улице Кальдерерс напротив дома 19 туристов колонна со вскарабкавшейся на неё кошкой…

Говорят, что во времена, когда город полностью умещался за крепостными стенами у реки Оньяр, возвращавшихся в Жирону путников и торговцев часто грабили разбойники. Нашелся человек, который сумел приручить волчицу, научив ее подавать сигналы при виде разбойников. На этот сигнал из-за крепостных стен выдвигался отряд и спасал бедных путников. Когда умерла, жители решили увековечить память о ней и изобразили волчицу, несущую дозор на столбе. Но волчицы по столбам не карабкаются, и постепенно она превратилась в героическую львицу.

Несколько мостов через реку Оньяр соединяют новые постройки со старыми кварталами. Один из них, «Красный железный»(1877г) достоин особого внимания. Его создатель – французский инженер Гюстав Эйфель.

Ажурные металлические плетения парят над водой, ничем не поддерживаемые. «Каменный» мост, «Гомеса», железнодорожный виадук, каждый из них обладает своей «изюминкой», привлекающей ценителей архитектурных произведений. Старинные дома на берегу смотрятся волшебно, особенно на закате, когда под постоянно меняющимися лучами прячущегося солнца они играют оттенками красок.

Сердце города – Рамбла-де-ла-Либертат.

Более двух сотен лет сюда стекаются торговцы со всех окрестностей. Ремесленники и фермеры продают изготовленные своими руками товары. На этом рынке можно купить любую вещь, необходимую в хозяйстве, или сувенир на память. Рестораны, закусочные, расположенные на этой улице отличаются комфортом и характерным колоритом, присущим только Жироне. Уличные музыканты и танцоры поднимают настроение и развлекают жителей и гостей города.

Кафедральный собор заслуживает отдельного упоминания. Это просторное помещение с диагональными арками, монументальными колоннами, наполненное светом, чарует звуками органа и великолепием отделки. Храм начали возводить в 1312 году, построили в 1416 году, и на протяжении столетий делались дополнения и изменения, в работах над ним участвовали знаменитые мастера.

В 17 веке с западной стороны появилась «лестница покаяния». Она имеет девяносто ступеней, и, по преданию, прежде чем зайти в церковь, требуется отмолить свои грехи, по одному на каждой ступеньке. Снаружи собор не менее великолепен, чем изнутри. Даже самые маленькие детали в оформлении свидетельствуют о мастерстве его создателей.

Одна его незабываемая особенность привлечет любителей мистики. Чудной водосток в форме человека торчит прямо из стены. Говорят, что это небесные силы превратили в него одну особу, жившую рядом, любившую сквернословить и бросать в здание камни. Теперь из ее рта может выливаться только дождевая вода….

Арабские бани – изящный памятник культуры в Жироне. И хотя к моменту строительства арабы уже покинули эти места, восточный стиль, декорации напоминают о мусульманских обрядах. Неподалеку расположен храм Эсглесия-де-Сант-Фелиу, построенный в 14в над могилами покровителей Жироны Феликса и Нарцисса. Он интересен смешением романского, барочного, готического стилей.

В стены вмурованы несколько саркофагов, один из которых и принадлежит св. Нарциссу. Из него, если верить легенде, во время одной из битв, на помощь защитникам вылетели полчища огромных мух. А перед церковью на площади по колонне взбирается «Жиронский лев». Путешественникам обязательно надо поцеловать его в то место, откуда растет хвост, чтобы вернуться в Жирону еще раз.

Бенедиктинский монастырь Святого Петра Галлиганса считают ярким примером романского стиля Каталонии 12в, не смотря на то, что фасад здания сильно «обновлен». С 1857г оно является государственным, и сейчас тут Археологический музей. Восьмиугольный купол церкви Сан-Николау с 12 века также хранит в себе множество тайн, связанных со старинными захоронениями.

Я немного запыхался, приближаясь к вокзалу, но в отведённое время вполне уложился. Краткое прощание, я раздал все положенные отцовские напутствия и погрузил себя в автобус. Я еще не знал, что с этого момента в моей жизни начнутся настоящие чудеса.

НАДО БЫЛО ЕХАТЬ ПОЕЗДОМ, – эта мысль всё крутилась и крутилась в моей голове, пока автобус Мадрид – Марсель делал мелкие шажки (иначе не скажешь) по перевалу через Пиренеи. Дорога жалась к склону справа, а в левое окно был замечательный вид на бесконечную пробку впереди. Сэкономил, что называется! По расписанию автобус был всего на полчаса медленнее поезда до Перпиньяна (именно туда я направлялся), но билет на поезд был почти вдвое дороже. Теперь стало понятно, почему – как известно, на рельсах не бывает пробок. А ведь из Перпиньяна мне еще местным автобусом до места добираться.

Ладно, времени еще много, успею. Вот только чем заняться в этой пробке? Перед самым вылетом мне подарили туристические часы, чтобы я не нигде не опаздывал и мог ставить себе будильник перед сном. В спешке сборов, а потом и во множестве интересных и неотложных дел первых дней путешествия я и не пытался освоить всех опций моих новых часов – время показывают и ладно. Зато теперь сам бог велел разобраться во всех комбинациях четырех кнопок на панели часов. Вот и время с пользой пройдёт.

Поскольку кнопок было всего четыре, то некоторые операции происходили от нажима двух и даже трех кнопок. Неожиданно включались секундомеры, и начинал верещать будильник, начинали мигать то часы, то минуты и вообще было потрясающе интересно. А тут и пробка, наконец, закончилась. Её создали терминалы при выезде на платную дорогу.

Еще двадцать минут пути, и впереди показался Перпиньян.

Радужные ожидания того, что первый же человек, к которому я обращусь, радостно отведет меня к моему автобусу, не оправдались. Я сделал по вокзалу Перпиньяна и всей близлежащей территории несколько кругов и отчаялся что-либо узнать у пассажиров и водителей автобусов. Наконец, я подошёл к диспетчеру ж/д вокзала (для удобства логистики и автобусы и поезда отправляются от одного здания). Тот и поведал мне, что просто надо смотреть на общее табло и там я увижу, когда и с какой платформы отправляется искомый автобус. Что называется: Мы же легких путей не искали.

На табло удалось обнаружить номер платформы, к которой подойдет мой автобус в 18.15. А сейчас сколько? Я взглянул на свои часы – 17.30. Значит, пробка на дороге отняла только час. Странно, мне казалось, что больше… Ну, ладно, значит, еще уйма времени. Надо сходить в супермаркет за продуктами, а то завтра воскресенье, всё будет закрыто. Да и восхождение на пик Канигу намечено, а на его склонах вообще продуктов не продают.

Почему Канигу? Когда-то эта гора считалась самой высокой в Пиренеях (2784 м), а дважды в год (в начале февраля и в конце октября) на заходе солнца его можно увидеть даже в Марселе – за 250 км. Горный массив Канигу входит в список Великих мест Франции.

Каталонцы считают, что Канигу, как и Олимп, была создана при божественном участии и вообще во время всемирного потопа Ноев ковчег. Ещё рассказывают о семи гигантах, которые жили около Канигу и правили местными жителями. Великаны хотели стать богами и стали строить лестницу в небо. Когда лестница дошла до вершины

Канигу, началась буря с шумовыми и световыми эффектами. Великаны не вняли предупреждению и вот уже их ноги коснулись неба! Но тут сработала сигнализация с молнией и великаны стали вершинами.

Конечно, я не первый, кто задумал подняться на эту гору. Ещё в 1280 году первое зафиксированное восхождение на Канигу было совершено королем Пьером III Арагонским. Об этом подвиге упоминается в эпических итальянских хрониках 13 в.

Пьер отправился покорять гору с двумя товарищами, которые, испугавшись ужасной грозы, покинули своего короля, и тому пришлось продолжать путь одному. Проезжая мимо озера, он кинул туда камень. И тогда из озера вылетел страшный дракон, выпускающий пламя огня.